(Manfred Klimek)
Por lo general, hay dos aspectos que definen a los grandes viticultores. Primero: sus vinos. Segundo: su influencia en la viticultura del país. Anton Kollwentz, el viticultor del sombrero, cumplía ambos. Eso convirtió en icono no solo a sus vinos, sino también a él mismo, aquel anciano siempre amable, atento e inteligente, a quien conocía desde mi juventud, desde que se encontraba en la plenitud de su vida y yo, después del escándalo del vino de 1985, empezaba precisamente a buscar vinos nuevos. En su mayoría los encontré en viticultores muy jóvenes de mi generación. Pero también en aquellos «viejos zorros» como Kollwentz, que habían comprendido que no podía quedar piedra sobre piedra si la viticultura austriaca quería sobrevivir.
Sobrevivió, superó la crisis y resurgió de sus cenizas. Los viticultores y las asociaciones austriacas se sacaron por sí solos del fango en los años ochenta. Y uno de aquellos viticultores, y no el menos importante, era precisamente Anton Kollwentz.
Anton Kollwentz, de Großhöflein, en el Leithaberg, murió el 4 de marzo de 2026 a los 85 años. Con él, la viticultura austriaca pierde a uno de sus discretos pero decisivos pioneros: un hombre que nunca necesitó grandes gestos para causar un gran impacto; alguien que hablaba con serena naturalidad de suelos, variedades de uva y barricas, transmitiendo siempre la impresión de que la viticultura es, ante todo, una cuestión de paciencia y experiencia. Y así es.
Nacido en 1940, durante la guerra, y habiendo sufrido privaciones en su infancia, Kollwentz asumió ya muy joven responsabilidades en la explotación familiar. Y desde el principio mostró su intuición para detectar las tendencias. En 1958 plantó la primera parcela importante de Zweigelt destinada a la producción en Burgenland y, pocos años después, elaboró el primer Ausbruch fuera de Rust. Sin embargo, su verdadera importancia para la viticultura austriaca reside en otra parte. Reside en su trabajo estratégico y consecuente en la bodega y el viñedo. Mientras Austria tenía que luchar internacionalmente por su credibilidad, en muchas explotaciones surgió una nueva e impresionante seriedad. La viticultura austriaca estaba «en la mierda» y Kollwentz fue uno de aquellos viticultores experimentados que entonces ofrecieron orientación.
Sobre todo en lo referente al vino tinto. Y, algo más tarde, sobre todo en lo referente al vino blanco.
En una época en la que Austria se asociaba internacionalmente casi exclusivamente con el vino blanco, Kollwentz ya trabajaba para hacer visible el potencial de Burgenland para producir grandes tintos. A comienzos de los años ochenta llegó incluso a obtener, pese a la oposición de las autoridades, una autorización especial para plantar provocadoramente Cabernet Sauvignon , un paso casi revolucionario en aquel momento. Al mismo tiempo, siguió ligado al Blaufränkisch , que siempre consideró una de las grandes variedades de la región.
De este trabajo surgieron vinos que hoy figuran entre los iconos del país: Steinzeiler, Point, Setz y Dürr (tintos), y Tatschler, Neusatz, Katterstein, Gloria y Steinmühle (blancos); nombres que para generaciones de bebedores de vino se convirtieron en sinónimo de los grandes vinos de Burgenland: icónicas creaciones prémium.
Una parte decisiva de este estilo residía en el uso de la madera. Mucho antes de que la crianza en barrica se volviera algo habitual en la viticultura austriaca, Kollwentz experimentó intensamente con barricas de roble francés y con la fermentación maloláctica. Durante décadas, de ello se desarrolló una experiencia en la crianza en madera que hasta hoy ha dado a la bodega una ventaja especial. Para Kollwentz, la madera nunca fue una moda, sino una herramienta concebida como modernidad para dar forma a la estructura, la profundidad y la capacidad de guarda.
Quien bebía los vinos de Kollwentz comprendía rápidamente que allí trabajaba alguien con gran coherencia. La potencia estaba permitida, pero nunca sin equilibrio. La madurez era importante, pero nunca sin equilibrio. El equilibrio era y es el gran patrimonio de la bodega.
Kollwentz también se comprometió con la viticultura de Burgenland fuera de su propia explotación. En 1995 se fundó la asociación Renommierte Weingüter Burgenland de la que fue presidente durante diez años. En ese cargo contribuyó de manera decisiva a hacer visible internacionalmente a Burgenland como origen de grandes vinos tintos.
Pero por mucho que su influencia en el sector fuera reconocida, en lo personal Anton Kollwentz, fiel a su naturaleza, siguió siendo siempre un hombre más bien reservado. Alguien que prefería hablar del vino antes que de sí mismo. Precisamente ahí reside la grandeza de la obra de su vida.
Porque mucho de lo que hoy parece evidente —el reconocimiento internacional de los tintos de Burgenland, la confianza en el origen y en los pagos, el uso preciso de la madera durante la crianza— fue preparado y configurado por viticultores como Kollwentz. Y cuando hoy abrimos una botella de Steinzeiler, Dürr, Tatschler o Steinmühle , no nos habla únicamente de una añada y un viñedo, sino también, y mucho, de aquella joven pareja de Burgenland que, consciente o inconscientemente, estaba destinada a dejar su huella en la viticultura del país.
Y eso es lo que convierte a los buenos y muy buenos viticultores en grandes viticultores. Boys to Men: Anton Kollwentz estuvo ahí desde el principio. Gracias por tantas horas grandes y felices.