(Claude Auguste)
También se puede cuidar la viticultura europea hasta matarla. Se la puede descomponer en estudios, empaquetarla en campañas, comprimirla en abstinencias mensuales y explicarle al mismo tiempo que todo eso es «por su propio bien». Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Mientras los viticultores tienen sus bodegas llenas de vino, los ambientes urbanos de los antiguos países del Occidente atlántico predican la renuncia como estilo de vida y declaran el placer una carga del pasado. El resultado no huele a futuro, sino a té de hierbas frío, a aburrimiento cultivado sin deseo de rebelarse o incluso Decadencia – decadencia también es tóxica últimamente.
Quien quiera seguir vendiendo en este clima, vende contra molinos de viento y desgasta sus fuerzas luchando por lo absurdo.
La buena noticia: nadie obliga a los viticultores a vender allí donde ahora se mueve poco.
Las malas noticias llegan de aquellos países que se proclaman a sí mismos pioneros morales: allí el vino se presenta cada vez más como un problema, no como una promesa. El discurso es estéril, el placer de beber una copa resulta sospechoso y el consumo siempre necesita explicaciones. Quien bebe tiene que justificarse. Quien no bebe —y antes también tuvo que justificarse de forma igualmente desproporcionada por no beber— recibe aplausos. Esto ya no es un mercado, es un tribunal.
Los nuevos Jerusalems (un término de Klimek que tomo prestado con gusto) de la viticultura están en otra parte.
Están allí donde el vino no es sospechoso constantemente. Están allí donde el vino es aceptado. Donde nadie pregunta si una tercera copa sigue siendo «defendible», sino si se abre otra botella. Allí donde el placer no es una declaración política, sino parte del ascenso social. Precisamente por eso estos mercados tienen tanta hambre.
India, por ejemplo. Un mercado gigantesco con el que la Unión Europea está entrando ahora en un acuerdo de libre comercio. Cientos de millones de personas, una clase media en plena explosión, ciudades que vuelven a surgir de los barrios marginales, consumidores que no quieren renunciar, sino llegar a su vida privada individual. Allí el vino todavía no es una bebida cotidiana, y precisamente por eso es codiciado. Quien bebe vino demuestra cosmopolitismo. Quien bebe buen vino demuestra éxito. Ninguna campaña del mundo puede sustituir eso.
América Latina le sigue. Libre comercio, también aquí, si el Parlamento Europeo no vuelve a echarse atrás. Allí, en América Latina, el vino no se desmenuza moralmente, sino que se bebe a diario. Sin mala conciencia, sin reflexión tutelada. Quien crea que allí se impondrán las alternativas sin alcohol confunde los deseos con la realidad. Y, a pesar de contar con un mercado vinícola propio, el hambre de nuevas variedades de uva enriquecedoras no tiene fin.
Y luego está lo que ocurre justo delante de nuestra puerta y que muchos subestiman por completo. Europa del Este y los Balcanes. Hungría, Croacia, Eslovenia, Serbia, Eslovaquia, Polonia, Chequia. Países en los que el vino está cargado de significado cultural. No orientados al pasado, sino vinculados al futuro. Quien entiende de vino forma parte del grupo. Quien habla de ello demuestra cultura. Quien colecciona demuestra ambición.
Allí el Dry January no se debate, sino que se ridiculiza. No por ignorancia, sino porque se percibe como una extravagancia occidental: una expresión de sociedades saciadas que pueden permitirse el lujo de renunciar a la alegría y, además, celebrarlo. Para muchos consumidores jóvenes de allí, eso no es un modelo, sino una señal de alarma.
Hay que decirlo claramente: quien quiera salvar el vino debe dejar de querer salvarlo en todas partes.
Porque el vino necesita mercados que se lo tomen en serio. Personas que lo reconozcan como un bien cultural. Sociedades en las que el placer no sea inmediatamente objeto de sospecha generalizada. El futuro no está allí donde se defiende el vino, sino allí donde se lo espera positivamente.
Los nuevos Jerusalems no son utopías. Existen desde hace mucho. Solo hay que tener el valor de ir allí y dejar de permitir que nos den lecciones quienes hace mucho olvidaron por qué el vino fue importante alguna vez.