(Claude Auguste / Manfred Klimek – redacción / imagen animada: Runwayml)
Podemos reprocharles cosas a los jóvenes que nosotros mismos fuimos una vez. Que beben menos vino, por ejemplo. Que prefieren Aperol, hard seltzer o directamente mantenerse sin alcohol, o que prefieren el cannabis y el MDMA al vino. Que publican etiquetas, pero no discuten sobre añadas.
Pero también podemos ser honestos: durante décadas, el sector del vino no se lo ha puesto fácil. Y ¿cómo reaccionaríamos hoy? ¿Es sensato limitarse a exhortar a la pura doctrina: catarlo todo y encontrar el propio estilo? Mi generación aún tenía tiempo y dinero para eso. ¿Pero la Generación Z? «No va» —dicen. Y probablemente tampoco «va». Reconocer los hechos ayuda.
Porque entre la tipografía barroca, la jerarquía de los pagos, las categorías de calidad y la seriedad casi sermoneadora, ha quedado poco espacio para la curiosidad. Quien, con poco más de veinte años, se planta ante una estantería de vinos alemanes no necesita hambre de conocimiento: necesita una puerta de entrada. Y precisamente ahí entra en juego Bruno de Kartäuserhof.
Yo era escéptico. Otro proyecto de estos, pensé. Otra etiqueta «joven» que quiere parecer desenfadada a toda costa. Pero Bruno es diferente. Quizá porque detrás no hay una start-up, sino una bodega con casi mil años de antigüedad. Kartäuserhof es Tréveris, es Riesling, es historia. Y precisamente por eso Bruno no parece forzadamente ambicioso, sino sorprendentemente desenfadado.
Nada de adulación. Nada de bombas de azúcar. Nada de eslóganes bochornosos. Sino cuatro vinos a 11,90 euros, presentados con claridad, nombrados con claridad y concebidos con claridad. Y eso en Alemania es casi revolucionario.
Pinot Blanc – La entrada diplomática
Habría sido fácil apostar únicamente por el Riesling. En cambio, también hay un Pinot Blanc.
Una jugada inteligente. El Weissburgunder se entiende internacionalmente, necesita menos explicaciones y está menos marcado por el «miedo a la acidez». En copa muestra frescura, una pequeña y delicada cremosidad, estructura sin pesadez. No es un vino de terraza insustancial, sino un vino bien elaborado, preciso y fácil de abordar.
Para quienes todavía quieren acercarse al Riesling del Mosela, es una elegante puerta de entrada —y, en realidad, algo más—. Y para los tradicionalistas, una pequeña sorpresa: Kartäuserhof también sabe hacer otras cosas. El peligro es que el Weissburgunder tenga de forma permanente mejor acogida entre la clientela joven que el Riesling, bastante más complicado.
Riesling seco – Serio, pero no severo
El Riesling seco es, después de todo, la pieza central. Y aquí se nota enseguida de dónde viene Bruno.
Ese frescor del Ruwer, esa mineralidad clara, casi austera, que no tiene nada de dulzona. Tenso, vivaz, con una acidez estimulante. Nada de exhibición de músculo, nada de declaración alcohólica. Sino un vino con impulso.
Si queremos confiar en los consumidores jóvenes, también interesados en la vanguardia del Riesling, debería ser con algo así. No un compromiso descafeinado, sino carácter, solo que sin patetismo.
Riesling Kabinett – Por fin, ligero y fácil otra vez
Quizá resulte irónico que precisamente un Kabinett parezca hoy más moderno que algunos secos de alta gama.
Alcohol moderado, fina dulzura frutal, acidez vibrante; y, de repente, todo encaja a la perfección en una época que habla de equilibrio. Este Bruno Kabinett no es un producto nostálgico. Resulta sorprendentemente contemporáneo. Fácil de beber, preciso, con ese juego danzante que en su día hizo famoso al Mosela en todo el mundo.
Uno se pregunta inevitablemente: ¿por qué complicamos tanto las cosas durante un tiempo?
No bebimos el rosado. No por prejuicios, sino porque fuimos lo bastante tontos como para no pedirlo también.
Lo que distingue a Bruno no es su supuesta juventud; es la naturalidad con la que afirma esa juventud. Aquí nadie intenta «apropiarse» de la Generación Z. Nadie les explica el Mosela. Nadie vende la historia como una obligación moral. En su lugar, hay cuatro vinos que se pueden beber sin asistir a un seminario. Ahí reside el verdadero logro de Kartäuserhof.
No creo que Bruno vaya a conseguir por sí solo que toda una generación beba vino. Pero sí creo que muestra cómo puede hacerse: vinos bien elaborados, con un toque de la gran historia vitivinícola, y un precio que no intimida.
Para una casa con casi mil años de historia, resulta asombrosamente poco pretencioso.
Pero ¿funciona? ¡Esperamos que sí!