(Manfred Klimek / WELT am SONNTAG)
Soy austriaco. Soy vienés. Y soy el único vienés y austriaco que no sabe esquiar. Y que nunca quiso aprender. En la eterna disputa entre montaña o mar, yo soy un hombre de mar. Por eso rara vez estoy en los Alpes. Esta vez, después de años, volví a estar en las cumbres y entre los macizos rocosos, para beber vino. En la segunda parte de la serie Vino alpino regresamos brevemente allí donde terminamos en la última columna: al nuevo bar de vinos del hotel Sandhof, un lugar que solo puede hacer felices a los entusiastas del vino. Clemens Riedl, fundador de la empresa de comercio de vinos Trinkreif (especializada en vinos maduros), es aquí uno de los responsables de la carta y tiene algunos consejos sobre qué vinos de entre 50 y 250 euros bebería aquí.
Comenzamos con un vino tinto de Rosi y Hannes Schuster, de Rust, en Burgenland, añada 2024 (52,00 € en el bar), un coupage notablemente jugoso de Blaufränkisch, St. Laurent y Zweigelt. Mucha cereza, un poco de casis y bastantes hierbas exóticas. Fragante, elegante y maravillosamente de cuerpo medio. El segundo vino es ya un vino blanco más buscado, el Chablis AC 2022 (75,00 €) de Laurent Tribut. Clemens Riedl dice: «Laurent Tribut pertenece a los nombres más discretos, pero muy fiables, de Chablis». Cierto. También es fiable aquí ese estilo clásico de Chablis que, durante décadas, se perdió debido a una producción masiva absurda.
También llama la atención en la carta el Trebbiano Abruzzo de Amarotti (68,00 €), muy asequible, pero a mí me apetecía un vino blanco viejo. Y Riedl tiene en la carta un Riesling Kellerberg Smaragd de 1997, de la bodega Knoll, en Wachau (150,00 €), que pedía a gritos ser descorchado. Mi relación con los vinos Smaragd de 1997 de Wachau, sobre todo con los caldos de excelentes bodegas, siempre fue ambivalente. La razón: en su juventud, estos vinos eran sencillamente imbebibles: demasiada botritis, una podredumbre noble responsable sobre todo de la cosecha de la mayoría de los vinos dulces, había hecho que estos vinos fueran prácticamente inaccesibles durante casi 15 años: demasiado grasos, demasiado alcohólicos, demasiado monocordes en nariz y boca. Ya entonces, el famoso viticultor de Wachau Franz Xaver Pichler nos hacía llegar a los críticos y a mí que todos éramos unos tontos incapaces de comprender lo grandes que serían estos vinos con la edad. Y tenía razón.
Cerramos la última ronda en Lech con un extraordinario Burdeos blanco, el Smith-Haut-Lafie blanc 2017 (250,00 €), un coupage de Sauvignon, Semillion y Pinot Gris. Riedl opina que, en el coupage, las variedades Semilion y Pinot Gris aportan sobre todo a este vino una importante distancia respecto al dominio de la Sauvignon. Y tiene razón.
En un local de las montañas conocí una bodega de montaña que no habría tenido en la lista: la bodega Garlider de la familia Kerschbaumer, en Feldthurns, cerca de Bolzano. Christian Kerschbaumer hijo ha convertido a ecológica esta bodega de tan solo 4 hectáreas y vinifica sobre todo algunas variedades favoritas de los alemanes con una personalidad muy propia: fresca, elegante, con una enorme tipicidad varietal, que sin embargo nunca busca el aplauso de las localidades baratas. El Müller-Thurgau 2023 (14,60 €), un vino que por lo demás siempre me resulta demasiado floral, pierde aquí buena parte de su sabor a menudo insistente y brilla con una elegancia que regula la fruta y saca también a escena las sales minerales. Después está en la copa la interpretación completamente propia de Garlider del Silvaner (añada 2023, 16,90 €): pera Nashi, manzana verde fresca, poca fruta de hueso, más membrillo y también un toque de frambuesa. El Grüner Veltliner 2023 (18,50 €) no deja la primera impresión en la copa a lo picante y especiado, sino a la fuerza borgoñona de la variedad: para ser un Veltliner sencillo, un vino sorprendentemente contundente. También hay versiones «Hautnah» de Sylvaner y Veltliner, es decir, vinos de reserva, pero primero necesitan pasar unos años en la bodega.
En realidad, todavía quería presentar a un joven viticultor alemán del extremo oriental de los Alpes, también de una zona alpina cercana al monte Geschriebenstein. Pero escribiré sobre él en una columna propia dedicada a esta región tan, tan particular.