(Manfred Klimek / imagen animada: Runwayml)
¿Por qué en realidad nadie guarda los vinos de Markus Schneider en la bodega? Y espera. Estuve presente en una rara cata privada de vinos de Schneider envejecidos.
La cuestión de la capacidad de guarda de los populares vinos de Schneider surgió cuando se abrieron un puñado de botellas que llevaban años en la bodega —casi por accidente—. No eran cuvées de prestigio. Ni vinos de parcelas icónicas. Sino exactamente esas botellas que uno compra, descorcha, bebe y vuelve a pedir. Vinos para el viernes por la noche, la barbacoa, la pasta y los amigos. Vinos que expresamente no fueron hechos para resistir décadas.
Y probablemente Markus Schneider sería el último en querer que alguien las acaparara. Su éxito se basó precisamente en hacer comprensible la complejidad. Quitarle el polvo al vino. Democratizar el disfrute. Nada está más lejos que la idea de que sus vinos de entrada tengan que “abrirse” después de siete o diez años.
Y, sin embargo, allí estaban: tintos de 2016. Un Kaitui de 2018. Y la curiosidad casi infantil: ¿pueden hacerlo?
Pueden. Y sorprendentemente bien.
Hay que recordar lo que ocurrió hace algo más de veinte años. Entonces apareció un joven viticultor del Palatinado, con etiquetas que recordaban más a Manhattan que a Mittelhaardt. Negras. Claras. Seguras de sí mismas. Los vinos se llamaban —y todavía se llaman así— Black Print, Ursprung, Tohuwabohu. Nada de patetismo de parcelas ni florituras góticas. Además, vinos jugosos, densos y accesibles de inmediato. Ninguna prueba de paciencia. Ningún seminario elitista en la copa.
Para una generación que no tenía ganas ni de la sobriedad de los Bocksbeutel ni de los insustanciales vinos de litro, aquello fue una liberación. Schneider se convirtió en el viticultor de referencia de los jóvenes bebedores de vino. Demostró que el vino alemán podía presentarse de forma moderna y pensar internacionalmente, sin parecer provinciano.
Las reacciones no tardaron en llegar. Los viticultores establecidos arrugaban la nariz. Parte de la crítica hablaba de “parkerización”, de marketing y de exageración. Las cooperativas se sentían desafiadas. La palabra “charlatán de la enología” empezó a circular, sin disimulo y a menudo con una irritación palpable.
Schneider siguió trabajando. Invirtió. Se expandió. Y mientras los indignados discutían, él vendía vino. Internacionalmente, en grandes cantidades y con una identidad clara.
Ahora, años después, llega el verdadero giro: estos vinos supuestamente superficiales y comprensibles de inmediato muestran evolución. Estructura. Equilibrio. La fruta primaria no ha colapsado. Los taninos se han fundido sin desintegrarse. La madera parece integrada. Muchas cosas se muestran más ordenadas, tranquilas y precisas. Un detalle importante: la bodega donde reposaron es perfecta. Y nunca se movieron. Eso influye mucho.
Precisamente los tintos de 2016 sorprenden por su estabilidad. El Kaitui 2018 —en su día epítome del Sauvignon Blanc sencillo “Made in Germany”— demuestra que la caliza, el extracto y un trabajo impecable crean una base que va más allá de la pura aromática.
Kaitui Sauvignon Blanc 2018
Sauvignon Blanc del Palatinado, concebido en su día como un blanco fresco e inmediatamente accesible: marcado por la caliza, con una estructura fresca y una pequeña proporción de parcelas más cálidas que aportan notas tropicales. 12,5 % de alcohol, ningún monumento de madera ni estilista ascético, sino un Sauvignon alemán moderno que combina una aromática internacional con un arraigo regional.
Con la evolución se aprecia hasta qué punto es realmente sólida esta base. El exotismo que antes estaba en primer plano retrocede un paso, las especias verdes se ordenan y la acidez parece menos punzante y más sustentadora. De repente, la caliza se hace más evidente. Lo que estaba pensado como un vino fácil de beber adquiere contorno y plantea discretamente la pregunta de por qué aquí casi nunca dejamos envejecer el Sauvignon Blanc.
En nariz, menos hierbas, más fruta de hueso, más grosella espinosa y también un toque más de membrillo de aparición genuina. Ideal para beber ahora.
Ursprung 2016 (Merlot, Cabernet Sauvignon, Portugieser, entre otras)
El “Ursprung” siempre fue la carta de entrada de Schneider al mundo de las cuvées tintas: distintas parcelas entre la llanura del Vorderpfalz y el borde del Haardt, con la fruta en primer plano, taninos suaves y pensado para ser accesible. No es un peso pesado, sino un tinto para muchas ocasiones: su llamado “garante del éxito”.
Tras varios años de evolución en botella, se aprecia que esta accesibilidad no era falta de estructura. Los taninos parecen asentados, la fruta es más oscura y seria, y la aromática primaria inicial ha dejado espacio a matices terciarios. El vino no pierde fluidez, pero gana profundidad. La ligereza de antaño no se convierte en delgadez: madura.
En nariz domina claramente el Cabernet y su cassis. Todavía puede reposar bien durante 5-7 años, pero ahora está sorprendentemente fácil y perfecto.
Black Print 2016 (Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Blaufränkisch)
El “Black Print” supuso el gran salto de Schneider: una cuvée internacional de la llanura cálida y seca, con la intención de no ocultar la madurez ni la densidad. 14,5 % de alcohol, un uso ambicioso de la madera y una posición clara como representante potente de la moderna cultura alemana del vino tinto.
Al observarlo evolucionado, queda claro con qué cuidado se construyó este equilibrio. La fruta antaño opulenta no se ha desintegrado, sino que ha pasado a una profundidad especiada. La madera ya no está en el centro de atención, sino que actúa como un marco. Lo que antes se discutía como corpulento muestra ahora estructura y estabilidad. Aquí se demuestra que la sustancia es algo más que pura opulencia.
Definitivamente, es el momento adecuado para beberlo. En nariz domina la suave especia de las dos variedades primarias, perfectamente combinadas.
Tohuwabohu 2016 (Merlot, Cabernet Franc, pequeña proporción de Cabernet Sauvignon y Petit Verdot)
Ya el nombre remite al caos anterior al orden. En realidad, este vino siempre fue concebido como una cuvée estructurada y disciplinada: Cabernet Franc y Merlot en el centro, complementados por las clásicas variedades bordelesas. Crianza prolongada, vendimia precisa y elaboración ambiciosa.
Con el tiempo, este vino gana claridad. Sus componentes se integran con mayor serenidad, los taninos son más sedosos y la aromática, más compleja. Donde antes dominaba la potencia, ahora aparece la arquitectura. La Cabernet Franc se beneficia especialmente de la evolución y aporta al vino esa especia fresca que lo distingue de la mera abundancia.
También aquí dominan en nariz las dos variedades especiadas. Puede reposar fácilmente otros 10 años, naturalmente con una conservación perfecta.
Einzelstück Portugieser 2016 (viñas viejas)
Portugieser: durante mucho tiempo subestimada y a menudo malinterpretada como un vino sencillo para beber sin ceremonias. Aquí, sin embargo, procede de viñas viejas, profundamente arraigadas en el término de Ellerstadt, con historia en el suelo. El vino nunca pretendió ser una declaración estridente, sino una concentración en el origen y la variedad.
Con la evolución revela hasta qué punto estas variedades supuestamente sencillas pueden tener capacidad de guarda. La fruta se vuelve más fina, la textura más sedosa y la acidez se integra. Nada parece impostado. No hay superestructura ni escenificación. En cambio, demuestra que la Portugieser también puede soportar la edad, si se la toma en serio.
En nariz, grosella roja y arándano muy maduros e intensos. Momento ideal para beberlo, aunque ya está en camino de desaparecer.
La ironía: nadie coleccionaba ni colecciona estos vinos. Eran y son demasiado baratos. Demasiado accesibles. Demasiado de diario. Se acapara el prestigio, no el pop.
Quizá ahí se encuentre precisamente la verdadera historia de Markus Schneider. Que nunca elaboró para la bodega, sino para el momento, y que ese momento dura más de lo que muchos habrían esperado.
Hoy falta una figura como él. Un viticultor que se dirija a una nueva generación sin intentar congraciarse con ella. Que entienda el diseño como una invitación. Que no confunda accesibilidad con superficialidad. Que se tome en serio el mercado sin correr detrás de él.