(Manfred Klimek / imagen animada: runwayml)
Vinos que bebemos y evaluamos con regularidad. Para mí, Ornellaia es uno de esos casos. Un vino con el que nunca he tenido una relación realmente relajada. Demasiado caro, demasiado respaldado por el mercado, demasiado símbolo también de aquellos años en los que los llamados supertoscanos eran más que grandes vinos: eran promesas, superficies de proyección y, a veces —a menudo—, también objetos de especulación. Mientras que en Sassicaia siempre percibo cierta naturalidad, un conocimiento sereno de su propia grandeza, durante mucho tiempo tuve con Ornellaia la sensación de que aquí se cuenta demasiado prestigio, y no solo vino.
Y, sin embargo, vuelvo a sentarme delante de él, con dos añadas en la copa, 2012 y 2018, y me doy cuenta de inmediato: no es tan sencillo.
El 2012, ya bien maduro, se muestra de una forma que quizá no se habría esperado de este vino después de haberlo bebido joven. La fruta está contenida: cereza negra, un poco de ciruela, además de tabaco, cuero y un toque de hierbas secas. Nada grita, nada apremia. En boca me llama la atención de inmediato —y una vez más— este juego de acidez que distingue a Ornellaia de muchos otros supertoscanos. No es un vino amplio ni opulento, sino uno que se define por la tensión. Los taninos se han pulido, pero aún están presentes; el vino parece compacto, sin resultar pesado. Y, sin embargo, queda una duda silenciosa: ¿esto es todo? ¿O le falta esa profundidad final, ese desarrollo dramático que se espera de los vinos realmente grandes y longevos?
El 2018, en cambio, todavía está al principio de su recorrido. Y, aun así, ya muestra con mucha claridad hacia dónde se dirige. La fruta es precisa, de carácter fresco, con una cantidad sorprendente de grosella negra, algo de grosella roja, además de una madera muy bien integrada que aporta más estructura que aroma. Aquí aparece de nuevo esta frescura casi desconcertante, esta acidez que sostiene el vino y le confiere una esbeltez que rara vez se encuentra en esta categoría de precios. Nada de exhibición muscular, ninguna presión excesiva, sino control. La elegancia como concepto. Ya se entiende por qué este vino tiene tantos seguidores.
Y aquí comienza precisamente el dilema. Porque si se compara Ornellaia con otros grandes nombres —por ejemplo, con Solaia, de Antinori, que para mí es el más completo y dramático de los supertoscanos—, a Ornellaia le falta algo de esa dimensión épica. Solaia se va construyendo a lo largo de décadas y gana profundidad, complejidad y gravedad. Ornellaia, en cambio, parece alcanzar antes su punto culminante. Seduce más rápido, es más accesible y quizá también más moderno en su concepción. Pero, según mi impresión después de muchos años, su evolución es más limitada.
¿Le estoy haciendo una injusticia? Tal vez. Porque no se puede esperar que todos los grandes vinos posean el mismo tipo de grandeza. Ornellaia no es un corredor de larga distancia en el sentido clásico, ni un monumento que se despliega a lo largo de cincuenta años. Es un vino del equilibrio preciso, de la elegancia calculada, del momento perfecto. Y en ese momento puede resultar casi irresistible.
Precisamente este juego de acidez, esta línea fresca que recorre todas las añadas, pertenece a lo mejor que se puede encontrar en el ámbito de los tintos. Es una cualidad que a menudo se subestima porque resulta menos espectacular que la fuerza o la concentración. Pero es la que sostiene el vino, la que lo mantiene vivo, la que hace que siga siendo interesante desde el primer hasta el último sorbo.
Queda la cuestión del precio. Y aquí sigo siendo escéptico. Si se entiende Ornellaia como lo que es —un vino de culto grande, elegante y accesible desde temprano, con una longevidad de quizá treinta años en las muy buenas añadas—, entonces tiene un precio situado en un nivel en el que en realidad cabría esperar más. Más profundidad, más evolución, más infinitud.
El mercado ha decidido otra cosa. Y el mercado le ha dado la razón a Ornellaia. Durante años, durante décadas. Quizá esa sea la verdadera ironía: que aquí se haya impuesto un vino que no es maximalista, sino preciso. No monumental, sino controlado. No infinito, sino finito en el mejor sentido.