(Claude Auguste / foto: Sansibar Sylt)
Klaus Peter Keller es uno de los grandes milagros de la viticultura alemana. No solo porque elabora grandes Riesling, eso también lo hacen otros, sino porque precisamente en Rheinhessen impuso precios por botella que antes solo eran concebibles en Borgoña. Rheinhessen, durante mucho tiempo sinónimo de cantidad, Liebfraumilch y vinos cotidianos agradablemente intrascendentes, se convirtió gracias a Keller en una región donde de repente los Riesling alemanes se negociaban como objetos de culto. G-Max, Abtserde, Hubacker, Kirchspiel: nombres que hoy aparecen en subastas como si fueran incluso en estos difíciles años hot chips. Los vinos son grandes. No cabe duda. Aun así, sigue siendo grotesca la diferencia de precio respecto a ese vino que quizá muestra de forma más inmediata la firma de Keller: el Riesling Von der Fels.
Von der Fels es, sobre el papel, un Riesling de entrada. En realidad, es uno de los vinos más inteligentes de Alemania. Procede de cepas jóvenes de grandes parcelas de piedra caliza, es decir, de un material que muchos otros productores venderían desde hace tiempo como vino de prestigio. En manos de Keller se convierte en un vino que cuenta la manera estricta, calcárea y cristalina de la casa sin una gran etiqueta de precio. Eso es precisamente lo que lo hace tan interesante. Los Riesling más caros de Keller pueden apabullar, aunque no todos lo hacen. Von der Fels, en cambio, convence. Lleva la misma estructura interna, la misma línea nerviosa, la misma precisión seca. Solo que sin la megalomanía económica del mercado secundario.
La comparación con Wittmann se impone en Rheinhessen de todos modos. Allí también nacen grandes Riesling secos de piedra caliza, a menudo con la misma seriedad, construidos de otra manera, biodinámicos, no menos accesibles. Las grandes parcelas de Wittmann son relativamente más económicas, lo que hace aún más visible el culto a Keller. El mercado ya no paga en Keller solo por el vino, sino también por la rareza, el mito y el deseo de posesión. Nadie puede reprochárselo a una bodega. Solo muestra lo extraño que se ha vuelto el vino cuando ya no se bebe, sino que se asigna.
Y, sin embargo, Keller es más fuerte allí donde el culto todavía no lo cubre todo. La cuvée de Chardonnay y Weißburgunder posee desde hace años una seguridad en sí misma casi insolente. La Scheurebe (seca) de la casa pertenece a las mejores de Alemania, porque no deja que la variedad se desvíe hacia una perfumería exótica, sino que le da estructura. Y Von der Fels sigue siendo ese Riesling en el que toda la escuela Keller se vuelve accesible: caliza, tensión, fruta amarilla, hierbas, sal, ningún adorno.
2025 se muestra naturalmente como la añada más fuerte en esta pequeña vertical. El vino desprende aromas de albaricoque, kumquat, algo de mandarina, piel de cítricos y un ligero toque de tiza. En boca muestra esa rara combinación de ligereza y sustancia que solo poseen los grandes vinos sencillos. La acidez no está al lado del vino, sino que lo impulsa hacia delante. Todo es luminoso, fresco, preciso y, aun así, fácil de beber. Un vino que ya funciona ahora y que, pese a ello, soporta sin problemas algunos años de guarda. El propio término de Keller, «vino de taberna», suena aquí casi cómico. Si esto es vino de taberna, Alemania necesita menos prestigio.
2019 se muestra más maduro, más amplio, pero en absoluto cansado. La fruta se orienta más hacia la manzana amarilla, el limón maduro, algo de Darjeeling, hierbas y caliza húmeda. El vino posee algo más de presión que el 2025, resulta más denso y sustancioso, sin perder la línea. Después de un poco de aire aparece ese agarre por el que Keller es famoso: no tanino, no dureza, sino una mineralidad casi táctil. 2019 es el Von der Fels para la mesa. Para pescado, aves, cocina asiática, también para asado de cerdo con rábano picante. No exige devoción. Exige una copa grande.
2016 se presenta más firme. Pomelo, hierbas, tiza, algo de flor blanca, poca aportación de madurez. La añada nunca ocultó del todo sus aristas, y precisamente eso le sienta bien a este vino. La acidez está presente, pero no es punzante. El vino resulta tenso, esbelto, más serio que 2019, menos encantador que 2025. A cambio, posee esa longitud seca que solo después de tragar muestra cuánto vino había realmente en la copa. Un Von der Fels para bebedores de Riesling, no para románticos del Riesling.
2013 es, finalmente, la mirada retrospectiva de un vino maduro. Manzana amarilla, pera, un toque muy leve de miel, nuez, anacardo, además de una acidez todavía viva. La fruta ha perdido su juventud, pero no su forma. El vino muestra lo bien que puede envejecer Von der Fels sin adoptar una gran pose de Riesling. Ni exhibición de petróleo, ni drama de la edad. Más bien un Riesling de caliza tranquilo, preciso y ya suavizado, con persistencia.
Después de cuatro añadas, la impresión sigue siendo clara. Keller no necesita justificar sus grandes vinos a través de Von der Fels. Von der Fels pone más bien en cuestión los grandes precios. No por rebelión. Sino porque muestra hasta qué punto puede ser completo un vino antes de que el mercado empiece a darle importancia.