(Manfred Klimek / WELT am SONNTAG)
Los bebedores de vino alemanes conocen sus regiones vitivinícolas tradicionalmente valiosas: el Mosela, el Rheingau, el Roter Hang en Rheinhessen, el extenso y multidiverso Palatinado, las hermosas laderas cercanas a Radebeul, junto a Dresde, y también un poco Baden, sobre todo la enorme colina vinícola del Kaiserstuhl. Pero, muy al suroeste de Alemania, no pocos kilómetros más abajo del Kaiserstuhl y encajonada entre Francia, Suiza y la Selva Negra, se encuentra una región vitivinícola que tiene poco en común con la imagen tradicional de la viticultura alemana: el ampliamente desconocido Markgräflerland. La Selva Negra envía aire fresco a los viñedos durante las horas de la tarde, el Alto Rin almacena el calor del día, Alsacia suele estar a apenas unos minutos en coche y, sin embargo, los vinos de allí saben fundamentalmente distintos de los de la orilla alemana del Rin
La razón de esta singularidad es la principal variedad de uva blanca del Markgräflerland: la Chasselas. Ninguna variedad se adapta mejor a nuestro tiempo: graduaciones alcohólicas moderadas, una fina aromática floral, a menudo acompañada de avellana y almendra, además de una irrefutable facilidad de trago en el paladar.
La bodega Blankenhorn, en Schliengen, marca también el extremo más suroccidental de la viticultura alemana: en pocos minutos en coche se llega a la frontera suiza. Al otro lado de la frontera, en Suiza, también elaboran vino algunos viticultores interesantes, pero después la viticultura se acaba rápidamente.
En Blankenhorn muestran de manera impresionante el potencial que encierra esta región. Desde que Martin Männer asumió y dio forma a la bodega a partir de una participación familiar (incluida una espectacular y hermosa construcción nueva con suficiente espacio y una cocina profesional para eventos gastronómicos), aquí se trabaja con gran coherencia. Ningún vino es banal ni está de moda; ningún vino intenta seguir las tendencias. La bodega es ultramoderna, y el maestro de bodega Christoph Fischer es ese tipo de investigador ensimismado que ha encontrado en Martin Männer un jefe que sabe exactamente que esta experimentación también necesita libertad: una libertad que debe financiar incluso en tiempos económicamente exigentes como los actuales. El estilo del equipo de Blankenhorn está marcado por la precisión, la paciencia y una comprensión analítica notable de lo que el vino debe ofrecer hoy. Y es un estilo que se hace notar porque la cultura de elaboración de la bodega incluye el factor de la reconocibilidad. Es decir: los vinos de Blankenhorn dejan suficiente sabor y aroma como para reconocerlos en cualquier momento como vinos de Blankenhorn.
Ya el vino de pueblo Schliengen-Chasselas 2024 (13,50 €) demuestra que un gran placer de beber no necesita un gesto excesivo: albaricoque, un ligero toque de hoja de laurel, algo de hierbas de prado, tremendamente delicioso en boca. El Chasselas de Erste Lage «Schlienger Kirchberg Le Clocher 2022» (22,50 €) gana en profundidad y salinidad sin perder su elegante carácter juguetón. Precisamente ahí reside su grandeza, y la grandeza del maestro de bodega, que otorga a los vinos una especie de relevancia popcultural: vinos pegadizos como canciones entre los Beatles y Oasis.
También el Chardonnay de Großlage procedente de Sonnenstück (añada 2021, 35,00 €) muestra esa fuerza controlada que hoy se encuentra cada vez con menor frecuencia, y demuestra además lo singularmente elegante que puede ser un uso discreto de la madera. Presión en el paladar, pero ni un gramo de exceso. El Cabernet Sauvignon-Merlot «Postillon» de 2021 (42,00 €) es un Burdeos alemán curioso y absolutamente logrado, que deja claro: también sabemos hacer esto, aunque a nadie le importe. Especialmente impresionante es, por último, el Crémant Réserve Brut Nature (35,00 €), que tras 72 meses de crianza sobre lías desarrolla una precisión que rara vez se experimenta en esta categoría de precio: un espumoso claramente alemán con una estética reconociblemente cosmopolita. Mejorarlo resulta difícil.