(Por Henry Crowhurst – UK / Redacción/ imagen animada: New South Wales Wines – Runwayml)
¿Gales? Esa es la parte del Reino Unido que la Corona regaló al príncipe de Gales para que los galeses dejaran sus lanzas y espadas en el sótano. Funcionó bastante bien (salvo por la huelga de los mineros a principios de los años 80). Y también pudieron conservar los nombres de lugares y pueblos de raíces celtas, como “Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch”, algo suficientemente disuasorio como para no visitar esta (aunque hermosa) parte del Reino. Porque a los galeses les gusta la tranquilidad; gente como nosotros no hace más que sacar una cantidad demencial de fotos con el smartphone y molestar. Y luego aquí hay vino. Vino en Gales, más concretamente en “New South Wales”. ¿Es posible? ¡Sí! Desde el cambio climático, aún más: más sol, menos lluvia y los inviernos suaves de la corriente del Golfo.
El desarrollo de la viticultura galesa actual es una historia de apenas 50 años. Podríamos pensar, por tanto, que Gales y el vino nunca tuvieron históricamente una relación especialmente estrecha. Pero no es así: se trata más bien de una historia de idas y venidas, con interrupciones.
Los romanos, quién si no, plantaron también aquí sus vides importadas, porque sus soldados eran los adictos de la época cesárea y augústea.
Llegan los vikingos y, al parecer, consideran el vino algo totalmente prescindible.
Después de la batalla de Hastings, los franceses llevan sus conocimientos a Gales y la viticultura vive un segundo “florecimiento”. Aunque bajo ocupación, que después pierde cada vez más el interés por la viticultura en el clima húmedo.
Y entonces llega Enrique VIII, nacionaliza Gales como provincia y vuelve a poner fin al capítulo de la viticultura. Los vinos de Gales, que naturalmente solo bebían la nobleza y la Iglesia, llegan después durante siglos desde Francia o Portugal. La viticultura sobrevive, generalmente para el autoconsumo y las necesidades del pueblo, únicamente en unas pocas parcelas.
Y entonces: desde las décadas de 1960 y 1970 vuelve a crecer la producción de vino en Gales. Con tenacidad, sin aspavientos y con una cierta perseverancia obstinadamente galesa. Hoy existe una escena estable de bodegas que ganan premios con regularidad, algo que en un país con algo más de lluvia de la habitual en las zonas vitivinícolas casi puede considerarse una hazaña deportiva.
Porque el clima es, digamos, forjador de carácter, aunque cada vez más amable y parecido al de la región de Champaña, tal como era allí todavía en los años 70. Es decir, atlántico: el sol aparece más como invitado durante los meses útiles para la viticultura; algo es algo. Pero, desde luego, no es precisamente el hábitat natural de las fantasías vinícolas mediterráneas.
Así que aquí tampoco se plantan sueños de Cabernet Sauvignon, sino Solaris, Rondo, Bacchus, Regent. De maduración temprana, robustas, pragmáticas. Variedades que también pueden trabajar bajo un paraguas.
Y de estas condiciones de partida, que suenan más bien sobrias, surgen vinos sorprendentemente diversos:
Vinos espumosos, a menudo elaborados con Seyval Blanc, una variedad que no conoce nadie en otros lugares.
Vinos blancos tranquilos, donde Solaris puede hacer más de lo que deja suponer el nombre.
Vinos tintos tranquilos: Rondo ofrece los resultados más estables. Pero, más bien, no es lo suyo aquí.
E incluso vinos encabezados de Regent, porque aquí no tienen reparos en probar métodos nuevos.
La verdadera diferencia con Inglaterra está en la mentalidad. Inglaterra mira con gusto hacia Champaña y pregunta: “¿Podemos hacer eso también?”. Gales pregunta más bien: “¿Qué se puede hacer aquí, pero sin teatro, por favor?”.
Menos imitación, más adaptación. Menos guion de prestigio, más realidad regional. Intervención mínima, variedades adecuadas, expectativas realistas. Casi entrañablemente sin aspavientos.
Muchas bodegas apuestan decididamente por la hospitalidad: hoteles en viñedos, catas con vistas, habitaciones entre las vides. Al principio suena a romanticismo de fin de semana, pero sobre todo es pura lógica económica. Porque el vino por sí solo todavía no sostiene todo lo que cuesta y probablemente tardará mucho en poder sostenerlo todo.
Un ejemplo de viticultura galesa exitosa es Jabajak: restaurante, alojamiento y vinos propios. Su espumoso rosado recibió 91 puntos de WineGB. Un rosado galés al que se toma en serio; hace treinta años, esto se habría considerado más bien material para un sketch de Monty Python.
Otras bodegas:
Velfrey : dos añadas consecutivas con medalla de bronce en WineGB por su espumoso. En Gran Bretaña llaman a algo así “consistency”, lo que aquí suena casi como una distinción de caballero.
Vale Vineyard : ganó con un Rondo 2023 el premio al mejor “vino tinto alternativo”. Y se impuso a la competencia inglesa. Uno puede imaginarse a los galeses riendo. Por fin han derrotado a los británicos. ¡Y con vino tinto!
Llama la atención que, aunque se presentan muchos menos vinos a los concursos británicos que en Inglaterra, la proporción de vinos galeses premiados sea notablemente alta. Así que la calidad aquí no parece ser un accidente. Lo que falta, sin embargo, es visibilidad.
Porque el vino inglés recibe titulares, inversores y atención. Gales, en cambio, solo recibe turismo del vino. El sector depende en gran medida de la hospitalidad y de los viajes enológicos. Cuando el turismo funciona, también crece la viticultura. Si no, aquí necesitarán aún más sentido del humor en el futuro.
Así que la gran pregunta ya no es: ¿Pueden los viticultores de Gales elaborar un vino aceptable y también bueno? Las valoraciones de WineGB y Decanter a lo largo de varias añadas ya responden a eso. La pregunta es: ¿Puede una región consolidarse a largo plazo en la viticultura cuando emprende un viaje alrededor del mundo con un presupuesto de marketing muy reducido?
Adelante y hacia arriba, con botas de goma. 🍷