(Redacción)
¿Norah Jones? Cuando hoy se menciona el nombre de la segunda cantante más famosa de finales de los años noventa (por cierto, la más famosa era Amy Winehouse), la mayoría recuerda menos su música que su fugaz beso cinematográfico con Jude Law. Cantó su mayor éxito hace casi 25 años: Don’t Know Why. ¿Alguien lo recuerda todavía? Apenas. La canción ha caído en la música de fondo de los vestíbulos de los hoteles, y la artista, en la penumbra difusa de la nostalgia. Y es precisamente allí, a la sombra de una relevancia pasada, donde ahora intenta regresar: no con un álbum, sino con una línea de vinos.
„“This Life“ así se llama el proyecto. Junto con el multimillonario farmacéutico islandés Róbert Wessman, que ha pasado de ser un «jefe vikingo» a señor de un castillo en Bergerac, ahora lanza al mercado crémant, rosado y, próximamente, también vino blanco y tinto. Un surtido que suena tan superficial como un algoritmo de listas de reproducción veraniegas. Fue presentado en el resplandeciente escenario de la bodega del Château de Saint-Cernin: lámparas de araña, selfies, lenguaje de relaciones públicas. Más James Bond barato que Bergerac desconocido.
Pero el vino no nace en ruedas de prensa, sino con uvas de excelente calidad. De las primeras críticas en las redes sociales (y por eso no sin reservas) deduzco lo siguiente: no hay nada que destaque especialmente y lo diferencie de los vinos industriales. Ninguna sensación de origen, ninguna personalidad, solo perfume de marketing.
El patrón es conocido. Brad Pitt y Angelina Jolie, por ejemplo: su rosado Miraval se convirtió en un vino de culto (algo que hace mucho que ya no es), no porque reinventara la viticultura de la Provenza, sino porque la separación de las dos divinidades de Hollywood fue la mejor campaña que uno pudiera desear. Una botella de Miraval es menos vino que simple drama de pareja para servir en copa.
O Alemania: En su día, Matthias Schweighöfer se etiquetó a sí mismo en botellas que después nos sonreían desde todas las estanterías de los supermercados. Aquí no se trata de vino, sino de «la botellita simpática para el sábado por la noche», que puede combinarse con una serie de streaming. Bueno, eso no es necesariamente malo, pero es pobre.
Y luego Gérard Depardieu, el padrino de todos los vinos de celebridades. Antes de hacerse ruso, compró vino de un lado a otro de las bodegas de Francia, hizo embotellar hectolitros de mediocridad y fue celebrado por los bobos de las páginas culturales como un viticultor brillante. ¿Por qué? Porque supuestamente el «actor gordo con nariz de vino tinto» había vertido tanta alma en cada botella. En realidad, era una intrascendencia industrial vendida con el aura de un genio excesivo y fotos provocadoramente buenas. Pero los vinos de Depardieu nunca fueron más que truenos teatrales en una copa.
Naturalmente, existe la excepción: Sting en la Toscana. Su Tenuta Il Palagio es una bodega seria, gestionada con oficio, seriedad y respeto por la tradición. Pero es la excepción que hace que todos los demás parezcan aún más débiles.
Y ahora, por tanto, Norah Jones. «This Life». Ya el nombre suena a un programa de coaching edulcorado: todo, nada, sonoro. ¿Los vinos? Agradables. Inofensivos. Veraniegos como un té helado en lata. Sin profundidad, sin riesgo, sin contornos: eso es lo que dicen las primeras voces de internet. Un vino, o más bien un producto, que prefiere congraciarse antes que exigir algo.
Pero ¿no es demasiado tarde? ¿Quién se incorpora ahora al negocio del vino? Respuesta: quienes nadan en un mar de vino buscan nuevas posibilidades para volver a deshacerse de ese mar de vino. Quien compra una botella de rosado de una celebridad no adquiere vino, sino la ilusión de cercanía. Se bebe la imagen, no el contenido. La hilera de botellas se convierte en una zona de fans, la etiqueta, en una entrada. Mientras tanto, los viticultores de verdad luchan contra los caprichos del clima, contra los suelos, contra los mercados. Pero ¿acaso alguien conoce todavía a Norah Jones? ¡Exacto!
Lo verdaderamente trágico: Estos proyectos desplazan las historias de las viticultoras y los viticultores de verdad. En lugar de profundidad: brillo superficial. En lugar de origen: selfies en la bodega del château.
¿No es acaso alentador, cuando el vino, a pesar de las campañas Zero, vuelve a hacerse un hueco en los medios como bien cultural? No: porque este tipo de vino no es cultura, sino un simple remedo, un mero accesorio en la tienda de Instagram de las vanidades; una bebida probablemente tan intrascendente como casi todos los vinos de celebridades.