(Gerhard Retter / Redacción / Foto: Manfred Klimek)
El Tirol del Sur es pequeño. Al menos sobre el mapa. Apenas 5.800 hectáreas de viñedo entre los Alpes, los Dolomitas, los huertos de manzanos, las laderas escarpadas y las terrazas. Una región vinícola que puede describirse con unas pocas cifras y que, sin embargo, se resiste a cualquier descripción sencilla. Porque el Tirol del Sur no es una zona vitivinícola que se entienda a través de hectáreas, litros o variedades de uva. El Tirol del Sur vive de los contrastes. Alpino y mediterráneo. Germanófono e italiano. Tierra de campesinos y región del diseño. Tierra de cooperativas y laboratorio de pequeños viticultores. Consciente de la tradición y, al mismo tiempo, sorprendentemente flexible. El Tirol del Sur es tan “much much”.
La verdadera condición de joya del Tirol del Sur tiene poco que ver con la edad de sus viticultores, a menudo muy jóvenes. Se manifiesta en la forma de pensar. En la relación con el origen. En la relación con la tradición. En la relación con el cambio. Así nacen aquí vinos con frescura, precisión y origen. Vinos que rara vez resultan complacientes y que, sin embargo, poseen una gran fluidez en boca. Vinos que reflejan su entorno: frescos y claros en su estructura, y al mismo tiempo marcados por esa calidez que caracteriza la vida al sur del paso del Brennero.
Sin embargo, el Tirol del Sur no vive en absoluto solo de pequeñas explotaciones románticas. Las cooperativas del Alto Adigio se encuentran entre las más eficientes y orientadas a la calidad de Europa. Han contribuido decisivamente a que hoy el Tirol del Sur sea percibido internacionalmente no solo como un paisaje hermoso, sino también como un origen vinícola fiable. Precisamente ahí reside la particularidad de la región. Grandes bodegas altamente profesionalizadas existen junto a diminutas explotaciones familiares. Bodegas históricas de monasterios junto a jóvenes proyectos de baja intervención. La lógica cooperativa junto al trabajo radical de parcela. Las vides crecen entre los 200 y los 1.000 metros de altitud. Sobre caliza, pórfido, morrena, dolomita, grava, arcilla, cuarzo y roca volcánica. Entre el día y la noche suele haber diferencias de temperatura que en otros lugares separan estaciones enteras.
El resultado son vinos con tensión. Pinot Bianco con una arquitectura notable. Sauvignon Blanc con frescura alpina en lugar de una exageración exótica. Chardonnay que no necesita copiar a Borgoña. Kerner que deja saborear la altitud. Pinot Noir con más nervio que musculatura. Lagrein, cada vez más preciso. Y Vernatsch, quizá la variedad de uva culturalmente más importante del Tirol del Sur, que por fin vuelve a entenderse como lo que puede ser: identidad en la copa.
El Tirol del Sur también lucha contra el cambio climático, el granizo, las heladas tardías, el aumento de los costes y los cambios en los hábitos de consumo. Sin embargo, la región parte de una posición inusualmente sólida. El origen, la artesanía y la premiumización no son aquí ideas de marketing posteriores, sino parte de la realidad desde hace décadas. Las cotas altas no son un decorado romántico, sino una ventaja estratégica. Al mismo tiempo, está creciendo una generación de viticultoras y viticultores que ya no necesita demostrar que el Tirol del Sur puede producir grandes vinos. Le interesa más la precisión que los efectos. El origen en lugar del estilo. La independencia en lugar de la reconocibilidad de los modelos internacionales. Aquí presento dos explotaciones y dos vinos
Haderburg – la gran tradición de los vinos espumosos del Tirol del Sur
Comencemos por Haderburg, en Salorno: la familia Ochsenreiter trabaja en el Hausmannhof, en Buchholz, por encima de Salorno, en cotas de entre 350 y 550 metros. Haderburg pertenece a esas explotaciones que deberían mencionarse con mucha más frecuencia en el debate internacional sobre los vinos espumosos. Las condiciones son ideales: noches frescas, suelos de meteorización calcáreos y arenosos, fermentación tradicional en botella y una larga crianza sobre lías. Pero, sobre todo, paciencia. Haderburg no produce vinos espumosos para obtener efectos rápidos, sino para la evolución y la profundidad.
El Pas Dosé 2019 es un ejemplo de este estilo. Chardonnay y Pinot Noir se encuentran con la precisión, la frescura y la estructura. La ausencia de dosificación no resulta aquí ascética, sino natural. Nada se disimula. Y nada necesita ocultarse. El resultado no es un vino espumoso para la recepción previa a la comida. Es un vino que puede acompañar una comida. Ostras, crudo, mariscos, aves, setas o trufas encuentran aquí un sekt (elaborado según el método champenoise) a su altura.
Monasterio de Neustift / Abbazia di Novacella – la historia como una verdadera ventaja
Antiguo, pero joven en su forma de pensar: el monasterio de los Canónigos Regulares de San Agustín fue fundado ya en 1142. La bodega del monasterio de Neustift cuenta entre las bodegas activas más antiguas del mundo. Aquí la historia no se conserva como en un museo, sino que se utiliza de forma productiva. Aporta experiencia, conocimiento y continuidad. Y muchos libros antiguos de bodega que cuentan muchas historias sobre la elaboración del vino. El valle de Isarco posee un lenguaje propio dentro del Tirol del Sur. Las cotas altas proporcionan frescura y tensión ácida; los vinos resultan precisos, rectilíneos y aromáticamente claros. Pocas variedades se benefician de ello tanto como la Kerner.
El Kerner Praepositus 2024 muestra por qué esta variedad ha encontrado en el valle de Isarco quizá su patria más convincente. La Kerner puede convertirse rápidamente en demasiado: demasiado aromática, demasiado exótica, demasiado complaciente. Aquí ocurre lo contrario. La fruta permanece presente, pero está sostenida por la mineralidad, la sequedad y la estructura. Los viñedos se encuentran entre los 650 y los 750 metros de altitud. Los suelos de morrena, esquisto micáceo, paragneis y cuarcita imprimen carácter. Las noches frescas preservan la frescura y la tensión.
Por eso el Praepositus no parece moderno, sino atemporal. Combina con terrinas, platos de inspiración asiática, aves, cocina de verduras especiada o queso de montaña curado. En vinos así queda claro que la aromaticidad nunca es el problema. El problema comienza allí donde ya no posee estructura.