(Leo Quarda / foto: Manfred Klimek)
Siempre que el tiempo me lo permite, y a veces también, sencillamente, cuando todo me fastidia en Viena, me subo a un avión y vuelo a Chipre. Reunirme con amigos, sentarme en la terraza, vivir unos días de otra manera, y en el equipaje casi siempre van algunas botellas de vino. No es que en la isla escasee el buen vino, todo lo contrario, pero la bodega de casa también necesita aliviarse de vez en cuando, y las botellas compartidas se transportan, en cualquier caso, con más sentido que las que permanecen solas en la estantería.
Esta vez llevaba conmigo un vino con el que mantengo una relación larga y ni mucho menos siempre armoniosa. Me remonta a finales de los años setenta, cuando la bebida para la fiesta todavía se compraba en la gasolinera, en la discoteca sonaban éxitos italo y nosotros nos construíamos durante unas horas una sensación de vida italiana a la que pertenecía obligatoriamente una botella de Lambrusco. Casi siempre era dulce, casi siempre barato, y por aquel entonces nos interesaban poco las variedades de uva, el origen o la calidad. El Lambrusco formaba parte de las primeras noches con chicas, del lápiz de labios en la copa, de bailar, besuquearse y, en algún momento, emprender el camino de vuelta a casa, más o menos ordenadamente, a pie o en el último tranvía. Era una época en la que nadie analizaba el vino mientras todavía quedara suficiente.
La reputación que el Lambrusco se ganó durante aquellas décadas duró sorprendentemente mucho tiempo. Un vino espumoso tinto barato, dulce y producido industrialmente inundó los mercados de exportación y dañó el nombre de toda una cultura vinícola, aunque en Emilia hacía tiempo que también se producían Lambruschi muy diferentes. Yo mismo di por zanjada la categoría por completo en algún momento, hasta que en 2014 volvió a caerme uno en la copa. La desconfianza era considerable, pero el efecto fue tanto más inmediato. Desde entonces forma parte L’Acino, de Corte Manzini habitualmente de mi bodega.
Aquella noche en Chipre, por eso, me interesaba menos mi propia reacción que la de mis amigos. Serví el vino a ciegas, no dije nada y esperé. Primero lo olieron, después lo probaron, volvieron a olerlo y a probarlo, y en algún momento empezaron a aparecer las primeras sonrisas amplias en sus rostros. «¿Qué demonios es esto?» fue más o menos el denominador común. La botella no duró mucho.
L’Acino se elabora con Lambrusco Grasparossa una variedad autóctona de la gran familia del Lambrusco, cuyo hogar se encuentra sobre todo en los alrededores de Castelvetro, al sur de Módena. La propia uva posee una pequeña particularidad botánica: poco antes de la vendimia, el raquis y los pedúnculos adquieren un tono rojizo, de donde deriva el nombre Grasparossa. La variedad produce Lambruschi oscuros, corpulentos y especiados, posee una buena cantidad de taninos y da ese color casi negro violáceo que, de entrada, no parece en absoluto el de un Frizzante sencillo. En Corte Manzini, para L’Acino se utilizan, entre otras, uvas de cepas de unos setenta años; la crianza se realiza en acero inoxidable y la segunda fermentación tiene lugar según el método Charmat o Martinotti. El resultado tiene un 11,5 por ciento de alcohol y se embotella seco.
Castelvetro se encuentra en una zona donde, de todos modos, se sabe muy bien por qué el Lambrusco debe saber así. Módena y Parma están cerca en términos culinarios, y el Parmigiano Reggiano, el prosciutto, la mortadela y la abundante cocina de Emilia exigen un vino con frescura, burbujas, fruta y cierta estructura amarga. Aquí el Lambrusco nunca fue una bebida de fiesta sin más, sino parte de una cultura gastronómica regional, y el renacimiento de las versiones secas y elaboradas con seriedad artesanal ha vuelto a mostrar de manera visible, sobre todo fuera de Italia, lo que casi se había perdido entre todas aquellas botellas dulces de exportación.
El L’Acino desprende aromas de frambuesas, cerezas y frutos oscuros, a los que se suman las especias, una frescura amarga y esa suave perlage que transporta el vino por la lengua a una velocidad sorprendente. Es seco, jugoso, oscuro, centrado en la fruta y posee suficiente estructura como para no resultar aburrido después de la segunda copa. Pero, sobre todo, proporciona una enorme alegría. Bien frío, bebido en un prado, en una terraza o en cualquier otro lugar, no necesita ni recogimiento ni grandes copas, y mucho menos una larga explicación. Quiere que lo bebamos, y eso es exactamente lo que ocurrió aquella noche en Chipre, con notable determinación.
Al final, la única crítica de mis amigos fue que solo había llevado una botella. Después llegó la pregunta inevitable de dónde se podía comprar aquello, y esa misma noche me propuse volver a pedir una caja. Porque el próximo viaje a la isla llegará sin duda, y la próxima velada en la terraza también, y esta vez no repetiré un error.
Una botella de L’Acino es claramente demasiado poco.
Punto de venta:
K&U – Die Weinhalle
Gebr. Kössler & Ulbricht GmbH & Co. KG
Nordostpark 78
90411 Núremberg