(Manfred Klimek)
Incluso antes de que aquí se abra la primera botella, la bodega Rieger ya revela prácticamente todo sobre sí misma. ¿Cómo? Lo hacen las personas. Estamos en el Markgräflerland, en el extremo suroeste de Alemania.
En el comedor de la taberna de la bodega, Josepha y Bernhard Rieger atienden a sus huéspedes. No parecen los propietarios veteranos que son, sino viticultores que se alegran sinceramente de cada visitante; y aquí no son pocos los visitantes procedentes de la vecina Suiza, donde pagarían al menos un tercio más por la misma calidad de vino y de flammkuchen.
Hoy su hijo Philipp dirige la bodega. Posee esa agradable melancolía que desarrollan las personas cuyas vidas tuvieron que soportar quiebres tempranos e inesperados. Los quiebres rara vez hacen más sencillas las biografías, pero casi siempre las vuelven más interesantes. Quizá por eso se enfrenta a sus vinos completamente sin patetismo. En un sector en el que algunos viticultores ya quieren explicar su grandeza desde la primera frase, es una cualidad reconfortante.
Luego está Markus Brauchle, enólogo y responsable de la distribución internacional. En medio de barricas y depósitos, de repente surge una conversación sobre literatura. Totalmente inesperadamente, saca de un bolso el libro de culto vienés de Harald Irnberger «Geil» y habla de él con el mismo entusiasmo que del vino, para entregármelo al despedirnos, con la indicación de que lo lea. Eso también forma parte de una buena bodega: entretiene a personas cuyos intereses van mucho más allá de las variedades de uva y las temperaturas de fermentación.
Y finalmente, a mi lado en la furgoneta de reparto, está Nina, una joven empleada de los Rieger, que me lleva por los viñedos (yo nunca me saqué el permiso de conducir), pone buena música desde la cuenta de Spotify y resulta ser una especie de wine groupie intelectual: una de esas personas que no consideran el vino simplemente como algo dado, sino que sienten curiosidad por lo que hay detrás. Mientras las vides pasan ante nosotros, hablamos de Dios y del mundo —y más bien poco de vino. Este tipo de conversaciones no se pueden planificar. Simplemente suceden.
Solo después empiezo a interesarme por la bodega en sí. Desde 2005 se trabaja de forma ecológica y desde 2010 según las directrices de Demeter, y todo ello sin grandes aspavientos ecológicos. Hoy la familia cultiva más de 25 hectáreas de viñedo, figura entre las mayores bodegas biodinámicas de Baden-Wurtemberg y combina, tal como yo lo veo, una vinificación consecuente y apta para todos los públicos con una modernidad notablemente serena: buena sin alardes.
Ahora, dos vinos que el equipo Rieger-Brauchle pone sobre la mesa. Primero, el vino de los Rieger que me resulta más interesante; no es uno de sus excelentes vinos de gran proyección internacional, sino el Pinot Noir vom Löss, todavía considerado sencillo (añada 2023, 12,00 €). En una época en la que los vinos tintos se venden cada vez peor (¿por qué será?), este tinto es lo que los británicos llaman un «burner»: un producto de consumo que entendemos y nos gusta de inmediato. Este Pinot vale mucho más de lo que cuesta: cereza corazón, escaramujo no poco maduro y también ligeramente amargo, casi nada de ciruela, pero sí ese toque de arándano y algo de cassis, como en los grandes vinos de pueblo de Borgoña, situada a unos 200 km de distancia. En boca, tremendamente bebible. Y lo mejor: también podemos olvidarnos tranquilamente de este vino durante diez años en la bodega. Entonces, gracias a su estructura ácida, será uno de los mejores tintos maduros de la región. Y por muy poco dinero.
Después, el Gewürztraminer Hitzbuck de 2022 (22,00 €): uno de los Gewürztraminer más interesantes y mejores de Alemania. En nariz, algo de mazapán, flores amarillas, cereza, pera nashi, un toque de ciprés, luego brisa marina, rosa y pasa, cera. En el trago aparece un pequeño dulzor fresco, melón cantalupo, aunque resulta extremadamente más seco que en nariz. El pequeño amargor de Campari en el final de boca convierte este Gewürztraminer, una variedad aromática en realidad banal, en una experiencia. Viticultura de nivel mundial.