En la viticultura existe desde siempre una magnífica manera de aumentar el valor de un terreno, incluso sin plantar una sola vid, construir una nueva bodega o elaborar un vino extraordinario. Los propietarios declaran el viñedo como Große Lage. De repente, la dirección suena más importante, la botella puede ser más cara y el banco posiblemente contemple las parcelas con mayor benevolencia.
Naturalmente, no funciona de manera tan sencilla. Pero nadie debería subestimar la importancia económica de una clasificación oficial de los viñedos. En Austria se libra desde hace años una disputa al respecto que entretanto ha llegado incluso al Tribunal Constitucional: un camino extraordinario hacia el máximo tribunal en asuntos de viticultura. Los jueces han establecido ahora que precisamente aquella institución que debía decidir de forma determinante sobre la clasificación de los viñedos no dispone de una base legal suficiente para hacerlo. En términos simplificados, el Comité Nacional del Vino recibió competencias que la ley vitivinícola vigente no le concede. Una noticia notable para un sector que, por lo demás, prefiere hablar de heladas, sequía y problemas de comercialización.
La idea que subyace a la clasificación no es en absoluto absurda. Al contrario. Quien conoce Borgoña sabe qué importancia puede tener el origen de un vino. Entre un vino de pueblo corriente y un Grand Cru a veces solo hay unos pocos metros, pero económicamente hay mundos enteros. Las Österreichischen Traditionsweingüter han trabajado durante décadas para crear una conciencia comparable sobre la calidad de determinadas Rieden. Especialmente en Kamptal, Kremstal y Wachau hay viñedos cuyos nombres gozan desde hace tiempo de reconocimiento internacional. Que este origen deba comunicarse de forma más clara y clasificarse según criterios comprensibles es, en principio, razonable. Austria tiene grandes viñedos. Sería absurdo fingir que todas las superficies de viña tienen el mismo valor. La cuestión, sin embargo, es quién establece las diferencias de forma vinculante. Porque entre la convicción técnica de que una determinada ladera produce vinos extraordinarios y el derecho, respaldado por el Estado, a comercializarla como Große Lage existe una diferencia considerable. Sobre todo para quienes se quedan sin título nobiliario cuando se distribuyen los «títulos de nobleza».
Por eso, varios viticultores se han opuesto a esta estructura. Uno de sus portavoces es el viticultor de Kamptal Alois Höllerer. Sus críticas se dirigen a los posibles conflictos de intereses, la falta de transparencia y las consecuencias económicas de este tipo de decisiones. Porque la clasificación no afecta en absoluto únicamente a la etiqueta de una botella de vino. Puede influir en el valor de los terrenos, modificar las posibilidades de obtener préstamos con ellos como garantía y decidir con qué confianza se presenta una explotación en el mercado. Quien posee un viñedo que ayer todavía se consideraba una parcela excelente y mañana oficialmente pasa a ser de segunda categoría notará la diferencia, como muy tarde, al venderlo. Höllerer recuerda además que el buen vino también tiene que ver con la habilidad del viticultor. Una idea bastante simpática en una época en la que algunos viñedos parecen producir vinos excelentes simplemente con mencionar su nombre. Ahora bien, Höllerer, con todo respeto, no figura entre los grandes nombres de Austria.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional no ha catado ningún vino. No ha decidido si Heiligenstein es mejor que Lamm, ni se ha pronunciado sobre si la clasificación austriaca resulta técnicamente convincente. Su sentencia se refiere a la estructura jurídica. El Comité Nacional del Vino debía clasificar las Rieden para las denominaciones «Erste Lage» y «Große Lage». Posteriormente, el ministro de Agricultura podía establecer estas clasificaciones mediante decreto. Si el comité rechazaba una clasificación o permanecía inactivo, el ministro no tenía posibilidad de revisar la decisión ni de actuar por iniciativa propia. Según los jueces, el comité poseía así, de facto, competencias administrativas. Solo que carecía de la autorización legal necesaria para ello. Además, en estas decisiones el órgano no estaba sujeto a las instrucciones del ministro ni a su supervisión. Esto contradice las reglas fundamentales de la administración austriaca. Incluso en la viticultura uno no puede crear sus propias autoridades administrativas sin más.
Michael Moosbrugger, presidente de las Österreichischen Traditionsweingüter y uno de los principales artífices del sistema de clasificación, se toma la decisión con calma. Para él se trata de un error formal que podría subsanarse en el marco de la nueva ley vitivinícola prevista para 2027. Su argumentación es comprensible: las Traditionsweingüter han invertido un trabajo considerable en un sistema que pretende hacer que el vino austriaco sea más comprensible y competitivo a escala internacional. ¿Por qué no habría de beneficiarse de ello todo el sector? En efecto, tendría poco sentido descartar una clasificación desarrollada durante años solo porque su aplicación legal haya fracasado. Por otro lado, es una idea bastante austriaca considerar una infracción del principio de legalidad como una formalidad molesta que ya se reparará en alguna ocasión. El Estado de derecho no es una nota a pie de página en la letra pequeña de un reglamento vitivinícola.
El conflicto también reviste cierta importancia porque en los órganos decisorios están representados las cámaras de Agricultura y de Economía, las regiones vitivinícolas, el ministerio y la organización de marketing del vino. El Tribunal de Cuentas ya ha criticado que no todos los viticultores afectados hayan sido suficientemente involucrados. Aquí comienza el verdadero problema. Cuando un sector desarrolla por sí mismo su sistema de calidad, eso es inicialmente una expresión de competencia y responsabilidad propia. Pero cuando ese sistema adquiere carácter vinculante por parte del Estado y produce ganadores y perdedores económicos, se aplican otros criterios. Entonces las reglas deben ser transparentes, verificables y justas para todos los afectados. Un viñedo no empeora porque su propietario esté afiliado a la asociación equivocada o tenga las de perder en una votación.
En todo esto no hay que olvidar una cosa: ni siquiera las clasificaciones de los viñedos europeos más famosas son leyes científicas naturales. Se basan en la historia, la experiencia, la evolución económica y, a veces, en decisiones tomadas hace mucho tiempo bajo condiciones completamente diferentes. En Borgoña, las jerarquías se han formado a lo largo de siglos. En Burdeos, el precio de mercado de la época fue un criterio esencial en la clasificación de 1855. Ambas han dado lugar a notables culturas vinícolas. Pero nadie debería deducir de ello que una clasificación oficial proclama automáticamente la verdad sobre la calidad de un vino. Quien haya bebido alguna vez un 1er Cru mediocre y un vino magnífico de una parcela insignificante conoce la diferencia entre clasificación y realidad.
Austria necesita un sistema comprensible para clasificar sus mejores viñedos. Tengo pocas dudas al respecto. Puede ayudar a los viticultores a comunicar su origen de forma comprensible y ofrecer orientación a los consumidores. Pero un sistema así debe ser creíble. Y la credibilidad no surge del hecho de que quienes ya disponen de los viñedos más famosos también decidan de manera determinante qué otros viñedos podrán ser famosos en el futuro. Puede estar bien intencionado desde el punto de vista técnico, pero política y económicamente es una estructura delicada.
Ahora habrá que revisar la ley vitivinícola. Sería una buena oportunidad no solo para reparar los artículos impugnados, sino también para revisar de manera fundamental los procedimientos, los criterios y los derechos de participación. Las grandes bodegas tienen buenos argumentos. Las pequeñas explotaciones también. Un sistema razonable debería hacer justicia a ambas. Porque difícilmente el sentido de una clasificación de viñedos puede consistir en perpetuar la jerarquía existente mediante sellos oficiales.
Y algo más: al final, quien decide es siempre el bebedor de vino. Tiene derecho a encontrar decepcionante un vino de una Große Lage y magnífico otro procedente de una Riede completamente desconocida. Por suerte, esta libertad todavía no ha sido objeto de ningún decreto.