(Manfred Klimek / Imagen animada: Runwayml)
Rechnitz y Wösendorf, uno de los lugares en el extremo más oriental de los Alpes, el otro en el extremo más meridional del Waldviertel austríaco: lugares que no podrían ser más diferentes. Pero aquí debemos detenernos más tiempo, porque aquí se sirven vinos como si fueran argumentos; no, ¡lo son!
Rechnitz: el antiidilio
Rechnitz se encuentra en el extremo de la República; hasta Hungría hay unos pocos kilómetros y toda la mano de obra de los supermercados cruza desde Hungría para trabajar, lo que da a la conversación de caja rápida un toque de pimentón. Al despedirme digo “Wisla” (un guiño para iniciados). El aire está ahora muy, muy frío y el viento se deja notar moderadamente. Los suelos, sin embargo, son, haga el tiempo que haga, esquisto verde, arcilla, inclusiones, transiciones. Nada es inequívoco, nada está alisado. En la bodega Straka esto no solo se transforma en un estilo presente y preciso, sino también en una base de trabajo para experimentos que echan el ancla tanto en lo regional como en lo internacional. De ahí ha surgido en los últimos diez años la escritura tan singular de Thomas Straka; por cierto, encontré sorprendentemente muchas escrituras singulares en la región del Eisenberg.
Los Furmint 2023 apenas lleva un instante en la copa y ya el primer sorbo permanece sorprendentemente largo. Hierbas oscuras y discretas, finas notas amargas, membrillo, poca albaricoque, apenas pimienta, poquísima nuez moscada: tensión nacida de la estructura interna. Y otra indicación de que esta uva húngara también pertenece a Hungría occidental. ¿Por qué entonces no se planta más? “Jössas”, dice Straka, “el Furmint es aún más susceptible a las plagas que el Pinot Noir”.
Straka es aún más preciso (si es que eso es posible) con los Blaufränkisch, que aquí se vendimian siempre por separado:
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Blaufränkisch Grünschiefer: de baya clara, frío, casi ingrávido. Hierbas, grosella roja, una terrenalidad que no pesa. Taninos muy finos, guiados con vivacidad.
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Blaufränkisch Rechnitz DAC Reserve: más denso, estructurado, pero nunca pesado. Fruta de cereza, núcleo mineral, jugosidad en el final. Un vino con un potencial de guarda que probablemente dure más de lo que se suele suponer. ¡Menuda ganga!
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Blaufränkisch Ried Rosengarten: más profundo, profundo, más profundo: más oscuro, más especiado. Mora, enebro, tanino de grano fino. Más serio, más concentrado, sin caer en lo monumental.
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Blaufränkisch Ried Prantner: el más austero y tenso de la serie. Arándano rojo, arándano rojo agrio, hierbas, columna vertebral firme. Un vino que mantiene la tensión y no se disuelve.
Sobre los Welschrieslinge casi únicos de Thomas Straka escribiré por separado en WELT am SONNTAG.
(En casa de los Straka, cualquier huésped que abajo beba una copa más, o que simplemente busque un lugar donde dormir, puede pasar la noche en el piso de arriba con un nivel extraordinario, preferiblemente al más alto; lo sé y lo recomiendo).
Wösendorf: el idilio
Wösendorf: terrazas, muros, viñedos, un río, un auténtico paisaje cultural. En Rudi Pichler todo eso fluye a la copa, de verdad. Aquí no solo se cata, aquí se explica: con calma, precisión, entrando en el detalle y sin patetismo. Pichler es, junto con Bodenstein, el intelectual liberal de Wachau, no por pose, sino por su forma de pensar y por sus estudios de Economía.
Los perfiles del suelo no están expuestos como decoración, sino como una clave. Gneis de Gföhl, paragneis, inclusiones anfibolíticas, zonas sin cal. Se entiende rápidamente: estos Riesling no nacen en la bodega, sino en las curvas de nivel.
Los Riesling Smaragd 2024 lo muestran claramente:
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Terrassen: entrada fina, melocotón blanco, un leve matiz de esquisto, estructura lógica y elegante. Un vino casi descaradamente barato para esta calidad y apto para la guarda. Y también un vino para el mercado objetivo de Estados Unidos, donde, a pesar de los aranceles, registra un pequeño auge, precisamente porque explica bien y a buen precio lo grandioso.
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Kirchweg: concentración mineral, trazo preciso, fruta nítida. Se perciben los sedimentos de la ladera superior, sin necesidad de explicaciones.
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Hochrain: más tenso, más concentrado, con una tensión evidente. Viñas viejas, más profundidad, un aliento más largo. Aguanta bien 50 años en la bodega. Pero nosotros ya no viviremos tanto.
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Achleithen: purista, poderoso, sin concesiones. Gneis, austeridad, longitud. Un Riesling que deleita con su fruta, pero que también exige mineral e intelectualmente. Más que los Riesling alemanes. Esto también se aplica al Hochrain.
Sobre los Federspiel y Grüner Veltliner de Rudi Pichler informaré en WELT am SONNTAG informar
Lo que queda
Dos lugares, dos paisajes, dos lenguas muy diferentes. Y, sin embargo, algo en común: ambas bodegas renuncian a la simplificación. Confían en que sus vinos puedan leerse a la vez como sencillos y exigentes. En el libro de los vinos cuentan con la atención, no con los efectos. Austria, lo mejor que puede.