Visto en retrospectiva, el nombre del vino resultó ser casi profético. En 2011, Andrea Wirsching y su hermanastra menor Lena elaboraron juntas un vino y lo llamaron «Sister.Act». Silvaner y Riesling de viñas viejas, fermentado espontáneamente y criado en grandes fudres de madera. Para la tradicional bodega francona Hans Wirsching, aquello supuso entonces una pequeña ruptura con su propio orden. Andrea había adquirido experiencia con la fermentación espontánea en el Sarre; Lena había estudiado en Geisenheim y, entre otros lugares, se había formado con el biodinámico Alois Lageder, en el Tirol del Sur. Dos hermanas en Iphofen haciendo su propia historia. Quince años después, el nombre adquiere un segundo significado. Lena von Gemmingen asume la dirección de la bodega familiar. Andrea se marcha.
Y no precisamente para jubilarse. A sus 62 años, esa habría sido una posibilidad perfectamente razonable. Andrea Wirsching hace algo mucho más interesante: vuelve a empezar.
El 1 de octubre asumirá la dirección del Karthäuserhof, en el Ruwer. No como propietaria, como podría interpretarse erróneamente a partir de alguna noticia. La bodega sigue perteneciendo a Albert Behler, cuya familia la posee desde 1811. Allí, sin embargo, se lleva elaborando vino desde mucho antes. Los monjes cartujos fundaron la finca en 1335. Casi 700 años después, una francona llega ahora para asumir su dirección.
La zona no le resulta del todo desconocida. Andrea Wirsching ya trabajaba desde 1993 en Schloss Saarstein, en el Sarre, por entonces junto a su entonces marido Christian Ebert. Tras la separación, regresó a Franconia y finalmente asumió la dirección de la bodega familiar Hans Wirsching. Desde 2016 estuvo oficialmente al frente de ella. Wirsching es una de las grandes casas de Franconia: Silvaner y Riesling, Julius-Echter-Berg, una historia familiar que se remonta a 1630. Una empresa en la que el apellido ya es una marca.
Ahora Andrea Wirsching renuncia voluntariamente a esa posición de poder. Y, paradójicamente, se vuelve aún más importante. Porque si la importancia en la viticultura no se mide exclusivamente en hectáreas, botellas y puntos, sino también por quién es capaz de conectar distintos mundos del vino, con este cambio Andrea Wirsching se convierte actualmente en la viticultora más importante de la viticultura alemana. Conoce desde dentro la gran bodega familiar francona, ha trabajado en el Sarre y el Mosela, está en casa en el VDP, conoce el comercio, la política y las asociaciones, y ahora se traslada al Ruwer, a una de las fincas históricas de Riesling de Alemania. Para ella, lo nuevo es precisamente la biodinámica. En Iphofen, dice, con el tamaño de la explotación sencillamente no era viable; por supuesto, allí ya se trabajaba de forma sostenible. En el Karthäuserhof, con sus 24 hectáreas, ve otras posibilidades.
Y allí la espera Mathieu Kauffmann. Eso hace que la historia resulte definitivamente interesante.
El alsaciano de nacimiento es uno de esos enólogos cuyo currículum parece un poco como si alguien hubiera comprado únicamente las calles caras en el Monopoly del vino. Kauffmann comenzó con espumosos en Alsacia, llegó a Champagne Bollinger, en Aÿ, en 2000 y se quedó hasta 2013. Como chef de cave, durante años contribuyó allí a definir un estilo que hizo inconfundible a Bollinger. Después pasó a Reichsrat von Buhl, en Deidesheim, donde fue maestro de bodega y director técnico de 2013 a 2019, y sobre todo demostró al sekt de Riesling alemán que no tenía nada que envidiar a la gran Champagne. En 2019 fue elegido Enólogo del Año tanto por Falstaff como por Gault & Millau.
Su gran tema era y sigue siendo la madera. Pero no ese tipo de uso de la madera que después hace que un vino sepa a carpintería. Bollinger posee hoy alrededor de 4.000 barricas viejas y, con ello, uno de los mayores parques de barricas de Champagne. Las barricas nuevas están expresamente descartadas. Las barricas usadas dejan pasar oxígeno al vino en cantidades minúsculas, sin imponerle un sabor evidente a madera. En Bollinger, los grandes champagnes de añada fermentan en madera; también una parte de la Special Cuvée y los vinos de reserva atraviesan ese antiguo y complicado mundo de barricas, magnums, levaduras y tiempo. Durante sus años en Bollinger, Kauffmann cató miles de lotes individuales de barrica para componer con ellos los vinos de añada, de reserva y no vintage.
Pertenecía a aquella generación de maestros de bodega que volvió a recordar al mundo del champagne que la madera no significa automáticamente sabor a tostado. Bien utilizada, es un instrumento de oxidación controlada, textura y capacidad de envejecimiento. Kauffmann lo formulaba de manera más sencilla: la madera deja respirar al mosto. Bajo su dirección, las cuvées de añada de Bollinger pasaron a fermentar íntegramente en madera. Quien quiera entender por qué hoy vuelven a ser tantas las casas de champagne ambiciosas que trabajan con barricas debería fijarse en aquella época.
Después, Kauffmann llevó esta forma de pensar a Alemania. Lo visité en 2014 en Reichsrat von Buhl, cuando allí se había anunciado el plan bastante poco modesto de elaborar el mejor sekt de Riesling de Alemania. Por aquel entonces sonaba mucho a marketing. Pocos años después, sonaba bastante menos a eso. Kauffmann trató el sekt de Riesling no como un subproducto de una bodega, sino con la misma seriedad que conocía de Aÿ.
Ahora es el director enológico del Karthäuserhof. Y lo interesante de este nuevo nombramiento es que Andrea Wirsching no ha llegado para explicarle cómo debe hacer vino. Los papeles están claramente repartidos. Kauffmann se responsabiliza de la filosofía del vino y del estilo; Dominik Völk, de la viticultura, la producción y la gestión operativa; Wirsching asume la dirección general. Así pues, tres personas con personalidades bastante marcadas tienen que hacer algo que en la viticultura alemana de máximo nivel no es ni mucho menos algo obvio: trabajar juntas.
A esto se suma una bodega que también parece estar despertando de un largo sueño (por desgracia, todavía no en materia de redes sociales). Karthäuserhofberg pertenece a las históricas grandes zonas de Riesling de Alemania. El propietario, Albert Behler, está invirtiendo en la renovación cuidadosa de la casa y en una nueva vinoteca. Junto con Kauffmann, incluso ha desarrollado ya un Karthäuserhof Brut. La finca no quiere ser un museo. Quiere volver a acercarse a la actualidad, que no es precisamente fácil.
Y precisamente por eso la decisión de Andrea Wirsching resulta tan emocionante. Las carreras en la viticultura suelen contarse como las vides: uno es plantado en algún lugar y se queda allí. Especialmente en las bodegas familiares alemanas, el origen se convierte rápidamente en destino. La siguiente generación toma el relevo, la anterior se retira en algún momento y las fotos familiares se reorganizan.
Andrea Wirsching lo hace de otra manera. Le entrega el testigo a Lena y sigue adelante.
Con ello también se cierra la pequeña historia de Sister.Act. En 2011, dos hermanas quisieron experimentar juntas qué era posible fuera del mundo habitual de Wirsching. En 2026 lo hacen a mayor escala. Lena asume Iphofen. Andrea asume en el Ruwer la responsabilidad de una bodega con casi siete siglos de historia. Y allí se encuentra con un alsaciano que marcó Bollinger, transformó el sekt de Riesling alemán y, evidentemente, sigue sin tener ganas de jubilarse.
Esto no es un relevo generacional. Es un Sister Act Fact.
Próximamente aparecerá también una columna-entrevista en WELT am SONNTAG sobre Andrea Wirsching, su despedida de Iphofen y su nuevo comienzo en el Karthäuserhof.