(Manfred Klimek)
Solo quería comprar leche Bilomilch, cuando de repente me encontré frente a una pequeña caja de madera: una botella Magnum del Faustino Rivero Ulecia Reserva 2019, bonita y atractivamente presentada — y eso por € 9,90 en el supermercado de descuento Netto. Un momento de asombro, seguido de un fuerte fruncimiento de ceño y después: un asentimiento interior. Porque esta botella cuenta mucho más sobre el mercado del vino de 2026 de lo que podríamos suponer a primera vista.
Faustino Rivero Ulecia es una tradición riojana centenaria de Arnedo, en La Rioja; una familia que elabora y exporta vino desde 1899 (con la etiqueta reconocida internacionalmente), mucho antes de que muchos consumidores supieran siquiera dónde se encontraba Rioja en el mapa. Sin embargo, esta Reserva 2019 no procede del núcleo de la DOCa Rioja ni de Arnedo, sino de una zona completamente distinta de España: Utiel-Requena, a apenas 500 kilómetros al sureste, cerca de Valencia, una región de clima mediterráneo-continental y con identidad propia, conocida sobre todo por la variedad de uva tinta Bobal — desde que las grandes casas españolas se expandieron en los años ochenta y noventa orientándose a la exportación y al volumen. Esta expansión no fue casual, sino un reflejo empresarial: quien quiere crecer busca territorios, uvas y capacidad. Utiel-Requena fue una de las respuestas de aquella era de crecimiento: no una región de prestigio, pero sí funcional y económica de desarrollar.
Lo que hay en la Magnum — por cierto, el vino ha obtenido 90 puntos de los catadores de James Suckling — por menos de diez euros en el supermercado de descuento es, en esencia, un Reserva español de elaboración clásica: de color rubí con reflejos violáceos, elaborado con Bobal (80 %) y Tempranillo, bien extraído, aterciopelado, con una acidez correcta y un cuerpo con fruta madura y notas de madera tradicionales, que satisface el paladar con mucha más comodidad de lo que sugeriría su precio de ganga. Es un vino cuyo aroma y sabor evocan, de forma casi conmovedora, el Viejo Mundo del vino — nada extraordinario, pero a años luz de aquel brebaje que solemos obtener por 4 euros y 95 céntimos cuando compramos vino tinto.
Pero aquí está la verdadera cuestión: ¿Cómo puede un vino de esta procedencia y calidad costar tan poco en Netto? La respuesta no es solo que España produce enormes cantidades de vino y que su clima permite rendimientos favorables. También es que la sobreproducción, la globalización y la presión comercial hacen posibles hoy cosas que hace diez años aún parecían absurdas. Estas botellas no son vinos de parcela ni Reservas clásicos de Rioja procedentes de Rioja Alta o Rioja Alavesa. Son productos básicos fáciles de distribuir — de elaboración clara, fáciles de beber y orientados al consumidor — y se producen en cantidades que ponen patas arriba los modelos tradicionales de volumen y precio.
Y surten efecto. Los escasos metros de estantería ocupados por estos Reservas económicos penetran en el mercado de los vinos tintos alemanes y austriacos, precisamente allí donde el consumidor no se aferra nostálgicamente a lo local, sino que decide según el precio y la sensación que obtiene: «¿Qué recibo por mi dinero?» Hoy, un Reserva español, además en botella Magnum, por menos de diez euros responde a esta pregunta más rápidamente que muchos vinos de la tierra nacionales. Por muy patriótico que sea un comprador, cuando una Magnum de vino tinto aceptablemente elaborado llama la atención y la etiqueta del precio parece una broma, a menudo vence el impulso cazagangas a la lealtad hacia los productos locales.
Y esto no termina con este único vino. 2026 será — ya puede afirmarse con bastante seguridad — el año en que una avalancha de vinos económicos, correctos o incluso muy buenos, procedentes de zonas vitivinícolas del sur de Europa inundará nuestras estanterías. De Italia a España, de Portugal al sur de Francia: marcas antiguas, marcas nuevas, grandes cantidades, precios bajos. No es una moda pasajera, sino un cambio estructural del mercado. Las razones son tan sobrias como complejas: aumento de los rendimientos, precios de las cosechas, cadenas de distribución, presión inflacionaria, demanda internacional y el simple hecho de que muchas regiones del sur de Europa hoy pueden ofrecer exactamente lo que exige el consumidor general, sensible al precio: sabor sin pretensiones, facilidad para beber sin defectos, precio sin remordimientos.
Que esto sea bueno o malo — cada cual puede y debe responderlo por sí mismo. Pero si el fin de semana descubres de repente una Magnum junto a la leche en Netto por 9,90 €, que abrirías sinceramente para acompañar una comida, quizá ya no sea una casualidad, sino un síntoma. Un síntoma de un mercado del vino que se está reorganizando y de un consumo que hace tiempo que ya no piensa solo en términos territoriales, sino globales.