(Manfred Klimek, redacción, imagen animada: runwayml)
Hay algunas carreras, aunque no muchas en la viticultura alemana, que en retrospectiva casi se pueden contar de forma demasiado fluida: ascenso, línea clara, éxito; así les fue a algunos en los últimos veinte años, sobre todo en Rheinhessen. En el caso de Jochen Dreissigacker, que dirige la bodega junto con su genial hermano Christian, sería demasiado sencillo. Lo conocí hace casi veinte años, cuando aún era muy joven, con ese encanto ligeramente impaciente de quien quiere más de lo que el entorno podía ofrecer en ese momento. Rheinhessen era entonces muchas cosas, pero desde luego no el lugar en el que uno pensara inmediatamente en vinos modernos y capaces de conectar internacionalmente. Eso es precisamente lo que le atrajo a él, y también a personas del vino como Wechsler, Keller, Wittmann o Spanier-Gillot.
Lo que vino después pertenece a las modernizaciones más precisas que ha visto la viticultura alemana en las últimas dos décadas. Paralelamente a Markus Schneider, en el Palatinado, aquí surgió una alternativa a lo tradicional: etiquetas claras, un mensaje claro, un estilo que no pretendía aleccionar, que no invitaba a interminables debates, sino que simplemente funcionaba rápido. No fue una casualidad, sino una estrategia calculada. Tanto Schneider como Dreissigacker entendieron que el vino tiene que saber de tal manera que los consumidores quieran una segunda copa, una segunda botella. Y que detrás viene una generación que ya no tiene paciencia para relatos complicados. Pero eso no hizo que los relatos complicados pasaran de moda.
Que Dreissigacker (los dos hermanos; personalmente solo conozco a Jochen) encajara también visualmente bien en este relato seguramente no perjudicó. Pero reducirlo a eso sería demasiado simplista. Lo decisivo fue la estrategia: crecer, sí, pero no a ciegas. Sino dirigiéndose específicamente allí donde se genera visibilidad: Berlín, la alta gastronomía de lujo, lugares como Grill Royal, Tim Raue o China Club. No son estaciones fruto del azar. Son escenarios. Y Dreissigacker supo desde el principio que había que estar presente allí si no quería limitarse a participar, sino también tener capacidad de decisión.
Y luego está el Pinot Blanco. Una variedad que durante mucho tiempo despaché con un cortés asentimiento. Agradable, limpio, discreto. Un vino de segunda fila. Dreissigacker vio precisamente ahí su oportunidad. No porque la variedad fuera espectacular, sino porque no lo es. Aquí no se puede ocultar nada. Ningún gran espectáculo aromático, ningún gesto estridente, ningún alarde de terruño. Si uno se toma en serio el Pinot Blanco, tiene que trabajar con precisión. Y con madera. Y eso es exactamente lo que hace, lo que hacen los hermanos.
La extremadamente bebible cuvée de Pinot Blanco y Chardonnay por unos ridículos 15 euros es un buen ejemplo de ello. Sin grandes pretensiones, sin una exageración filosófica. Simplemente un vino que funciona de maravilla. Claro, sencillo, aunque con cierta tensión, con exactamente la cantidad de estructura necesaria para no olvidarlo de inmediato. Un vino para beber a tragos, en el mejor sentido.
Después, el Pinot Blanco del tonneau. Madera de 600 litros, elaborada con limpieza, con un tostado que no exagera, pero encaja a la perfección. Aquí la cosa se pone seria. La estructura gana fuerza, la textura se vuelve más densa sin hacerse pesada. Se nota que aquí alguien sabe exactamente cuánta madera puede permitirse, y cuánta no. No es casualidad, es experiencia. Y juventud, aunque Dreissigacker ya esté en la mitad de su vida.
Y finalmente, el Einzigacker: un Pinot Blanco de casi cien euros. Hay que atreverse primero a hacer algo así: llevar a ese nivel de precio una variedad que muchos todavía consideran agradablemente insustancial. El vino puede sostenerlo, no cabe duda. Es preciso, profundo, bien construido. Pero se mueve en un límite en el que uno puede empezar a preguntarse si el precio y las prestaciones siguen estando en equilibrio. Esa pregunta forma parte del asunto. Y Dreissigacker lo sabe. Pero también sabe que incluso este vino se vende bien; actualmente está agotado. Sabe que es un buen vendedor.
Ahí reside su fortaleza: en que consigue satisfacer a todos en cada nivel. En que está dispuesto a tomarse tan en serio una variedad como el Pinot Blanco que de pronto esta pasa a ocupar el centro. King of Pinot Blanc, si se quiere. Un título que llega con un ligero guiño, y que al mismo tiempo encaja sorprendentemente bien.
Porque al final no se trata de si el Pinot Blanco es la variedad más interesante del mundo. No lo es. Se trata de lo que una o varias personas hacen con ella. Y los Dreissigacker hacen de ella algo que no podemos pasar por alto.