(Claude Auguste / imagen animada: runwayml)
Cuando Piero Antinori (más aún su hermano Ludwig) y el enólogo todavía ampliamente desconocido Giacomo Tachis decidieron a comienzos de la década de 1970 ignorar las rígidas reglas del Chianti, aquello fue más que una decisión técnico-filosófica. Por aquel entonces, la normativa todavía exigía uvas blancas en el Chianti. Antinori prescindió de ellas, apostó sin concesiones por la Sangiovese, añadió Cabernet Sauvignon y más tarde Cabernet Franc, y dejó madurar el vino en pequeñas barricas. El resultado fue un vino que perdió su estatus DOC y solo pudo venderse como un simple vino de mesa. Precisamente este supuesto descenso se convirtió en el comienzo de una revolución. Habían nacido los Super Tuscans. Y con ellos, la revolución de los Bolgheri Boys, que comenzó poco después y transformó de nuevo todo el mundo del vino.
Hoy, medio siglo más tarde, muchas cosas que antes eran objeto de disputa parecen absolutamente naturales: el Cabernet en la Toscana ya no escandaliza a nadie, las barricas forman parte (aunque ahora con menor frecuencia) del instrumental del oficio, y el mundo del vino italiano se ha reinventado. Lo que ha permanecido es el disruptor Tignanello: entretanto pertenece a las grandes figuras icónicas de los tintos europeos y, al mismo tiempo, cuenta entre los pocos vinos de culto que siguen siendo económicamente accesibles para los aficionados al vino comprometidos. Los precios son elevados, pero todavía se mueven en un mundo en el que uno realmente quiere abrir y beber una botella. Precisamente en eso se diferencia Tignanello de muchas otras leyendas que hace tiempo encontraron el camino hacia las cajas fuertes y las casas de subastas: un camino hacia el error.
He vuelto a beber cuatro añadas: 1990 de una magnum, además de 1998, 2001 y 2009. Cuatro vinos de casi veinte años. Cuatro instantáneas de esta figura icónica, tantas veces ridiculizada y controvertida.
1990 se considera en la Toscana una añada cálida y muy equilibrada. Un verano seco y una maduración uniforme dieron lugar a vinos concentrados y longevos que hasta hoy han conservado una frescura extraordinaria. El vino en sí, después de años de almacenamiento inmóvil en una bodega estable (esto se aplica a todos los vinos de aquí), es increíblemente joven: tomate, mucho cassis, cereza, escaramujo, tabaco húmedo, un poco de menta y hierbas de pradera, y un placer demencial en el trago. Uno de los mejores tintos desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Por cierto, la añada 1990 en botella magnum costaba en 1995, en Morandell, en el Tirol, 840 chelines: es decir, unos 65 euros.
1998 permaneció durante mucho tiempo a la sombra de la legendaria 1997. Injustamente. Una primavera suave, un verano cálido y unas condiciones ideales durante la maduración dieron lugar a vinos serenos, equilibrados y de una elegancia extraordinaria. Tignanello se benefició considerablemente de ello, también porque por entonces el equipo de bodega era un grupo totalmente compenetrado, sereno y adecuado en su forma de vinificar; muchos dicen que era el mejor equipo de todos los tiempos en el lugar. Aquí, al principio, mucha tierra roja en nariz, cereza corazón de paloma, un breve matiz de hierro, después hierbas y solo más tarde, también en el trago, los parámetros habituales: fruta medida y empuje. Sin embargo, debería beberse por completo en los próximos cinco años.
2001 pertenece, de todos modos, a las grandes añadas clásicas de la Toscana. Un año vegetativo casi ideal produjo vinos que hasta hoy se cuentan entre los más longevos de su generación. Estructura, frescura y potencial de envejecimiento se combinaron casi idealmente, y eso lo noto en esta botella: enormemente joven, con un potencial de seguramente otros 20 años. Y fresca tanto en nariz como en el trago. Lo habría tomado por un Burdeos de la década de 2010.
2009 transcurrió de forma claramente más cálida. El periodo vegetativo trajo mucho sol y altas temperaturas, mientras que algunas noches más frescas evitaron la pérdida de frescura. Muchos vinos muestran hasta hoy una fruta madura y una textura accesible. Pero el 2009 fue el Tignanello más débil de la serie (y no, como se esperaba, el 1998): un matiz láctico, un matiz de sobremadurez más tomatosa (apenas cereza), un matiz de aburrimiento. En el retrogusto, al exhalar, es magnífico, pero por desgracia solo allí.
Pero sigue siendo notable otra cosa: Tignanello envejece de forma distinta a como envejecen muchos grandes tintos. No desaparece poco a poco detrás del cuero, el sotobosque y los aromas terciarios. La fruta de Sangiovese sigue siendo claramente reconocible. Cambia de forma, pierde su juventud, pero nunca la cereza ni el escaramujo. Al mismo tiempo, los componentes de Cabernet se funden cada vez más con el vino, hasta que ya no se perciben como variedades de uva, sino como estructura; algo que también lleva siempre un poco el sabor del Tignanello hacia Burdeos.
Pero eso también explica por qué Tignanello nunca pudo convertirse simplemente en un Burdeos de la Toscana (aunque en la década de 1980 estuvo a punto de serlo). El vino posee herramientas internacionales, pero sigue siendo toscano de principio a fin. Su acidez, su especiado herbal, sus taninos de grano fino y ese impulso inconfundible entre cereza, tierra y hierbas mediterráneas delatan en todo momento su origen. Por eso, las cuatro botellas de mi bodega cuentan menos sobre añadas individuales que sobre una idea que desde hace más de cincuenta años fertiliza el mundo del vino. Y que posiblemente seguirá siendo uno de los pocos Supertuscans que sobrevivan a la crisis de los tintos.