Mark Carney acaba de hacerle a Europa una declaración de amor bastante notable. El primer ministro canadiense habló esta semana ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo de la «asociación más profunda posible» entre Canadá y la UE. El actual acuerdo de libre comercio CETA no debe ser el final, sino el punto de partida de una relación económica y política mucho más estrecha. El acercamiento tiene razones geopolíticas concretas: Canadá quiere reducir su dependencia de Estados Unidos, mientras Europa busca socios fiables para la energía, las materias primas, la tecnología y la seguridad. Una situación beneficiosa para todos.
Me gustaría añadir otro punto a esta nueva amistad transatlántica: bebamos más vino canadiense.
Porque en Europa sigue siendo un fenómeno exótico y marginal. ¿Canadá? Ah, sí, vino de hielo. Después de eso, a muchos aficionados al vino ya no les queda mucho que decir. Sin embargo, allí están surgiendo algunos de los vinos de clima frío más interesantes fuera de Europa: Chardonnay y Riesling, Pinot Noir y Cabernet Franc, e incluso, en el oeste, sorprendentes Syrah, Cabernet Sauvignon y Merlot.
Y desde el punto de vista vitivinícola, Canadá es menos disparatado de lo que podría sugerir una mirada al mapamundi.
La península del Niágara, la principal región vitivinícola del país, se encuentra aproximadamente en el paralelo 43. Eso no es Laponia, sino prácticamente la misma latitud geográfica que la Toscana. Por eso, el problema no es tanto la latitud como el invierno canadiense. Sin el lago Ontario, la viticultura comercial aquí sería mucho más difícil. Esta enorme masa de agua funciona como un regulador térmico: en otoño, el lago calentado durante el verano desprende calor y prolonga el periodo vegetativo; en primavera, el agua fría retrasa la brotación y reduce así el riesgo de heladas tardías. A esto se suma la escarpa del Niágara, esa prolongada formación del terreno que influye en las corrientes de aire y los microclimas.
El resultado recuerda, por su lógica, más a las regiones europeas de clima frío que a California. El Riesling conserva la acidez, el Chardonnay adquiere tensión y el Pinot Noir resulta elegante. Sobre todo, el Cabernet Franc se siente sorprendentemente cómodo. El Cabernet Sauvignon y el Merlot también prosperan en las zonas y los años más cálidos, pero suelen ser más esbeltos que sus homólogos de Napa o Burdeos.
Que Ontario hace tiempo que debe tomarse en serio volvió a quedar demostrado recientemente en los Decanter World Wine Awards 2026: 157 medallas fueron para vinos VQA de Ontario. Entre otros, obtuvieron el oro los Chardonnay de Hidden Bench y Le Clos Jordanne y, notablemente, un Cabernet Franc de Inniskillin. En los National Wine Awards of Canada, Tawse Winery fue nombrada Winery of the Year por quinta vez en 2026; destacaron sobre todo sus Chardonnay y Riesling.
Entre los nombres que también deberíamos recordar están Hidden Bench, Cave Spring, Domaine Le Clos Jordanne y, naturalmente, Inniskillin. Quien quiera entender los tintos canadienses debería probar Pinot Noir y Cabernet Franc antes de preguntar por el Cabernet Sauvignon. Ahí reside precisamente la singularidad de Ontario.
Y luego, por supuesto, está el vino con el que Canadá apareció en el mapa vinícola internacional: Icewine. En 1989, Inniskillin elaboró con la robusta variedad Vidal un vino de hielo que en 1991 ganó el Grand Prix d’Honneur en la Vinexpo de Burdeos. De repente, el viejo mundo del vino dirigió la mirada hacia el Niágara. Los alemanes y los austriacos, naturalmente, ya conocían el principio desde hacía mucho tiempo: las uvas sanas permanecen en la vid hasta el invierno, se congelan y se vendimian y prensan congeladas. El agua queda atrás en forma de hielo, mientras el azúcar, la acidez y las sustancias aromáticas se concentran en el poco mosto obtenido.
Sin embargo, Canadá tiene una ventaja decisiva frente a Alemania y Austria: se puede confiar en el invierno.Lo que en nuestro país algunos años se convierte en un juego de azar, en Ontario forma parte del programa climático con bastante regularidad. La Vidal es excelente para este propósito, el Riesling proporciona variantes más finas y a menudo más complejas, e incluso el Cabernet Franc se transforma en Icewine tinto. En los buenos ejemplares, una acidez brutal mantiene a raya ese enorme dulzor. Por eso, el Icewine no es simplemente mermelada líquida. Un Icewine canadiense de gran calidad figura entre los grandes vinos dulces del mundo.
Canadá presenta un aspecto completamente distinto 3500 kilómetros más al oeste. El valle de Okanagan, en la Columbia Británica, se extiende al norte de la frontera estadounidense por un valle estrecho. Aquí nos encontramos alrededor de los paralelos 49 y 50, es decir, realmente en una zona que a los europeos nos resulta familiar desde el punto de vista vitivinícola. Solo que el clima funciona de una manera completamente distinta. Las montañas Costeras bloquean gran parte de la humedad del Pacífico; Okanagan se encuentra a sotavento, es seco, soleado y en parte casi desértico. Hasta unas 2000 horas de sol se combinan con escasas precipitaciones; por eso, el riego no es una excepción en muchos viñedos, sino un requisito indispensable.
Y el valle es largo. En el norte, más fresco, el Riesling, el Chardonnay y el Pinot Noir funcionan de maravilla. Más al sur, en dirección a Osoyoos, hace tanto calor y es tan seco que maduran la Syrah, el Merlot, el Cabernet Franc y el Cabernet Sauvignon. Precisamente esta amplitud hace fascinante a la Columbia Británica: en pocas horas de coche cambiamos prácticamente de mundo vinícola.
Mission Hill Family Estate es el nombre más conocido internacionalmente y fue nombrada Winery of the Year por sexta vez en los National Wine Awards 2025; precisamente un Cabernet Franc estuvo entre los dos vinos galardonados allí con platino. Además, deberíamos fijarnos en Martin’s Lane Winery por su Pinot Noir y Riesling, en CheckMate Artisanal Winery por su Chardonnay y Merlot, y en Le Vieux Pin por su Syrah. Meyer Family Vineyards y Laughing Stock también figuran ya entre las bodegas que aparecen regularmente en los primeros puestos de los concursos nacionales; en 2026, Laughing Stock obtuvo, entre otros, el platino por su Syrah y por su ensamblaje tinto Blind Trust.
Precisamente los tintos son importantes porque desmontan el cliché europeo sobre Canadá. Un país capaz de vendimiar uvas congeladas con regularidad produce, pocos meses antes, Syrah maduro en el valle de Okanagan. De entrada, parece absurdo. En realidad, explica bastante bien qué caracteriza a Canadá como país vinícola: diferencias extremas, largos días de verano, enormes masas de agua, montañas, valles secos e inviernos ante los que un viticultor alemán probablemente reservaría nervioso el vuelo de regreso.
Por eso, el vino canadiense no sustituirá a Burdeos, Borgoña, el Mosela o Wachau. ¿Y por qué habría de hacerlo? El vino siempre resulta interesante allí donde una región deja de querer imitar a otra.
Así que quizá Mark Carney tenga razón con sus nuevas afinidades electivas entre Canadá y Europa. En política, de ahí podría surgir una nueva alianza transatlántica. En el vino, ya podemos empezar.