(Manfred Klimek / WELT am SONNTAG / editado por la redacción / fotos editadas: Runwayml)
La contención del consumo, la presión sobre los precios, las generaciones más jóvenes que beben menos vino, viticultores que deben prepararse para tiempos más difíciles: estas frases forman ya parte del ruido de fondo de la industria. Se repiten, se matizan, se intensifican. Y no son falsas. Pero tampoco son toda la verdad. Quien visita actualmente bodegas en Alemania y Austria se encuentra una y otra vez con una realidad que no acaba de encajar con este relato. Bodegas que apenas perciben la desaceleración anunciada. Algunas que venden de forma estable. Otras que incluso crecen en Estados Unidos, pese a los aranceles. No por ignorar la crisis, sino por una actitud más antigua que cualquier debate de mercado: concentrarse en lo que hay. En el lugar. En el viñedo. En lo posible.
Dos encuentros de este tipo pueden situarse bien uno junto al otro, porque proceden de regiones diferentes y, sin embargo, comparten el mismo principio: fidelidad incondicional al terroir y a la elaboración paciente de lo que este ofrece.
En la Wachau, el Federspiel vive un regreso silencioso. Durante mucho tiempo fue la categoría intermedia entre Steinfeder y Smaragd, fácilmente ignorada y a menudo subestimada. Hoy parece casi la respuesta a una época que busca menos alcohol y más tensión interior. El Grüner Veltliner Federspiel Peunt® 2024 de Johann Donabaum es una lección al respecto. No es un vino demostrativo ni intrusivo. Hay fruta de hueso, pero contenida. Membrillo, un toque de humo y, por debajo, esa mineralidad salina que sostiene y prolonga el trago. No es un vino para el efecto inmediato, sino uno que permanece, precisamente porque tiene ligereza sin volverse nunca intrascendente.
Que Donabaum, pese a ello, dé amplio espacio a los Smaragd no supone ninguna contradicción. Kirchweg, Spitzer Point, Setzberg: tres vinos, tres ponderaciones diferentes de especias, fruta y tensión mineral. El Kirchweg, tenso y clásico; el Spitzer Point, más cremoso y de fruta amarilla; el Setzberg, fresco y pétreo, procedente de las terrazas más elevadas. Además, Neuburger y Chardonnay —variedades secundarias en la Wachau, casi ya anacronismos— muestran que no es únicamente la variedad de uva lo que sostiene los vinos de Donabaum, sino su manejo preciso del suelo, el rendimiento y el microclima. La solvencia no nace aquí de la diversidad, sino del control.
En el Mosela, en Brauneberg, trabaja Stefan Steinmetz en otra forma de claridad, casi más radical. Su colección de Riesling secos de 2024 parece una cartografía de la pizarra: cada parcela es una idea propia. Acompaño a Steinmetz desde hace muchos años, y pocas veces esta amplitud ha resultado tan convincente. Desde el sencillo Brauneberger Riesling, con su claridad pura y sin adornos, pasando por el Juffer Kabinett seco, que con un 9,5 por ciento de alcohol demuestra hasta qué punto puede ser seria la ligereza, hasta los grandes vinos de Hofberg, que no enfrentan fuerza y elegancia, sino que las entrelazan.
Las reservas, finalmente —Hofberger y Grosser Hengelberg— no son demostraciones de poder. Son proyectos de paciencia. Vinos que no exigen ser bebidos de inmediato ni en los dos años siguientes, sino que reclaman tiempo y prometen así brillar con esplendor dentro de unos años. Que puedan durar décadas no es aquí un argumento de marketing, sino casi un efecto secundario de su orden interno.
Lo que une a Donabaum y Steinmetz no es tanto un estilo como una actitud ante la elaboración del vino —perdón: una forma de entenderse a sí mismos—. Ninguno de los dos reacciona ante las tendencias; las ignoran. Ambos trabajan sus parcelas, no el mercado. Y ambos demuestran que la calidad no tiene por qué gritar para imponerse. Quizá ahí resida precisamente una clave para estos tiempos: no reinventarlo todo, sino leer lo existente con tanta precisión que pueda sostenernos a nosotros mismos y a la viticultura, incluso cuando los relatos en torno al vino se vuelven más sombríos.