(Claude Auguste / Asistencia: Manfred Klimek)
Hay que esforzarse un poco para declarar prácticamente acabada una de las regiones vinícolas más famosas del mundo, incluso siendo Wine Enthusiast. La revista estadounidense Wine Enthusiast ha asumido esta tarea. El 23 de octubre publicó un artículo de la periodista Clara Dalzell titulado „An Iconic Wine Region Is in Trouble. These Families Are Fighting to Save It“. Una legendaria región vinícola atraviesa dificultades; estas familias luchan por salvarla. A continuación leemos historias de viñedos abandonados, mano de obra inasequible y jóvenes viticultores que, contra toda lógica económica, se aferran a sus viñas. El Mosela aparece como una hermosa paciente en la unidad de cuidados intensivos. Los familiares ya se han reunido junto a su lecho. Ahora solo falta alguien que avise al párroco.
Los hechos económicos son realmente graves. La superficie de viñedo de la región del Mosela, que también incluye el Sarre y el Ruwer, descendió en 2025 a 8.287 hectáreas. Solo en comparación con el año anterior, la parte de Renania-Palatinado perdió 158 hectáreas. Las laderas escarpadas son caras de trabajar, resulta difícil encontrar mano de obra y a muchas pequeñas explotaciones les faltan capital y sucesores. Las más amenazadas son las terrazas históricas, cuyos muros y vides se han conservado durante generaciones. Si se abandonan, desaparecerá un paisaje cultural europeo. En el artículo, el viticultor Matthias Knebel, de Winningen, cifra sus costes medios de explotación en las terrazas en 14,32 dólares por litro. Dalzell contrapone a ello un precio medio estadounidense de importación del vino alemán de 3,81 dólares por botella. Las magnitudes no son directamente comparables desde el punto de vista económico, pero ponen de manifiesto el enorme esfuerzo. Quien produce vino en el Mosela de terrazas no puede competir con vinos producidos industrialmente en viñedos susceptibles de mecanización. En realidad, esto no debería tener que explicársele a nadie. Sin embargo, aparentemente hay que repetirlo una y otra vez.
Dalzell retrata a Andreas y Barbara Adam, Julian y Nadine Haart, así como Philip y Rosalie Lardot. Personas que salvan viñedos viejos, se hacen cargo de parcelas abandonadas y trabajan allí donde otros hace tiempo que se rindieron. Especialmente impresionante es la historia de los Haart, que finalmente intercambiaron sus parcelas difíciles de trabajar en la Schubertslay por viñedos en Rheinhessen. Klaus Peter Keller tampoco quiere continuar con el arrendamiento de allí cuando llegue a su fin. Decisiones así son dolorosas. Muestran que, en las condiciones actuales, algunos viñedos apenas pueden conservarse económicamente. Pero deducir de ello la inminente desaparición del Mosela es más o menos tan sensato como concluir, a partir del cierre de un bistró parisino tradicional, que la cocina francesa ha llegado a su fin.
Porque el Mosela posee una concentración de bodegas de importancia internacional que otras regiones envidian. Markus Molitor, Nik Weis con St. Urbans-Hof, Immich-Batterieberg, Joh. Jos. Prüm, Günther Steinmetz, Fritz Haag, Schloss Lieser, Clemens Busch, Dr. Loosen y muchos otros han abierto mercados internacionales, desarrollado estilos propios y construido un prestigio que se extiende mucho más allá de Alemania. En el Sarre, nombres como Egon Müller, von Othegraven y muchos otros representan una cultura vinícola igualmente inconfundible. Estas bodegas tampoco son inmunes a los cambios económicos. Pero quien deduce su futuro únicamente de las dificultades de la media regional confunde una región vinícola con sus estadísticas de ventas.
Esto se aplica especialmente a Matthias Knebel. El viticultor de Winningen pertenece a los grandes individualistas de la viticultura alemana. Su Mosela de terrazas es otro mundo frente a las laderas más suaves del Mosela central. Aquí se alzan sobre el río rocas de pizarra; a algunos viñedos solo se puede llegar por caminos estrechos y empinadas escaleras. Knebel trabaja junto con su madre Beate algo menos de ocho hectáreas. Sus parcelas más importantes se llaman Röttgen y Uhlen, y esta última posee una notable diversidad gracias a sus distintas formaciones geológicas. A partir de ellas, Knebel ha desarrollado una concepción muy personal del Riesling. La fermentación espontánea, una larga crianza sobre lías, pocas intervenciones en bodega y la disposición a conservar las diferencias entre añadas y parcelas caracterizan su trabajo. Sus grandes Rieslings secos poseen una profundidad y un carácter singular que las descripciones habituales de mineralidad y elegancia solo captan de forma insuficiente. Son vinos que encarnan literalmente su origen. Knebel fue elegido bodega del año en el Mosela por Vinum Weinguide Deutschland 2026 . Considerarlo el último defensor de una cultura en decadencia pasa por alto que pertenece a las personas que han dado a esa cultura una forma contemporánea y respetada internacionalmente.
Curiosamente, además de sus grandes Rieslings secos, Knebel produce también Kabinett, Spätlese y Auslese notables. No tiene que decidir si el futuro sabrá a seco o a dulce residual. Y con esto llegamos a una pregunta que Wine Enthusiast apenas plantea en su relato de la decadencia: ¿qué quiere beber realmente la próxima generación?
Hace quince o veinte años, la respuesta parecía clara. El futuro del vino alemán de calidad debía ser seco. El Riesling debía salir por fin de ese cajón internacional en el que durante décadas los vinos blancos alemanes fueron considerados dulces, ligeros y un poco anticuados. Los grandes vinos secos se convirtieron en el nuevo parámetro. Debían demostrar que Alemania podía producir vinos blancos capaces de medirse con los grandes blancos de Borgoña. En el Mosela, era una tarea exigente. Su reputación histórica se basaba precisamente en Rieslings de delicada fruta, con azúcar residual, baja graduación alcohólica, una acidez vivaz y una extraordinaria capacidad de envejecimiento.
El auge del Riesling seco del Mosela fue un enorme éxito cualitativo. Esto debe reconocerlo precisamente alguien como yo, que cuenta los grandes Rieslings secos entre sus vinos favoritos. Un Riesling seco del Mosela con crianza puede estar entre las experiencias con vino blanco más fascinantes que existen. En cualquier momento preferiría una gran botella de Riesling seco del Mosela a un Kabinett. Pero también soy lo bastante mayor para saber que mis gustos no describen automáticamente el futuro de todo un sector.
Alrededor de 2010, muchos consideraban que el Riesling seco era la respuesta definitiva a la pregunta sobre el futuro del Mosela. En 2026, esa respuesta es menos inequívoca. Porque precisamente el estilo de vino que durante mucho tiempo trató el movimiento moderno del vino alemán como una herencia anticuada está viviendo un notable renacimiento, también aquí en Italia: el Kabinett.
El Kabi, como lo llaman sus seguidores, posee características que encajan sorprendentemente bien con los cambios actuales del mercado de bebidas. Es ligero, a menudo con entre un siete y un nueve por ciento de alcohol, tiene una acidez estimulante y una dulzura frutal que, en los buenos ejemplares, se percibe menos como dulzor que como equilibrio gustativo. Se puede beber sin ceremonial gastronómico, funciona con muchos platos y puede abrirse igualmente sin comida. Sobre todo, posee algo que muchos vinos de prestigio modernos han perdido: hace desear la siguiente copa.
El Kabinett forma parte, además, de la autopercepción histórica del Mosela. Los mejores ejemplares de Joh. Jos. Prüm muestran desde hace generaciones por qué este estilo es admirado en todo el mundo. Un Kabinett Wehlener Sonnenuhr de esta casa puede poseer una combinación de ligereza, precisión, fruta y potencial de envejecimiento tan extraordinaria que uno se pregunta por qué el mundo del vino se empeñó durante tanto tiempo en considerar superado este tipo de vino. Es un gran vino que no necesita ser pesado para ser importante. Mientras en otros lugares se debate sobre una concentración cada vez mayor, crianzas más prolongadas y una importancia mayor, él llega con un ocho por ciento de alcohol y, aun así, tiene todo lo necesario.
La nueva demanda de este tipo de vinos ya puede observarse. En enero de 2026, la británica Wine Scholar Guild publicó un análisis de Matt Walls sobre el renacimiento del Kabinett del Mosela. En él, viticultores como Dorothee Zilliken y Johannes Selbach hablan de un creciente interés internacional por los vinos de baja graduación alcohólica. Thomas Haag, de Schloss Lieser, lo expresa con especial claridad: el Kabinett tiene una demanda extraordinaria, sobre todo entre los jóvenes. Los observadores alemanes del sector también registran esta evolución. Sin embargo, las cifras de ventas disponibles hasta ahora aún no demuestran un auge generalizado. Se percibe una tendencia. Sería prematuro convertirla en una nueva doctrina económica de salvación.
Aun así, la ironía cultural es notable. Una región vinícola que durante décadas trabajó para desprenderse de su dulzor histórico y establecerse como patria de grandes Rieslings secos podría descubrir ahora que precisamente su estilo original atrae especialmente a la clientela más joven. El Kabinett ofrece menos alcohol, frescura, un disfrute sencillo y cierta jovialidad. Puede ser un excelente vino de fiesta sin tener que renunciar por ello a la calidad.
Naturalmente, el cambio climático hace más exigente la producción de Kabinett realmente ligeros. Las añadas más cálidas conducen a mayores pesos del mosto, y los bajos niveles de alcohol no pueden conciliarse indefinidamente con el deseo de alcanzar una madurez fisiológica completa. Por eso, los mejores viticultores tienen que decidir con mayor precisión cuándo vendimiar y qué parcelas son adecuadas para este estilo. Económicamente, el Kabinett tampoco es una solución automática. Quien tiene costes de producción elevados en una ladera extrema no puede asegurar su futuro únicamente embotellando un vino con un ocho por ciento de alcohol. El mercado debe estar dispuesto a pagar un precio adecuado por él.
Pero la pregunta permanece: ¿es posible que hayamos producido demasiado de aquello que nosotros mismos considerábamos el futuro? ¿Hemos trasladado las preferencias gustativas de un público relativamente pequeño y experto a un mercado cuya mayoría tiene otras expectativas? El Riesling seco del Mosela ha proporcionado a la región un nuevo reconocimiento internacional. Pero si cada vez más bodegas producen Rieslings secos similares, aumenta la competencia. Y si al mismo tiempo disminuye la demanda de vino en general, quedan bajo presión aquellos que no poseen ni la notoriedad ni las posibilidades de fijación de precios de los grandes nombres. Y, además, los tiempos y las preferencias de las generaciones que viven en ellos cambian a menudo de forma dramáticamente rápida.
Al Mosela le vendría bien volver a entender su diversidad como una ventaja económica. El Sarre y el Ruwer pertenecen histórica y legalmente a esta región cultural, pero poseen discretamente estilos y posiciones de mercado propios. Hoy, la frontera decisiva discurre de todos modos menos entre Mosela, Sarre y Ruwer que entre los vinos que cuentan con un público reconocible y aquellos que luchan por llamar la atención en un mercado saturado. Un gran nombre ayuda. Un origen inconfundible también. Lo que más ayuda es un vino que la gente realmente quiera beber.
Por eso discrepo del tono apocalíptico de Wine Enthusiast. La autora describe una crisis real, pero su dramaturgia convierte una profunda transformación estructural casi en un funeral cultural. En su larga historia, el Mosela ha sobrevivido a guerras, colapsos económicos, cambios en las rutas comerciales, catástrofes de filoxera y numerosas modas gustativas. Sus grandes viñedos no garantizan el éxito económico. Sin embargo, sus vinos poseen una independencia cultural y cualitativa que la reducción de la superficie de viñedo no puede hacer desaparecer.