El vino tinto forma parte del patrimonio cultural de la humanidad. ¿Es eso una pretensión desmedida? ¡No! No patrimonio cultural de la humanidad en el sentido oficial, porque al parecer la UNESCO tiene otras cosas que hacer antes que echarse al coleto una copa de vino tinto históricamente relevante. Pero casi ningún otro producto agrícola ha acompañado a nuestra civilización durante tanto tiempo ni ha dado lugar a una cultura comparable. Los romanos tienen la principal responsabilidad, pues ya hace unos 2000 años distinguían entre el vino sencillo y los grandes caldos, y conocían también los pagos, las parcelas, el origen, la añada y la crianza. Donde estuvieron los romanos, normalmente también quedaron las vides.
También dos de los recipientes más importantes de nuestra cultura del vino deben en gran medida su trayectoria al vino tinto. La barrica de madera desarrollada por los celtas se impuso inicialmente en el Imperio romano como alternativa más práctica a la ánfora; finalmente, la botella de vidrio estable del siglo XVIII, junto con el corcho, hizo posible una nueva dimensión de la crianza y el transporte. El vino se convirtió en algo que no solo podíamos beber, sino también guardar en la bodega para nuestros hijos. La idea de que un gran vino tinto, después de 30, 50 o incluso 70 años, no solo siga siendo bebible, sino que posiblemente sea más hermoso que en su juventud, forma parte de sus mayores logros culturales.
Aquí he seleccionado ocho. Naturalmente, una lista así es injusta. Y comete un sacrilegio casi criminal: no hay ningún vino de Borgoña. Ni La Romanée, ni Musigny, ni Chambertin. En su lugar aparece el Pinot Noir del Burgenland. Porque es la apropiación cultural más lograda de la historia del vino
BURG RAVENSBURG – BLAUFRÄNKISCH 2024
Comencemos con un vino alemán, y además con un vino sencillo. Las cepas de Blaufränkisch de Ravensburg crecen en Sulzfeld, en el Kraichgau, sobre poderosos suelos de keuper yesífero. Esta variedad tiene allí una historia sorprendentemente larga; la Blaufränkisch, o Lemberger, no pertenece únicamente a Austria y Hungría, sino también, desde hace siglos, al suroeste alemán.
Este 2024 muestra por qué, cuando hablamos de vinos tintos alemanes, no deberíamos hablar exclusivamente de Spätburgunder. La Blaufränkisch puede ser oscura, especiada y potente y, aun así, poseer una acidez capaz de sostenerla durante décadas. Esta tiene además una nota singular: fría, sorprendentemente potente, de tiza, un toque de grafito y algo de eucalipto. Un bocado de vino sencillo para beber, casi adictivo.
(Fuente de compra: Hawesko Alemania)
LES FORTS DE LATOUR 2009
Un segundo vino para el que el término acaba resultando absurdo. Les Forts de Latour no procede simplemente de uvas que no fueran suficientemente buenas para el Grand Vin de Château Latour, sino en su mayor parte de parcelas propias y zonas periféricas del célebre Enclos. En 2009 se suma el hecho de que Burdeos vivió una de sus grandes añadas modernas: mucho sol, uvas completamente maduras, enorme concentración y, aun así, suficiente frescura. En Latour, ya el Grand Vin resultó monumental, y Les Forts se benefició de la misma añada excepcional.
El ensamblaje está compuesto por alrededor de un 65 por ciento de Cabernet Sauvignon, un 32 por ciento de Merlot y pequeñas proporciones de Petit Verdot y Cabernet Franc. Es bastante más Merlot que el Grand Vin, lo que explica parte de su encanto: grosella negra, mora y cereza, además de un toque de grafito, tabaco, cedro y algo de menta. El vino posee una sustancia formidable, pero no resulta pesado; después de 17 años, los taninos, la fruta y las especias de la crianza en botella empiezan a unirse maravillosamente.
CHÂTEAU LAFLEUR 2009
Unas cuatro hectáreas y media en Pomerol y un vino que hace tiempo se cuenta entre los Burdeos más buscados. Lafleur no es, sin embargo, un Pomerol típico. La proporción inusualmente elevada de Cabernet Franc —llamada también Bouchet en el Bordelais— le confiere esa austeridad, ese carácter especiado y esa estructura vertical que lo distinguen de los vinos de Merlot más exuberantes de su entorno. En el 2009, el ensamblaje está compuesto aproximadamente a partes iguales por Cabernet Franc y Merlot.
Y en 2009 Burdeos se presentó en pantalla panorámica. Mucho sol, fruta madura, concentración. Lafleur consigue la proeza de no dejar que la opulencia se convierta en pesadez. Frambuesa, frutos negros, también violetas, regaliz, suelo forestal y especias; enorme densidad, pero un tanino extremadamente fino. Un vino que ya es raro por su minúscula producción, aunque su verdadera grandeza no tiene nada que ver con su rareza.
(Fuente de compra: KATE & KON Austria)
GIUSEPPE MASCARELLO E FIGLIO – BAROLO MONPRIVATO 2006
Si existe una antítesis del vino tinto inflado, se encuentra en Castiglione Falletto. La familia Mascarello lleva más de 150 años elaborando vino y compró sus primeras parcelas en Monprivato en 1904. Hoy, este cru está inseparablemente unido al nombre. El vino está elaborado, naturalmente, con Nebbiolo, esa variedad que, con su acidez, sus taninos y su longevidad, demuestra que un color algo más claro en el vino tinto es una medida de lo más primitiva.
2006 es una añada maravillosa para ello: estructurada, firme, apta para la crianza. Cereza roja, no poca rosa, especias, grafito, piedra y taninos potentes. Entretanto, todo empieza a ensamblarse. La fruta sigue ahí, pero los años han producido esos aromas adicionales por los que dejamos reposar el Nebbiolo durante tanto tiempo: tierra, flores secas, hierbas y esa mezcla difícil de explicar entre finura y austeridad.
El Barolo puede presentarse durante años como si no quisiera hablar con nosotros. Entonces, en algún momento, abre la puerta. Y nos deja entrar. El Monprivato 2006 se encuentra ahora mismo, invitador, detrás de esa puerta.
(Fuente de compra: Trinkreif Austria)
HEITZ CELLAR – MARTHA’S VINEYARD CABERNET SAUVIGNON 2005
El Cabernet californiano tiene muchos rostros. Martha’s Vineyard, de Heitz, es uno de esos que ya había entendido Europa antes de que Europa estuviera preparada para tomarse Napa en serio. El vino procede de Oakville y es un Cabernet Sauvignon cuya historia en Heitz se remonta a la década de 1960. También se hizo famoso por un aroma que difícilmente se olvida en una cata a ciegas: eucalipto y menta junto a cassis, fruta negra y cedro.
2005 fue un año comparativamente fresco, con una vendimia tardía. Hoy el vino se muestra aromático, con taninos de grano fino, equilibrado y de una apariencia casi europea, sin renegar de su origen en Napa. Napa no tiene por qué ser dulce, cálido y ancho. Martha’s Vineyard posee esa rara combinación de madurez californiana y austeridad clásica.
Después de más de veinte años, la fruta comienza a retirarse y deja aparecer aquello por lo que dejamos envejecer el Cabernet: hierbas, tierra, tabaco, cedro, menta. Y el curso de los tiempos.
(Fuente de compra: Ungerwein Alemania)
M. CHAPOUTIER – ERMITAGE LE PAVILLON 2004
Cien por cien Syrah, procedente además de una única parcela de unas cuatro hectáreas en Les Bessards, en la colina de Hermitage. Las vides de Le Pavillon tienen en parte casi 100 años y hunden sus raíces en el granito. Vendimia manual, despalillado completo, larga maceración y, a continuación, alrededor de un año y medio de crianza en madera. Suena a ficha técnica. En la copa explica una de las grandes formas primigenias del Syrah.
2004 no fue una añada monumental en el Ródano septentrional. Precisamente eso hace interesante al Pavillon. Las grandes añadas de este vino están hechas para décadas; 2004 lo muestra más elegante y menos masivo. Humo, frutos negros, frambuesa, alquitrán, regaliz, y más tarde tabaco y cacao, pero todo sin ese dulzor y esa amplitud que el Syrah adquiere a veces en regiones más cálidas. Y un vino que despierta unas ganas enormes de beber vinos maduros.
(Fuente de compra: Trinkreif Austria)
SCHLOSS HALBTURN – PINOT NOIR 2002
Ahora llega el sacrilegio anunciado. Si en una lista de ocho vinos tintos no aparece ningún borgoñón, debe existir una razón condenadamente buena. Se llama Schloss Halbturn 2002. En el Wittmannshof, un gran pago continuo cerca del castillo y próximo a la frontera estatal austríaca con Hungría, hay antiguos clones de Pinot Noir cuyo origen se encuentra en Borgoña. El suelo de cantos rodados rojos y sedimentos calcáreos incrustados es uno ante el que el Pinot Noir evidentemente no se ha molestado en consultar su partida de nacimiento francesa.
Para mí, el 2002 se cuenta entre los mejores Pinot Noir jamás elaborados fuera de Borgoña. Y precisamente por eso pertenece a esta lista: no como sustituto de un borgoñón, sino como argumento contra la idea de que las grandes variedades sean propiedad de sus orígenes más famosos. Halbturn tomó el Pinot Noir y lo tradujo al Burgenland. El resultado posee finura, especias frías, profundidad y esa transparencia peculiar por la que el Pinot Noir es una de las variedades más difíciles y fascinantes de todas.
¿Apropiación cultural? Sin duda. Pero de esa clase de la que vive la cultura del vino desde hace milenios.
(Fuente de compra: WeinArt Alemania)
CHÂTEAU LYNCH-BAGES 1989
Para terminar, Pauillac y un vino que hace que el sistema de clasificación de 1855 parezca un poco ridículo. Lynch-Bages es oficialmente Cinquième Cru, es decir, quinto crecimiento. Al 1989 eso le trae sin cuidado. Se cuenta entre las añadas más famosas de la casa. Cassis, cereza negra, grafito, humo, cedro, cuero y caja de puros: aquí puede aparecer una vez más todo el vocabulario del viejo Pauillac.
El Cabernet Sauvignon lidera el ensamblaje clásico bordelés, acompañado de Merlot, Cabernet Franc y Petit Verdot. 1989 produjo una concentración y unos taninos enormes, pero también esa sustancia que no solo sobrevive a más de tres décadas de crianza en botella, sino que las necesita. Hoy, la fruta oscura y la potencia siguen encontrándose con los aromas terciarios de un gran Cabernet maduro. El vino no es interesante a pesar de sus 37 años. Es interesante por esos 37 años.
(Fuente de compra: Ungerwein Alemania)
El vino tinto nos ha regalado quizá la idea más disparatada de toda la cultura del vino: comprar algo que deliberadamente no vamos a beber de inmediato. Lo guardamos. Esperamos diez años. Veinte. Treinta.
Y en algún momento descorchamos y no bebemos solo vino. Bebemos tiempo. Bebemos vida y transitoriedad.