(Manfred Klimek / Björn Grebner)
No es la historia de una línea recta, sino una compuesta por arcos de valentía, errores y un desenlace finalmente más íntimo y mejor. Nacido en 1996 de un anhelo comprensible: tres viticultores, tres visiones, un único sueño: un vino tinto austriaco que aspiraba a crear su propio Tignanello No una copia, sino un equivalente austriaco del coupage de culto toscano de Antinori, internacional, potente y apto para la exportación. Pero más que un modelo de nombre, era una apuesta arriesgada: predominio de Blaufränkisch con Merlot y Cabernet Sauvignon, un híbrido entre continente y culto.
Las mentes detrás de la idea eran tan diferentes como apasionadas: Tibor Szemes, el pionero del sureste del vino tinto de Burgenland, cuyo foco estuvo siempre en la uva autóctona Blaufränkisch; F. X. Pichler, el gran virtuoso del vino blanco de Wachau; y Manfred Tement, el estirio que llevó el Sauvignon y el Morillon a nuevas alturas internacionales. Juntos querían enviar al mundo 300 000 botellas de Arachon desde y con la ayuda de la cooperativa vitivinícola de Horitschon —una cifra que a finales de los años 90 en Austria sonaba más a revolución que a proyecto vinícola.
En 1998 llegó a las botellas la primera añada. Pero la verdad del vino rara vez escribe la historia en línea recta. Tibor Szemes, embajador no coronado del Blaufränkisch, murió inesperadamente demasiado pronto —una ruptura que puso el proyecto a prueba. Los ambiciosos planes se desvanecieron, el gran y costoso edificio volvió a quedar para uso exclusivo de la cooperativa vitivinícola— y las 300 000 botellas se quedaron en un espejismo, un «lo que podría haber sido». Pero de este revés nació algo diferente —etav más valioso.
Hoy está Oscar Szemes al mando. No como ejecutor de un plan, sino como creador de una lógica propia de Arachon. En las últimas añadas, de 2018 a 2021, Oscar depuró el coupage: el Merlot y el Cabernet Sauvignon, que antes eran el elemento corrector y el ancla de la esperanza, se redujeron de algo más del 20 % a alrededor del 7 %. El resultado ya no es un coupage internacional en el sentido clásico, sino un vino más cálido, más terroso y «más tinto», que se sacude el verde del Cabernet y coloca en el centro el carácter desnudo del Blaufränkisch —sin rusticidad, pero con precisión.
Arachon 2018
La primera añada del nuevo equilibrio. En nariz, cereza oscura, endrina, un toque de grafito, además de esa terrosidad de Burgenland que no resulta pesada, sino que sostiene. En boca, tranquilo, denso, sorprendentemente sereno. La fruta está madura, pero no es dulce; la estructura está presente, sin dominar. El Cabernet apenas toma ya la palabra —y eso le sienta bien al vino. 2018 es la añada en la que Arachon comienza a encontrarse consigo mismo.
Arachon 2019
Una añada con tensión. Más fría en su expresión, de corte más preciso. Más especias, más oscuridad, menos opulencia. Pimienta negra, hierbas secas, frutos negros, un fino trazo mineral. En boca, más tenso que 2018, con un posgusto largo y claro. El Blaufränkisch muestra aquí su capacidad de disciplina, sin volverse austero. Un Arachon para quienes aman la estructura.
Arachon 2020
Quizá el más armonioso de los cuatro. Calidez, profundidad, pero ninguna pesadez. Cereza madura, ciruela, un toque de cacao, algo de suelo forestal. Todo parece redondo, natural, casi demasiado natural —hasta que uno se da cuenta de lo preciso que está construido todo. La reducción del Merlot y el Cabernet da aquí plenamente sus frutos: el vino es terroso, de fruta roja y sereno, con un gran núcleo interior. Una añada que permanece durante mucho tiempo.
Arachon 2021
La más joven —y quizá la más clara. Más fresca, más tensa, con una energía casi juvenil. Frutos rojos, guinda, hierbas finas, un matiz frío. En boca, lineal, enfocado, con taninos finos y mucho impulso hacia el final. Aún joven, todavía no del todo asentado, pero con un potencial de envejecimiento perceptible.
Lo que permanece, lo que anuncia el futuro, incluso en tiempos difíciles para los vinos tintos, es un gran Blaufränkisch longevo y de pretensiones internacionales, pero con corazón regional. Hoy Arachon cuesta entre 33 y 35 euros —y es una auténtica ganga en comparación con lo que cuenta en la copa: profundidad, especias, núcleo denso, fruta clara, estructura sólida. No es un juego de aristas y asperezas, sino una declaración segura: el Blaufränkisch puede ser grande, serio y exigente, sin artificios.
Arachon no se ha convertido en un mito de la perfección. Pero quizá precisamente por eso es uno de los vinos tintos más interesantes de Austria del nuevo milenio: un vino que nace de la tensión entre visión y realidad, de la pérdida y la reapropiación, de la comprensión de lo ajeno y de uno mismo. Demuestra que los grandes vinos no nacen necesariamente de la perfección, sino del audaz intento de superarse y, al mismo tiempo, volver a encontrarse consigo mismo —en Blaufränkisch.