(© Dourthe Freres)
por Manfred Klimek
Conocí Château Maucaillou cuando compré en una subasta 60 botellas de las añadas 1982 y 1985: fue en la subasta del comerciante de futuros de materias primas Kernstock, que había quebrado, en Viena. A todos solo les interesaban Lafite, Latour, Margaux, Mouton y Petrus, de los que Kernstock también tenía cajas enteras almacenadas en la bodega. Nadie pujó por las 60 botellas de Maucaillou. Levanté la mano, casi en broma, y obtuve la adjudicación por un precio de auténtica ganga. Solo al llegar a casa, al probar la primera botella, comprendí lo que realmente había comprado: una de las mejores oportunidades de mi vida.
Maucaillou —el nombre significa «malas piedras». Y eso es exactamente su terruño: suelos pedregosos y hostiles que apenas dan nada, salvo uvas con carácter. Aquí, en el Médoc, en Moulis-en-Médoc, se fundó la bodega en 1875. Una construcción reciente en comparación con los venerables Grand Crus que, veinte años antes, habían sido incluidos en la famosa clasificación de 1855. Maucaillou llegó demasiado tarde. Por eso nunca apareció en esa lista que hasta hoy decide sobre los precios y la fama. Y por eso nadie reclamaba Maucaillou cuando Bordeaux cayó en la locura de los precios durante las décadas de 1990 y 2000. Maucaillou, sin embargo, siempre se mantuvo «solo» como Cru Bourgeois Supérieur. Y fuera de foco.
Sin embargo, la bodega ofrece desde hace más de cinco décadas exactamente lo que se espera de un Bordeaux fiable: estructura, sustancia, un toque de clasicismo, pero sin afectación. Vinos fáciles de beber, que apetece servirse otra vez y que no cansan a la tercera botella. En resumen: el vino perfecto para beber sin complicaciones del Bordelais.
La familia Dourthe dirige el Château desde hace generaciones. Hoy son Philippe y Pascal Dourthe quienes llevan las riendas, y lo hacen con una vinificación que parece casi anticuada. Nada de estridentes ofensivas de relaciones públicas, ninguna presencia constante en las redes sociales, ningún estruendo de marketing. Maucaillou comunica poco, a veces casi demasiado poco. Incluso la cuestión de cómo define exactamente su viticultura —¿sostenible, convencional, biodinámica?— permanece en la penumbra. Eso encaja con su carácter: mejor dejar que la botella hable por sí misma que etiquetar cada medida. Pero tampoco lo hace «moderno».
Las vides —principalmente Cabernet Sauvignon y Merlot, además de algo de Petit Verdot— ocupan unas 80 hectáreas. La vinificación es clásica: fermentación con temperatura controlada, fermentación maloláctica y crianza de hasta 18 meses en barrica, de los cuales aproximadamente un 20 % en madera nueva. Sin experimentos ni extravagancias. Así nacen vinos que pueden confiar en sus propias virtudes: elegancia, taninos finos, un Bordeaux fiable.
Y quizá esta sea la mayor paradoja: Mientras a su alrededor arrecia la caza de puntos, de modas y de precios cada vez más altos, Maucaillou sigue siendo lo que siempre fue: un buen Bordeaux a un precio razonable. Quien busque en el Bordelais un vino «corriente» encontrará aquí algo poco común: una normalidad que no es banal.
Todavía recuerdo las primeras botellas que saqué de la bodega: 1982, 1985, grandes añadas. No tenían el brillo de un Premier Cru ni el prestigio internacional que electriza a los coleccionistas. Pero poseían algo cuyo valor no puede exagerarse: placer de beber, profundidad y un grado de equilibrio que resultaba exactamente adecuado. Un vino que no necesita hablar de sí mismo, porque convence en la copa.
Tal vez eso sea lo que define a Maucaillou: este vino es la antítesis del espectáculo. Demuestra que Bordeaux no se compone únicamente de rarezas y objetos de inversión, sino también de vinos capaces de mostrar grandeza en la vida cotidiana. En una época en la que muchas casas de Bordeaux —en medio de la mayor crisis del vino tinto en 60 años— intentan seguir ensalzándose cada vez más, Maucaillou mantiene los pies en la tierra. Y precisamente por eso destaca.
Quien bebe Maucaillouentiende que «corriente», en el mejor sentido, también significa «fiable». Y que a veces es más sensato comprar una caja de este vino que una botella de Lafite. No porque Maucaillou sea más grande, sino porque, sin saberlo, escucha el pulso del presente.