Desde el Markgräflerland badense apenas se tardan quince minutos en llegar a Alsacia, en la orilla francesa del Rin. Quince minutos que se sienten como un pequeño viaje en el tiempo. En el lado alemán del río fronterizo encontramos por muchos lugares bodegas de nueva construcción, arquitectura moderna e inversiones que hacen visible el éxito económico de los últimos años. Apenas cruzamos el río, la imagen cambia. Alsacia parece más antigua, más rústica, casi como salida de otra época. En los viñedos todavía trabajan aquellos jornaleros franceses que forman parte de la viticultura local desde hace generaciones. Conducen tractores sencillos, hablan de suelos, vides y clima con una asombrosa naturalidad y realizan su trabajo con una mezcla de orgullo y serenidad que se ha convertido en parte de la cultura vinícola alsaciana. Este romanticismo de los jornaleros ha desaparecido en gran medida en la orilla alemana del Rin. Podría pensarse que la viticultura alsaciana se ha quedado rezagada frente a sus vecinos alemanes. Tras unas pocas visitas queda claro: sucede todo lo contrario. Las regiones son equivalentes, pero Alsacia tiene el nombre más grande a escala mundial.
Precisamente bodegas como la biodinámica Domaine Léon Boesch demuestran que los grandes vinos no surgen necesariamente en bodegas relucientes. Las estructuras son sencillas, la tecnología de bodega parece poco espectacular —y deliberadamente no está a la última. Su propietario, Matthieu Boesch, habla muy bien alemán, algo bastante inusual en un francés, y encarna la confianza absoluta en el trabajo artesanal familiar. Su Sylvaner Pierres Rouges (21,50 €) posee exactamente esa grandeza sin aspavientos: notas carnosas, puerro, nuez, un toque de ginseng, lima y piel de naranja conducen a un final vegetal y sabroso, con una pequeña y sorprendente fruta de grosella roja al final del trago. El Muscat L’Amandier (21,50 €), de fermentación espontánea, también sorprende: aromas de frutos secos oscuros, sal, densidad y una elegancia que por momentos me hace pensar en el carácter rústico de algunos vinos de Wachau. Solo que los vinos de Boesch suponen alrededor de dos tercios del coste monetario.
A pocos kilómetros de distancia, la Domaine Hurst elabora vinos que interpretan el mismo paisaje con igual acierto. El Riesling Lieu-Dit Boland 2022 (26,00 €) comienza con notas de papel de escribir fresco, alcaravea y un toque de tinta de imprenta. Después, las hierbas, el melocotón blanco de viña, la manzana verde y una sutil ahumación le confieren una personalidad singular que escapa a cualquier tipicidad varietal sencilla. El Riesling Grand Cru Brand 2022 (32–34,00 €) parece al principio cerrado, se abre con el aire y muestra ese carácter de fruto seco oscuro y esa profundidad serena que los grandes Riesling a menudo solo revelan con paciencia. Especialmente impresionante sigue siendo el Pinot Gris Brand 2022 (26–28,00 €). Lo que en otros lugares a veces cae vulgarmente en una exuberancia de fruta meridional, aquí se conduce con disciplina y precisión. La piña y el albaricoque se encuentran con tierra roja grisácea húmeda, setas, lima y tiza. Más tarde aparecen el membrillo, un toque de pera, algodón de azúcar rosa y finalmente un matiz de cúrcuma. Un vino de tensión notable, con un potencial de envejecimiento estimado de veinte años.
Precisamente esta vecindad inmediata convierte la región del Alto Rin en una singularidad europea. Dos paisajes vinícolas se encuentran a solo unos minutos de distancia y, sin embargo, difícilmente podrían ser más diferentes en su cultura. Décadas de separaciones políticas han dejado muchas menos huellas en otras regiones fronterizas europeas. Entre Austria y Chequia, Hungría o Eslovenia, las culturas vitivinícolas siguen pareciéndose sorprendentemente mucho a pesar de sus fronteras. Lo mismo sucede con el Collio, compartido por Italia y Eslovenia. Entre el Markgräflerland y Alsacia, en cambio, el Rin ha preservado dos mundos vinícolas completamente distintos. Precisamente por eso merece la pena el breve viaje al otro lado de la frontera. No para valorar las diferencias, sino para experimentar cuán diversa puede ser la creación del vino —y cuán poco determinan, en última instancia, la tecnología de bodega y las fronteras estatales la grandeza de los vinos.