(Claude Auguste / Redacción /foto animada: Weingut & Runwaylm)
Merece la pena contemplar a Markus Molitor desde ese lado que, en el discurso público sobre este viticultor, sobre el que en los últimos años se ha hecho más silencio, casi siempre queda relegado. No el mito del Riesling en el universo del Riesling de Molitor, cada vez más inabarcable, sino los «otros» vinos. No son un proyecto secundario ni un campo de pruebas de alguien que ha cosechado un éxito desmesurado, sino quizá la clave más honesta de su forma de pensar.
Porque lo que Molitor hace aquí no es otra cosa que la transferencia de un concepto de calidad radicalmente moselano a variedades de uva que durante mucho tiempo fueron consideradas cuerpos extraños en el Mosela. Pinot Blanc, Chardonnay, Pinot Noir: a primera vista, esto suena a internacionalización, a adaptación. En realidad, es exactamente lo contrario. Molitor elabora estos vinos no a pesar del Mosela, sino a través del Mosela. Pizarra, laderas escarpadas, frescor, paciencia: ese es el sistema de coordenadas al que también se someten estos vinos. No se les permite suavizar nada, ocultar nada y, desde luego, simplificar nada.
Lo primero que llama la atención es el tiempo. Estos vinos nunca están «listos pronto». Se resisten a la impresión rápida, a la presentación complaciente. El Pinot Blanc Einstern por ejemplo, no es una entrada afrutada, sino un serio vino de terruño (a un precio de risa), que ofrece más tensión que la mayoría de los Pinot Blanc de Alemania. Claridad cítrica, una fría mineralidad salina que sostiene el vino más que halagarlo. La madera permanece en segundo plano, nunca como argumento, pero siempre elegantemente presente. Se trata de estructura, no de afirmación.
Esto resulta aún más evidente en los Pinot Blanc de mayor selección del Wehlener Klosterberg. Ya sea en la clásica versión *** o como variante con contacto prolongado con las pieles —estos vinos se mueven conscientemente en el límite de lo que el Mosela puede ser. Y precisamente ahí reside su fascinación. Combinan profundidad borgoñona con nervio moselano, presión con frescor, madurez con una dirección firme. La fruta nunca resulta ancha, sino siempre enfocada: manzanas amarillas y también verdes, frescas de cosecha, no maduras; piel de cítricos, un ligero toque de manzanilla, además de tiza, sal y un tanino de las pieles ya increíblemente preciso e incluso elegantemente expresivo. Son vinos que exigen. Y que saben bien.
Algo similar se aplica al Chardonnay del Klosterberg. No es un intento de imitar Borgoña, sino una respuesta a la pregunta de qué puede ofrecer el Chardonnay en el Mosela. La aromática se mantiene afrutada y luminosa, casi contenida, sostenida por la frescura, no por la untuosidad. Limón, más lima, membrillo, un toque exótico, pero todo mantenido en tensión por la acidez y un impulso mineral fantástico. La madera está más presente, pero el equipo de bodega la mantiene absolutamente disciplinada: más textura que sabor. Aquí se percibe con mucha claridad la firma de Molitor: no dejar nada al azar, pero tampoco forzar nada hacia lo dramático, hacia la exageración.
Quizá esta actitud se manifiesta con mayor claridad en el Pinot Noir. El Graacher Himmelreich *** (se bebieron las añadas 2018 y 2019) no es una rareza del Mosela, sino un gran Pinot serio y digno de consideración, capaz de codearse sin complejos con borgoñones de alto nivel; nunca como copia, siempre como interpretación independiente. En nariz oscila entre la cereza carnosa, también grosella negra, arándano, especias de hierbas y roca oscura y salina. En boca se unen jugosidad y rigor, dulzor y mineralidad salina, madurez y frescura. El uso de los raspónes se percibe, pero se aplica conscientemente y con disciplina: no como recurso estilístico, sino como elemento de tensión. El resultado no es un vino pulido, sino un Pinot potente y elegante, a veces díscolo, pero siempre fascinante y grande.
Lo que une a todos estos vinos es una idea casi anticuada de la grandeza. Apuestan por la capacidad de guarda en una época en la que la paciencia se ha convertido en una excepción. Y demuestran que el fanatismo de Molitor por la calidad no es una cuestión de variedad de uva, sino de actitud ante la elaboración del vino, aunque quizá en el futuro deberíamos emplear esta palabra, actitud, con más moderación.
En este sentido, los «otros» vinos de Markus Molitor no son una nota marginal, sino una segunda tesis principal. Hablan de un viticultor que no se detiene, aunque hace tiempo que podría descansar en sus laureles. Y recuerdan que los grandes vinos suelen nacer allí donde alguien está dispuesto a definirse de nuevo, más allá de lo previsible.