(Manfred Klimek)
Hay viticultores a los que describimos a través de sus vinos. Y hay unos pocos con los que, en algún momento, nos damos cuenta de que en realidad estamos describiendo a una persona que elabora vino. Anton Bauer pertenecía a esta segunda y más rara categoría.
Con su muerte, el Wagram no solo pierde a uno de sus protagonistas más importantes, sino también a un inconformista imperturbable que durante décadas se negó a concebir el vino como un producto de moda, pese a contar con una etiqueta de diseño inconfundible. Bauer pensaba en periodos de tiempo, no en añadas. En decisiones, no en vacilaciones. Y, sobre todo, en calidad: sin concesiones, a veces con terquedad, siempre con coherencia. Era además uno de los grandes viticultores de la clase media enológica de la viticultura de calidad, y no solo en el Wagram. También era alguien que siempre cumplía de forma fiable. Desde el preciso vino para la hostelería hasta auténticos grandes tintos. Él, el fiable.
Nacido en 1971, Bauer procedía de una realidad campesina que tenía poco de glamurosa. La explotación era pequeña, los vinos más bien sencillos y el mercado, limitado. Pero desde muy temprano se manifestó en él algo que más tarde marcaría toda su obra: una voluntad incondicional de precisión. El encuentro con Borgoña, cuando aún era muy joven, no actuó como una copia, sino como un detonante. Allí Bauer comprendió que los grandes vinos no nacen en el caos de «la naturaleza lo hace todo sola», sino con control, paciencia y respeto por la vid y la uva vendimiada.
Cuando asumió la explotación familiar a comienzos de los años noventa, no se trató de una obligación romántica, sino de una apuesta empresarial arriesgada. El vino austriaco aún lidiaba con las consecuencias del escándalo, la confianza estaba quebrada y las perspectivas eran escasas. Aun así, Bauer rechazó el camino fácil. En lugar de vino a granel y una indefinición regional, apostó por la crianza, la selección y la comparabilidad internacional, sin renegar de su origen. El acero inoxidable sustituyó a los antiguos recipientes, se ampliaron las superficies y se afinó el surtido. Y, sobre todo, elevó la exigencia.
Bauer fue uno de los primeros viticultores del Wagram que mostró de forma consecuente que esta región de loess no solo es capaz de ofrecer vinos afrutados y fáciles de beber, sino también profundidad, estructura y longevidad, tanto en blancos como en tintos. Sus Grüner Veltliner no eran únicamente embajadores tradicionales de la variedad, sino historias contadas con precisión sobre sus viñedos e incluso sobre sus parcelas. Sus tintos, durante mucho tiempo una provocación para muchos puristas, se convirtieron en una seña de identidad: independientes, llenos de tensión y libres de complejos provincianos. Zweigelt, Blaufränkisch, Cabernet, Merlot: en manos de Bauer no eran ejercicios de estilo, sino intentos serios de dar al Wagram una segunda voz.
A escala internacional, esta actitud se entendió pronto. En Estados Unidos, Bauer encontró eco antes que en su propio país. Viajaba, presentaba y explicaba, no como vendedor, sino como un convencido. El éxito llegó lentamente, pero de forma duradera. Los mercados se abrieron, las botellas encontraron el camino hacia bodegas exigentes y la explotación creció. Sin embargo, pese a toda la expansión, Bauer se mantuvo sorprendentemente libre de vanidad. No buscaba el escenario, sino la confirmación en la copa.
Que en 2017 fuera distinguido como «Viticultor del año» (falstaff) fue menos un punto de inflexión que un reconocimiento tardío a un hombre en la plenitud de su madurez. El reconocimiento a una labor realizada desde hacía mucho tiempo. Quienes conocían a Bauer lo sabían: los títulos le daban igual mientras los vinos estuvieran a la altura. Y lo estaban, a menudo solo después de varios años, a veces tras una década. La paciencia formaba parte de su manera de pensar.
Su repentina muerte, después de dos años económicamente difíciles y del rescate de la empresa endeudada por parte de terceros, deja un vacío en la explotación y en la región que no será fácil de llenar. No porque nadie pudiera continuar su viticultura, sino porque Bauer también representaba una actitud antioprortunista que en tiempos de crisis se ve sometida a presión en el mundo del vino: a largo plazo, sin aspavientos, intransigente en sus exigencias y libre de oportunismo pasajero. No era un comentarista del mundo del vino, sino alguien que lo estructuraba mediante su trabajo.
Lo que queda son botellas que también necesitan tiempo y que lo recordarán. Y una región que sin él es más pobre, no solo en vinos, sino también en carácter. Anton Bauer falleció ayer a los 54 años.