por Manfred Klimek / WELT am SONNTAG
Huele a tierra, a establo y también, sea imaginado o no, a pimienta blanca. A lo lejos ruge un tractor; el Óder y la frontera polaca están a menos de diez kilómetros. Nada indica lo que uno se encontrará después en la copa: vinos excelentes, elaborados allí donde en realidad no puede haber viticultura. Pero puede haberla. Y vaya si puede. Bienvenidos a la bodega Patke, sin duda el lugar más audaz de Brandeburgo en lo que a viticultura se refiere. Una bodega con todas las comodidades (también una especie de taberna rural) a la que se puede llegar desde Berlín en tren regional. Aquí el noreste se vuelve de pronto tan meridional como nunca habríamos imaginado.
El impulso no vino del mundo del vino, sino de la obra: Matthias Jahnke, cultivador de fresas, empresario de la construcción, un hombre que actúa antes de dudar, plantó sus primeras vides en 2016. El lugar: Pillgram, hasta entonces marcado sobre todo por una agricultura convencional y banal, además de por la inmensidad del paisaje. Aquí el vino no era un tema, aunque existen antiguos registros que demuestran que ya se practicaba la viticultura aquí y en la vecina Polonia, durante el periodo cálido de nuestro continente, hace unos 700 años.
Hoy crece en casi cinco hectáreas una colección de variedades robustas que parece hecha para estos tiempos: Solaris, Johanniter, Sauvignac, Regent. Todas son PiWis – variedades resistentes a los hongos, cultivadas para reducir el uso de productos fitosanitarios, para el cultivo en ubicaciones difíciles, para lo que está por venir. Pero también hay Pinot Blanc de viticultura clásica; sobre todo la «S» 2023 (agotada por el momento, precio aproximado: 16 euros) baja como un vino del Palatinado o de Estiria: poco cítrico, más fruta de hueso, membrillo, algo poco habitual, totalmente equilibrado y sorprendentemente jugoso y potente en boca. ¡Puro placer!
Pero Matthias Jahnke no piensa solo en vides, sino también en encuentros. En la tienda de la bodega , completamente abierta a la llanura de Brandeburgo, los visitantes degustan la salami casera, los quesos regionales y al final se toman un licor de fresa de producción propia. Es una escena salida del Tirol del Sur o del Friuli, pero situada en el extremo oriental de Brandeburgo. Todo el conjunto parece un microuniverso rural, pausado, pero no anclado en el pasado.
En la bodega trabaja Romano Voß en un estilo que no busca agradar a toda costa, pero que siempre convence. Los vinos blancos muestran carácter: Solaris con precisión salina, Johanniter con un aire casi alpino, el tinto Regent como un carácter sin pulir y de temperamento recio. Mucho permanece en acero inoxidable, algo reposa sobre sus lías totales, y todo habla de una personalidad que quiere y puede hacer más de lo que estamos dispuestos a atribuirle.
Que, además, el Pinot Iskra (14,50 €), embotellado en exclusiva para la vinoteca berlinesa Schmidt, se haya convertido hace tiempo en uno de los blancos más solicitados de la casa dice mucho de la confianza en sí misma de esta nueva escena. Seco, frutal, con notas de flores blancas, sorprendentemente abundante en grosella, con poca ruibarbo, no solo es moderno, sino también seguro de estilo. Allí también se puede encontrar el Souvignier Gris de Patke (12,90 €): un maravilloso vino de verano.
Que entretanto alrededor del 90 por ciento de las botellas se queden en la región de Berlín-Brandeburgo no se debe solo a la proximidad, sino sobre todo a que aquí no existe una tradición vinícola. Los vinos se elaboran para el presente inminente del mundo del vino: frescos, claros, sin artificios. Y los visitantes que vienen desde Potsdam o Friedrichshain suelen llevarse algo más que unas cuantas botellas: la sensación de que aquí algo está cambiando de lugar. No solo climáticamente, también culturalmente.
La superficie deberá crecer hasta alcanzar entre 15 y 18 hectáreas. Y cuando algún día se incorpore también el vino espumoso, por el que Patke apuesta decididamente, no será una digresión, sino la continuación de algo que comenzó hace mucho.
Porque la bodega Patke ya no es un experimento. Es la prueba de que los emprendedores del vino pueden procurarse su propio terruño. Incluso allí donde hasta ahora nadie lo había reconocido. Con valor, inteligencia y un cuchillo bien afilado para la salami.