Visto en retrospectiva, el nombre del vino resultó ser casi profético. En 2011, Andrea Wirsching y su hermanastra menor Lena elaboraron juntas un vino y lo llamaron «Sister.Act». Silvaner y Riesling de viñas viejas, fermentado espontáneamente y criado en grandes barricas de madera. Para la tradicional bodega francófona Hans Wirsching, aquello supuso entonces una pequeña ruptura con su propio orden. Andrea había adquirido experiencia en la fermentación espontánea en el Sarre; Lena había estudiado en Geisenheim y, entre otros lugares, se había formado con Alois Lageder, que trabaja de manera biodinámica, en el Tirol del Sur. Dos hermanas en Iphofen haciendo lo suyo. 15 años después, el nombre adquiere un segundo significado. Lena von Gemmingen asume la dirección de la bodega familiar. Andrea se marcha.
Y no precisamente para jubilarse. A sus 62 años, esa habría sido una posibilidad perfectamente razonable. Andrea Wirsching hace algo mucho más interesante: vuelve a empezar.
El 1 de octubre asumirá la dirección del Karthäuserhof, en el Ruwer. No como propietaria, como podrían interpretar erróneamente algunas noticias. La bodega sigue perteneciendo a Albert Behler, cuya familia la posee desde 1811. Sin embargo, allí se elabora vino desde hace mucho más tiempo. Los monjes cartujos fundaron la finca en 1335. Casi 700 años después, una francófona llega y asume la dirección.
La zona no le resulta del todo desconocida. Andrea Wirsching ya trabajaba desde 1993 en Schloss Saarstein, en el Sarre, entonces junto a su marido de aquella época, Christian Ebert. Tras la separación, regresó a Franconia y finalmente asumió la dirección de la bodega familiar Hans Wirsching. Desde 2016 estaba oficialmente al frente. Wirsching es una de las grandes casas de Franconia: Silvaner y Riesling, Julius-Echter-Berg, una historia familiar que se remonta hasta 1630. Una empresa en la que el apellido ya es una marca.
Ahora Andrea Wirsching renuncia voluntariamente a esa posición de poder. Y, paradójicamente, con ello se vuelve aún más importante. Porque si la importancia en la viticultura no se mide exclusivamente en hectáreas, botellas y puntos, sino también por quién es capaz de conectar distintos mundos del vino, con este cambio Andrea Wirsching se convierte actualmente en la viticultora más importante de la viticultura alemana. Conoce desde dentro la gran bodega familiar de Franconia, ha trabajado en el Sarre y el Mosela, forma parte del VDP, conoce el comercio, la política y las asociaciones, y ahora se traslada al Ruwer, a una de las bodegas históricas de Riesling de Alemania. Para ella, lo nuevo será precisamente la biodinámica. En Iphofen, dice, sencillamente no era posible con el tamaño de la explotación; eso sí, allí ya se trabaja de manera sostenible. En el Karthäuserhof, con sus 24 hectáreas, ve otras posibilidades.
Y allí la espera Mathieu Kauffmann. Eso hace que el asunto resulte definitivamente interesante.
El alsaciano de nacimiento es uno de esos enólogos cuyo currículum parece un poco como si alguien hubiera comprado solo las calles caras en el Monopoly del vino. Kauffmann comenzó con espumosos en Alsacia, llegó a Champagne Bollinger, en Aÿ, en el año 2000 y permaneció allí hasta 2013. Como chef de cave, durante años contribuyó a definir un estilo que hizo inconfundible a Bollinger. Después pasó a Reichsrat von Buhl, en Deidesheim, donde entre 2013 y 2019 fue maestro de bodega y director técnico, y sobre todo demostró al sekt alemán de Riesling que no tenía nada que envidiar a la gran Champagne. En 2019 fue elegido Viticultor del Año tanto por Falstaff como por Gault & Millau.
Su gran tema era y sigue siendo la madera. Pero no ese tipo de uso de la madera que después hace que un vino sepa a carpintería. Bollinger posee hoy unas 4.000 barricas viejas y, con ello, uno de los parques de barricas más grandes de Champagne. Las barricas nuevas están expresamente descartadas. Las barricas usadas dejan pasar oxígeno al vino en cantidades minúsculas, sin imponerle un sabor evidente a madera. En Bollinger, los grandes champagnes de añada fermentan en madera; también una parte de la Special Cuvée y los vinos de reserva atraviesan ese antiguo y complicado mundo de barricas, magnums, levaduras y tiempo. Durante sus años en Bollinger, Kauffmann cató miles de partidas individuales de barrica para ensamblar con ellas los vinos de añada, de reserva y los no añada.
Pertenecía a aquella generación de maestros de bodega que volvió a recordar al mundo del champán que la madera no significa automáticamente sabor a tostado. Bien utilizada, es un instrumento de oxidación controlada, de textura y de capacidad de envejecimiento. Kauffmann lo formulaba de manera más sencilla: la madera deja respirar al mosto. Bajo su dirección, las cuvées de añada de Bollinger pasaron a fermentar por completo en madera. Quien quiera entender por qué hoy tantas casas de champán ambiciosas vuelven a trabajar con barricas debería estudiar aquella época.
Después, Kauffmann llevó esa forma de pensar a Alemania. Lo visité en 2014 en Reichsrat von Buhl, cuando allí se había anunciado el plan bastante poco modesto de elaborar el mejor sekt de Riesling de Alemania. En aquel momento sonaba mucho a marketing. Unos años después, sonaba bastante menos a eso. Kauffmann no trataba el sekt de Riesling como un subproducto de una bodega, sino con la misma seriedad que había aprendido en Aÿ.
Ahora es el director enológico del Karthäuserhof. Y lo interesante de este nuevo nombramiento es que Andrea Wirsching no ha llegado para explicarle cómo debe hacer vino. Los papeles están claramente repartidos. Kauffmann es responsable de la filosofía del vino y del estilo; Dominik Völk, de la viticultura, la producción y las operaciones; Wirsching asume la dirección general. Así que tres personas con personalidades bastante marcadas tienen que hacer algo que en la viticultura alemana de primer nivel no es en absoluto algo obvio: trabajar juntas.
A esto se suma una bodega que parece estar despertando de un largo sueño (por desgracia, todavía no en lo que respecta a las redes sociales). El Karthäuserhofberg forma parte de los grandes viñedos históricos de Riesling de Alemania. Su propietario, Albert Behler, está invirtiendo en la renovación cuidadosa de la casa y en una nueva vinoteca. Junto con Kauffmann, entretanto incluso ha desarrollado un Karthäuserhof Brut. La finca no quiere ser un museo. Quiere volver a acercarse al presente, que no es precisamente fácil.
Y precisamente por eso resulta tan entusiasmante la decisión de Andrea Wirsching. Las carreras en la viticultura normalmente se cuentan como si fueran cepas: uno es plantado en algún lugar y permanece allí. Especialmente en las bodegas familiares alemanas, el origen se convierte rápidamente en destino. La siguiente generación toma el relevo, la anterior se retira en algún momento y las fotografías familiares se reorganizan.
Andrea Wirsching lo hace de otra manera. Le entrega el relevo a Lena y sigue adelante.
Con ello también se cierra la pequeña historia de Sister.Act. En 2011, dos hermanas quisieron experimentar juntas qué era posible fuera del mundo habitual de Wirsching. En 2026 lo hacen a mayor escala. Lena asume Iphofen. Andrea asume en el Ruwer la responsabilidad de una bodega con casi siete siglos de historia. Y allí se encuentra con un alsaciano que marcó Bollinger, transformó el sekt alemán de Riesling y, evidentemente, sigue sin tener ganas de jubilarse.
Esto no es un cambio de perspectivas. Esto es un Sister Act Fact.
Próximamente también aparecerá una columna de entrevista en WELT am SONNTAG sobre Andrea Wirsching, su despedida de Iphofen y su nuevo comienzo en el Karthäuserhof.