(Manfred Klimek)
El Markgräflerland, una tierra de posadas y suaves colinas que se extienden hacia la Selva Negra, es una región que durante mucho tiempo fue deliberadamente ignorada en la viticultura alemana, también y sobre todo (vergüenza para mí) por mi parte. Quizá porque no cultiva un gran mito. Quizá también porque allí tiene su hogar una variedad de uva cuyo nombre tiene aproximadamente el mismo efecto erótico que una sucursal de una caja de ahorros poco antes del cierre: Gutedel. Ya la palabra suena a andador, a parque termal, a una botella en un hotel para la tercera edad.
Y, sin embargo, precisamente en esta variedad reside una modernidad ya reconocida que ahora puede —y debe— volverse sorprendente.
Porque el Chasselas, como se llama el Gutedel en el mundo francófono y como muchos viticultores de aquí también lo hacen figurar correctamente en las etiquetas en lugar de Gutedel, posee cualidades que de pronto vuelven a parecer sumamente interesantes: poco alcohol, acidez moderada, enorme digestibilidad y, aun así, presión en boca. No es un banal paquete de músculos ni una sobrecarga aromática. Sino un vino que avanza más bien con paso pausado que en marcha. Precisamente los consumidores más jóvenes, que se alejan cada vez más de la agotadora sobreoferta de vinos con mucho alcohol, brutalmente marcados por la madera o hiperfrutales, podrían descubrir de pronto en él algo que a menudo le ha faltado últimamente al mundo del vino: la naturalidad de la grandeza silenciosa. El Markgräflerland empieza a resultar realmente interesante justo allí donde deja de ocultar su supuesta debilidad. Porque el Chasselas nunca será Riesling. Ni Sauvignon Blanc. Y precisamente por eso podría surgir de él una nueva identidad a partir de viñas antiguas.
Resulta interesante, en este sentido, dirigir la mirada al otro extremo del ámbito germanófono: al Burgenland, en la frontera con Hungría, y a las asombrosas similitudes. También allí los viticultores llevan años trabajando para sacar a las variedades típicas de la región de su sombra provinciana. La Blaufränkisch, por ejemplo, fue considerada durante mucho tiempo una variedad rústica de Europa del Este, con problemas de acidez y una dureza campesina. Hoy da lugar a algunos de los tintos más interesantes de Europa. E incluso la Grüner Veltliner, cultivada con menor frecuencia en el Burgenland, aunque también tierra de origen de la variedad, vuelve a adquirir allí de pronto otro significado: menos burocracia de las DAC, menos folclore de la pimienta, más sustancia.
Ambas regiones comparten algo fundamental: se encuentran en los extremos climáticos (aunque similares) y culturales del ámbito germanófono y durante mucho tiempo tuvieron que luchar contra el prejuicio de no pertenecer del todo a él. El Markgräflerland, con su cálida influencia borgoñona y su proximidad a Suiza y Alsacia. El Burgenland, con su calor panónico y su vínculo secular con Hungría.
Precisamente por eso ambas regiones parecen hoy sorprendentemente modernas.
Porque el futuro de la viticultura probablemente no se decidirá allí donde todo parece normalizado y perfecto. Sino allí donde se permitió que permanecieran las singularidades. Esto se percibe con claridad en el Markgräflerland. Sobre todo en una generación más joven de viticultores que ya no gestionan el Chasselas como un vestigio de la tradición, sino que lo entienden como una posibilidad. La variedad exige una precisión enorme. Demasiado rendimiento y se vuelve insustancial. Demasiada tecnología en bodega y pierde toda tensión. Pero cuando sale bien, nacen vinos con una peculiar mezcla de salinidad, notas herbáceas y una energía sorprendente.
Paralelamente, el Pinot Noir de esta zona también está experimentando una evolución notable. En general, Borgoña atraviesa actualmente Baden como una línea invisible. No como una copia, sino como una idea de finura, libertad y origen.
También quedó patente en el Kaiserstuhl, donde bebí vinos de Franz Keller y Bernhard Huber que, por su precisión y tensión interna, van mucho más allá de lo que muchos consumidores internacionales siguen asociando con el vino alemán. Friedrich Keller y Julian Huber pertenecen desde hace tiempo a ese pequeño grupo de enólogos alemanes que han comprendido que la grandeza no surge de la sobremadurez ni de la extracción, sino del equilibrio, la textura y el origen.
Sobre todo los Pinot Noir poseen ya un nivel que hace veinte años habría sido difícil de imaginar en Alemania. Ya no hay proezas de fuerza mermeladosas, ni máscaras de madera, ni una internacionalidad dulzona. Sino profundidad fría, taninos pulidos y una precisión extraordinaria.
Y precisamente aquí comienza también la verdadera historia de este viaje.
Porque el Markgräflerland no termina en la frontera. Cultural y climáticamente continúa hacia Alsacia. Allí, entre la caliza, los Vosgos y la llanura del Rin, también están surgiendo actualmente algunos de los vinos más interesantes de Europa. Vinos que apuestan menos por el prestigio y la fanfarria que por el origen, la tensión y la fluidez al beber.
En las próximas semanas, a partir de mediados de junio, aparecerá al respecto en la WELT am SONNTAG una serie impresa de cuatro partes sobre vinos y bodegas extraordinarios de esta región, entre ellos Blankenhorn, Brenneisen, Leon Boesch, Rieger, Schlumberger-Bernardt y Ziereisen. Un viaje a lo largo de esa estrecha zona europea entre la Selva Negra, el Rin y los Vosgos, donde el vino está volviéndose enormemente interesante. ¡Y joven!