(Manfred Klimek / Imagen animada: Runwayml)
Continúo con mi viaje invernal por las bodegas, que pretende explicar a los elaboradores de vino y su visión del mundo y de lo que está más allá —en una época en la que todos los que trabajan en el ámbito enológico deben dotarse de un arsenal considerable para reaccionar ante un mercado que está cambiando por completo. Hoy: el sonido de dos parejas de viticultores. Primera parada: Rheinhessen. El Roter Hang es, históricamente, un monumento del vino blanco. Riesling, pizarra roja, acidez. El vino tinto no aparece en los relatos clásicos de aquí —o, como mucho, en una nota a pie de página. Y precisamente por eso merece la pena fijarse en la bodega de Lisa Bunn y Bastian Strebel. Ambos empezaron en 2011 a hacerse cargo de la explotación familiar —no por un impulso romántico, sino por necesidad: conversión a la viticultura ecológica, vendimia manual, grandes barricas, fermentación espontánea. No hubo un gesto radical como el que muchos cultivaron en aquellos años, sino más bien un cambio cuidadoso hacia la máxima seriedad.
El Nierstein Spätburgunder vom Rotliegenden 2022 (20,00 €) muestra exactamente eso: ni un Pinot empalagoso de dulzor residual ni una copia del modelo borgoñón, sino un vino esbelto y preciso, de tensión mineral, fruta fina y madera controlada: un toque de cereza corazón, sorprendentemente mucho casis, un toque de escaramujo, apenas eucalipto, un toque de sales del suelo (nunca desbordantes) y un poco de chocolate amargo. Un vino paradigmático para platos estofados y caza.
El Pinot Noir 2022 (11,90 €), el vino de entrada, resulta notablemente poco espectacular —en el mejor sentido. Limpio, accesible, sin aristas que requieran explicación: rico, y se acaba. El Spätburgunder Reserve 2022 (26,00 €) va, naturalmente, más allá: más profundidad, una crianza más prolongada, una calma perceptible. No es un despliegue de músculo, sino una concentración. Y un vino para guardar durante mucho tiempo.
Y luego está todavía el Frauengarten Spätburgunder «Wie alles begann» 2011 (precio bajo consulta) sobre la mesa. No es un producto nostálgico, sino una piedra de toque. En comparación directa con los 2022 queda claro cuánto ha evolucionado el estilo de Bunn: menos énfasis en la madera, más precisión, más confianza en sí mismos. El vino se mantiene —y, visto en retrospectiva, cuenta por qué las añadas actuales resultan tan soberanas.
Siguiente parada: la Wachau, en Baja Austria. Hace veinte años, la decisión de Elisabeth Pichler y Erich Krutzler, ambos hijos de viticultores prominentes, de fundar una bodega propia en Oberloiben, todavía era una apuesta por irrumpir y llamar la atención. Como en el caso de Lisa y Bastian en el Roter Hang, no fue un gesto de rebelión, sino una vanguardia intensa —experimentar y permitir— lo que marcó la diferencia: mucho tiempo en el viñedo, una intervención muy suave en bodega, fermentaciones espontáneas y el valor de situar el terruño muy por encima de las modas. Probé exclusivamente Grüner Veltliner.
Veltliner Supperin 2024 (34,00 €) es una declaración de intenciones de este enfoque: refleja la ubicación única en la meseta del Danubio, el condimento salino y la densidad del suelo, sin perderse en acrobacias frutales —un vino que muestra primero estructura y después fruta. El Grüner Veltliner Rothenhof Alte Reben 2024 (40,00 €) apunta a lo que pueden ofrecer las viñas viejas: más profundidad, más tensión, un toque de complejidad herbácea, sostenido por una frescura mineral: un toque de pimiento, un toque de cúrcuma, un toque de artemisa, mucha fruta de hueso, poca membrillo y también un toque de letscho frío. Ambos Veltliner muestran con qué coherencia Pichler-Krutzler lee el terruño y lo traduce en vino.
El Grüner Veltliner Kellerberg 2024 (58,00 €) de la ubicación emblemática situada sobre Dürnstein es un vino preciso y de trama apretada: combina la mineralidad más bien suave de las laderas del Danubio con una concentración silenciosa que no se abre hasta pasados unos minutos en la copa —resultado de esos largos periodos vegetativos y noches frescas que distinguen a la Wachau.
Y luego está el Grüner Veltliner Pfaffenberberg Alte Reben «late release» 2015 (66,00 €): un vino que muestra lo que consigue la paciencia. Tras la elaboración, el vino era reductivo, mineral, casi purista. Después de años de maduración en botella, ahora se abre hacia una textura densa, cremosa y madura —un vino demostrativo de lo formidablemente bien que envejece el Grüner Veltliner Alte Reben, sin perder fruta ni peso.