(Manfred Klimek / Animación de portada: Runwayml)
Jutta Ambrositsch ya era, antes de conocer a Marco Kalchbrenner una grandiosa joven diseñadora gráfica carintia en Viena. Una que no solo sabía leer la tipografía, sino también pensarla. Marco, por su parte, procedía del texto, del lenguaje, de la precisa disposición del significado; y allí él, el oriundo del Burgenland meridional, también era uno de los mejores. Se conocieron en el mundo de la publicidad, donde podrían haber continuado fácilmente sus carreras, que muy pronto se volvieron muy notables; hasta llegar a tener su propia agencia. En los años noventa, eso habría significado dinero, premios y fiestas. Ellos prefirieron algo más serio: la viticultura. una grandiosa joven diseñadora gráfica carintia en Viena. Una que no solo sabía leer la tipografía, sino también pensarla. Marco, por su parte, procedía del texto, del lenguaje, de la precisa disposición del significado; y allí él, el oriundo del Burgenland meridional, también era uno de los mejores. Se conocieron en el mundo de la publicidad, donde podrían haber continuado fácilmente sus carreras, que muy pronto se volvieron muy notables; hasta llegar a tener su propia agencia. En los años noventa, eso habría significado dinero, premios y fiestas. Ellos prefirieron algo más serio: la viticultura.
Lo que ambos llevan haciendo allí desde hace casi veinte años no tiene nada de superficial. En las laderas de los viñedos vieneses, alrededor del Nussberg, el Riesenberg y el Bisamberg, elaboran vinos que no son decorativos, sino que en parte se posicionan de forma dramática. Vinos con orden interior, claridad y una asombrosa seguridad en sí mismos. Certificados ecológicos, intransigentes en el trabajo, independientes en su expresión y, sobre todo, completamente autónomos. No tuvieron que preguntarle a nadie cómo se hace el vino «correctamente». Lo aprendieron por sí mismos. Y precisamente por eso nada parece aprendido, ajeno ni impostado. Por eso, ambos y sus vinos son siempre singulares.
Esta autonomía no termina en la bodega. Continúa en la comercialización, en el viaje hacia el exterior, en la asombrosamente elevada cuota de exportación, de alrededor del 75 por ciento, sobre todo a Estados Unidos y Canadá. Ambrositsch y Kalchbrenner son ciudadanos del mundo en el mejor sentido: curiosos, abiertos, presentes, sin intentar congraciarse. Sus vinos salen al mundo porque en los círculos urbanos se entiende de inmediato que son excepcionales. Y no porque alguien tenga que explicarlos.
Desde hace casi dos años se suma ahora un segundo lugar. Uno que no puede presumir de un vecindario metropolitano, sino que parece casi suspendido en el tiempo: el Csaterberg en el Burgenland meridional, un idilio vitícola rodeado de bosques y dividido en muchas pequeñas parcelas. Aquí se encuentran los viñedos de la familia de Jutta, y aquí se revela otra faceta de ambos. No es un alejamiento de Viena, sino más bien una ampliación; la sublime complementación. Un lugar en el que se superponen el origen, la memoria y el presente.
De este Csaterberg proceden tres vinos que son más que un proyecto paralelo. Son una segunda voz. El proyecto opera bajo el nombre de «Waelder».
La puerta de entrada se llama «Aufwaerts» 2024 : un coupage de Welschriesling, Müller-Thurgau y Pinot Blanc. Un vino para todos los días, sí. Pero no sin ambición. Afrutado, con notas de fruto seco, y con ese calor del Burgenland meridional que no se vuelve ancho, sino que sostiene. El suelo habla con claridad: serpentinita, ópalo, un toque de pizarra; una influencia húngara que no resulta folclórica, sino estructural. Un vino que no entiende la ligereza como algo sin fundamento.
A continuación llega «Himmelwaerts» 2024, Chardonnay, actualmente todavía una muestra de barrica. Un vino que se tomará su tiempo, y que también lo exige. Todavía no ha llegado del todo a sí mismo, todavía está ordenando sus partes. Pero ya se percibe que aquí no se busca una lectura rápida, sino profundidad. Uno que conviene dejar reposar. Y que uno quiere dejar reposar.
Y luego está «Hoellwaerts» 2024. Blaufränkisch. Cepas de cuarenta años. Una sola barrica de 600 litros. Diez días con los hollejos, deliberadamente poco tiempo, para que el color no domine, para que lo claro preceda a lo oscuro; y para que no resulte en absoluto infernal. Lo que aquí nace es realmente algo poco común: un vino que tiene que gustar a casi todo el mundo y que, aun así, satisface exigencias extremadamente altas.
En nariz, moras, grafito, un toque de clara de huevo. Más cereza madura que guinda. Cassis atenuado, arándano, un toque muy ligero de fruto seco. Pero todo eso es casi secundario. Lo decisivo está en boca: jugoso, firme, denso, pero ligero, y siempre completamente fácil de beber (eso no significa que los vinos exigentes, o más bien desafiantes, no tengan toda la legitimidad: la tienen). Un Blaufränkisch con impulso, con presión interior, con esa propiedad irresistible que hace que uno no quiera dejar la copa y que, mientras bebe, eche un vistazo a la siguiente botella. Populista en el mejor sentido, si se quiere. Un vino perfecto para beber sin contemplaciones y, al mismo tiempo, uno de los Blaufränkisch con más sustancia de los últimos años.
Para terminar, un consejo que es más que una recomendación: beber «Hoellwaerts» junto con «Hetfleisch», el proyecto que Ambrositsch y Kalchbrenner hacen elaborar al viticultor más joven Christoph Wachter-Wiesler . Dos vinos, dos notas de actitud, un denominador común: seriedad sin patetismo, alegría sin simplificación. En estos días también nos ocuparemos detalladamente del trabajo de Wachter-Wiesler.
Lo que queda es una impresión que va más allá de las botellas individuales. Jutta Ambrositsch y Marco Kalchbrenner elaboran vinos que no pueden ni quieren explicar lo buenos que son. Ellos lo son. Y a veces, cada vez con más frecuencia, nace de este modo un vino que logra algo más grande: un vino que abraza el mundo.