(Claude Auguste / Manfred Klimek – Redacción)
El cierre de la bodega von Hövel, en el Sarre, ha sorprendido a muchos. Sin embargo, la bodega no es una víctima directa de esa tan citada «crisis del vino» que lleva meses rondando los titulares. La caída de las ventas en Europa y Estados Unidos solo explica una pequeña parte de la historia. La verdadera razón se encuentra más profundamente: en una crisis vital personal dentro de la estructura directiva de la casa. No corresponde a quienes son ajenos juzgarla. Quien ha vivido lo existenciales que pueden ser estos cambios sabe que, a veces, el freno de emergencia no es un fracaso, sino un acto necesario de supervivencia. Las empresas no son máquinas. Están sostenidas por personas, y cuando esas personas, esas antiguas empresas familiares, llegan a sus límites, todo se tambalea. Que, por supuesto, una burocracia escandalosamente mala y los enormes costes laborales de los viñedos en pendiente también contribuyeron a ello está fuera de toda duda.
Con von Hövel desaparece, sin embargo, algo más que una empresa. Enmudece un capítulo de la historia vitivinícola alemana que se remonta hasta la secularización. En 1803, en la confusión posterior a Napoleón (y para obtener dinero destinado a las campañas francesas), los bienes eclesiásticos fueron expropiados y subastados. La propiedad del monasterio de St. Maximin, explotada durante siglos por la Iglesia, pasó a manos privadas. El Sarre y el Mosela se volvieron prusianos y, más tarde, formaron parte de un imperio cuyos Rieslings gozaban de prestigio en todo el mundo. En Londres, Nueva York y San Petersburgo se los consideraba más valiosos que no pocos Burdeos.
Von Hövel era un legado de aquella época. La propiedad estaba vinculada a viñedos como Oberemmeler Hütte o a parcelas en el Scharzhofberger, nombres con peso en el mundo internacional del vino. Perteneció pronto al círculo de las principales bodegas de calidad, mucho antes de que comenzara la construcción moderna de marcas. En otro tiempo, esta región vivía del esplendor mundial de sus Rieslings feinherb y de sus vinos dulces afrutados.
Que una casa así cierre ahora también habla de un agotamiento que va mucho más allá del vino. Los años posteriores a la covid han desequilibrado muchos sectores económicos: costes crecientes, salarios más altos, cadenas de suministro frágiles y una incertidumbre generalizada. Precisamente en los viñedos en pendiente del Sarre y el Mosela, donde son necesarias más de mil horas de trabajo por hectárea y año, los aumentos salariales tienen un efecto inmediatamente existencial. Aquí, la realidad económica se encuentra con la tradición artesanal.
Y, sin embargo, queda una contradicción: precisamente en el Mosela y el Sarre nacen, con los clásicos Kabinett, esos vinos elegantes y de baja graduación alcohólica que en realidad deberían encajar a la perfección en el presente. Ocho o nueve grados de alcohol, una acidez vibrante, algo de dulzor frutal: vinos con fluidez de trago y versátiles para la mesa. Parecerían hechos a medida para una generación que consume de forma más consciente y se siente incómoda ante las bebidas de alta graduación.
Pero aquí reside el problema estructural. A muchas bodegas les cuesta entender de manera decidida el azúcar de la fruta y la baja graduación alcohólica como una fortaleza acorde con los tiempos. Con demasiada frecuencia, el dulzor se interpreta por reflejo como algo anticuado, en lugar de considerarlo un componente tradicional de una estilística propia. Las instituciones parecen pesadas y la comunicación, tímida. No existe un patriotismo vitivinícola alemán espontáneo. Se mira más hacia Borgoña o la Toscana que hacia la propia historia desde Napoleón. Y, sin embargo, antes de 1803 grandes partes de los mejores viñedos pertenecían a la Iglesia; solo la secularización los convirtió en propiedad burguesa y en una marca internacional.
Con von Hövel no termina, por tanto, solo una empresa. Termina otro fragmento de esa larga línea que se extiende desde la propiedad monástica, pasando por Prusia, hasta la economía actual de los viñedos en pendiente. Las viñas permanecen (quizá). Los viñedos permanecen (tal vez solo como nombres que evocan el pasado). La historia permanece. Pero un nombre menos seguirá transmitiéndola.
Quizá este punto de inflexión también encierre una tarea: entender los Kabinett de baja graduación alcohólica no como una reliquia, sino como el futuro. El Sarre puede ser moderno; solo tiene que atreverse a nombrarse como tal.