(Manfed Klimek / imagen animada: runwayml)
La región del lago de Constanza no es una región vitivinícola alemana clásica, sino una promesa geológico-climática de futuro que ahora empieza a hablar de sí misma: la razón es el cambio climático. Modelada por glaciares que se retiraron y dejaron un paisaje de morrenas y suelos pesados, a menudo grasos, esta región, lamentablemente aún muy desconocida en Alemania como zona vitivinícola, se perfila como un territorio de nuevos comienzos, y eso es precisamente lo que le falta ahora al vino alemán. Los vinos que he bebido son frescos, casi cristalinos en su expresión aromática, aunque crecen sobre suelos exuberantes. Las variedades de uva pasan a un segundo plano, el aroma se refrena y las parcelas deben hablar por sí mismas. Actualmente, doce bodegas están formando una especie de unión regional: un primer intento, y uno logrado, de dotar al lago de Constanza de una identidad más clara.
Ya en el sekt queda claro hacia dónde se dirige el viaje. El Sprudeldicke Dirn de la bodega Deufel (17,50 €) muestra una nariz impresionante: nuez, grosella espinosa madura, un toque de piña y una nota ligeramente mórbida que recuerda a los grandes champanes. En boca no logra mantener del todo esa promesa, pero se queda cerca, sostenido por la crianza sobre lías de la uva Johanniter. El Lindauer Sekt de la bodega Haug (Souvignier Gris, 22,00 €) aporta un matiz diferente: más barroco, con más manzana y pera, algo más áspero, menos preciso, pero con carácter propio.
El Müller-Thurgau Drumlin 2024 de la bodega Schmidt (25,00 €) sorprende por su frescura y su rigor mineral. La expresión aromática es peculiar, casi con rasgos de traminer, con una nota ligeramente dulce que recuerda a Werthers Echte; en boca muestra después una presión media y un contorno definido. Igual de fresco se presenta el Sauvignon Blanc 2024 (16,90 €) de la bodega Hendriks, que juega con una nota ligeramente desconcertante y urbana, como el primer paso al interior de un club berlinés, antes incluso de que los sentidos se hayan aclimatado.
En los coupages elaborados con variedades resistentes a los hongos se vislumbra el futuro de la región. La bodega Lanz de Nonnenhorn combina Johanniter y Souvignier Gris (Bayrischer Bodensee weiß 2023, 15,50 €) en un vino que juega con cáscara de nuez, membrillo y un toque de fruta exótica. Carnoso, pero no pesado; más bien, una opulencia controlada.
El Chardonnay Nonnenhorner Seehalde 2023 de la bodega Kurek (35,00 €) es el primer gran momento culminante. Tenso, con un uso elegante de la madera, recuerda a grandes referentes internacionales de los años noventa, sin asumir su pesadez. Muy distinto es el Solaris Soho 2023 de Deufel (28,00 €): una nariz expresiva, exótica, casi desbordante; la madera está perfectamente integrada, aunque en el detalle queda la sensación de que esta variedad aún puede mostrar mucho más aquí.
Finalmente, las variedades clásicas de Borgoña ofrecen los argumentos más convincentes a favor de la región. El Weißburgunder Ortslage 2023 de la bodega Schmidt (19,00 €) brilla por un uso preciso de la barrica y por sus notas de caramelo, pero se mantiene fresco, pedregoso y nítido. También los Chardonnays del Seehaldenhof muestran este equilibrio: Die Seehalde 2021 (44,90 €), con un tanino perceptible procedente de la parcela, mientras que el Sonnenbichl 2022 (47,00 €) es algo más redondo, con una hermosa nota de madera y un atisbo de palomitas, sin volverse demasiado amplio.
En los Spätburgunder vuelve a hacerse visible el estilo fresco y gastronómicamente accesible del lago de Constanza. Seehalde 2022 de Hendriks (todavía no está en el mercado) convence con una nariz casi perfecta, ligeramente mantecosa y láctica, pero también fresca y frutal, guiada con precisión por la madera: un Pinot esbelto, muy alemán, con una sutil amargura de Campari. La añada 2021 (23,00 €) va un paso más allá: guinda, hongo, suelo del bosque, profundidad húmeda. Haug incorpora con el Ringoldsberg 2022 (30,00 €) un Spätburgunder más nudoso, casi arcaico, marcado por la maceración, los orujos y una madera fina, mientras que Gierer en el Seehalde 2022 (30,00 €) muestra una seductora nariz de caramelo que, sin embargo, en boca no alcanza del todo la misma densidad.