Su muerte fue inesperada y también un golpe en la cara para la escena vitivinícola del Kremstal; fue entonces, en 2018, cuando murió Walter Buchegger. A los cincuenta años. Después del desayuno. En plena faena. Él, el impetuoso, el que hacía avanzar las cosas, quien extrajo la consecuencia del estancamiento de la región a finales de los años noventa: elaborar vinos modernos, dejando así desconcertados también a los antiguos clientes y vinculando a sus vinos a nuevos consumidores, a consumidores más jóvenes, con un surtido completamente renovado, sobre todo en la hostelería de moda, que por entonces crecía con fuerza.
Tras la muerte de Walter Buchegger, su pareja Silke Mayr se quedó sola; viticultora, madre de sus hijos en común y ahora también responsable de dos bodegas. De su propia bodega Vorspannhof Mayr y de la Weingut Buchegger, que Walter había construido. Podría haber significado el final: para una de las bodegas, quizá para ambas. Pero para Mayr, una mujer intelectual y fuerte, pensar en resignarse no era una opción. No solo resistió. Emprendió el vuelo. Hoy, los nombres Mayr y Buchegger representan continuidad y una modernidad sugerente, reconocible para todos: vinos que afirman el futuro.
Quien hoy abre sus botellas de ambas bodegas percibe seriedad y precisión, claridad y, sí, también actitud. Nada complaciente, dispuesto a agradar por el mero hecho de agradar; nada azaroso, como dictó durante mucho tiempo una viticultura ideológica. Sino vinos que reflejan de manera óptima el terruño local, que distingue, aunque sea ligeramente, a la pequeña región vitivinícola de sus grandes vecinas, las zonas de Wachau y Kamptal. Una de estas diferencias son los viñedos situados en los márgenes de la zona, allí donde comienzan los bosques del fresco Waldviertel: la región en la que comienza la llamada Meseta de Bohemia, la altiplanicie checa.
El Grüner Veltliner Ried Wolfsgraben (Vorspannhof Mayr) 2024 (9,50 €) muestra cuánto origen puede contener un vino de base: suelos de arcilla y loess, como es habitual aquí, cepas de 40–50 años, depósito de acero inoxidable, apenas tiempo de maceración; y, sin embargo, sustancia, salinidad, una tensión delicada. No es un Grüner Veltliner rústico y sencillo, sino un vino que expresa a la perfección la muy celebrada delicadeza autóctona de la variedad: ese punto que sencillamente puede describirse como placer de beber.
El Riesling Gedersdorf Ortswein (Weingut Buchegger, 9,90 €) le sigue de cerca: no es una copia de los Riesling alemanes, que aquí tampoco serían posibles, ni un eco dulce de la idea de un vino Kabinett, sino un vino tenso, pedregoso e independiente. Un vino que muestra cómo la tendencia, nuevamente despierta, hacia vinos disfrutables se traduce de la finca al comercio; en ambas bodegas, especialmente en Vorspannhof, este sigue estando fuertemente marcado por la venta directa en la finca: ese antiguo mercado campesino de los viticultores, gestionado personalmente, que en estos tiempos vale oro.
Después, el Rieling Kremsleiten 2024 (Vorspannhof Mayr, 15,50 €): terrazas, austeridad, las viejas cepas heredadas del abuelo. Fruta de hueso, melocotón, notas de madurez. Macizo en su estructura, fresco en su expresión. Un vino con peso, sin resultar nunca pesado.
Entre medias, el Rote Veltliner Ried Tiefenthal 2023 (Weingut Buchegger, 16,50 €): humo, nuez, avellana, grosella espinosa, frambuesa. Maduro, pero nunca rústico. Arcilla húmeda, oscuro, sensual. Un Buchegger de principio a fin, para una copa grande, no para una pequeña. Por cierto, el Rote Veltliner tiene poco o nada que ver con el Grüner Veltliner y ya se cultivaba aquí cuando los caballeros salteadores aún dominaban la región del Danubio.
Con el Riesling Erste Lage Ried Marthal 2024 (22 €) ofrece el contrapunto de Silke Mayr: nuez, albaricoque, melocotón, además de una nota tánica que aporta fuerza y sabor, procedente de siete horas de maceración. Depósito de acero inoxidable, claridad, densidad. Y una tensión apasionante.
El Grüner Veltliner Ried Vordernberg 2023 (Weingut Buchegger, 26,50 €): humo, algo de rusticidad, sin campesinismo, cepas de los años sesenta, también de una subparcela con el desalentador nombre de «Ungut». Aquí pesa la elegancia, que este Veltliner despliega sobre todo como un as en la voluminosa copa borgoñona.
Y como broche de oro: el Grüner Veltliner 3 Rosen (Vorspannhof Mayr, 37 €). Los viñedos más antiguos, botella borgoñona y también profundidad borgoñona. Macizo, serio, grande. Un vino que nunca quiere ser un ornamento, sino siempre una declaración.
Buchegger era un progresista. Abrió las ventanas y dejó entrar aire fresco en el Kremstal. Su muerte fue una ruptura. Pero Silke Mayr ha elaborado a partir de esa ruptura una línea que vuelve a destacar más que antes las diferencias entre ambas bodegas: dos historias, dos estilos. Y crea vinos que no hablan de pérdida, sino del presente y del futuro.
Quizá ese sea el mayor logro: no convertir la catástrofe en un monumento, sino en un surtido que está vivo.