(Manfred Klimek / WELT am SONNTAG / imagen animada: rumwayml)
He hablado por teléfono con Lenz Moser V (quinto). El número corresponde al quinto Lenz Moser de esta dinastía vinícola austriaca, conocida en el negocio internacional del vino porque el abuelo de Moser, es decir, Lenz Moser III, revolucionó en la década de 1950 la «educación» de las vides en el viñedo. La mayoría de los viñedos que hoy recorremos a pie o atravesamos en bicicleta, en Alemania y Austria —y también en muchas regiones vinícolas francesas e italianas— están plantados según la «alta cultura» de Moser. Esto significa que, en lugar de las 10.000 cepas por hectárea habituales antiguamente, solo alrededor de 3.000 cepas echan raíces en el suelo, y que las vides, siguiendo una instalación de postes y alambres, trepan hacia el cielo hasta unos 120-140 cm. Esto sustituyó a la viticultura de cepa individual y en pérgola (con cubierta) y facilitó enormemente el trabajo de los viticultores en el viñedo. Antes, todos los que trabajaban en los viñedos padecían lo que hoy llamamos «la espalda»: dolores de espalda interminables.
Moser me habló de su nuevo vino, que saldrá próximamente al mercado, costará alrededor de 40 euros y es una ampliación de su proyecto de Grüner Veltliner New Chapter: el New Chapter «Elevated». Lo especial de este vino ecológico, que Moser elabora junto con el viticultor del Traisental Markus Huber, es el ensamblaje, pues según la muy estricta legislación vinícola austriaca Moser puede añadir hasta un 15 % de otra variedad de uva sin que el vino tenga que denominarse ensamblaje en la etiqueta. Algunos fundamentalistas de la crítica vinícola consideran que este método diluye la variedad que sustenta el vino; otros, entre los que me incluyo, reconocemos las posibilidades que ofrece esta elaboración individual. Moser y Huber han refinado su Grüner Veltliner con unas pocas barricas de Riesling: un ensamblaje verdaderamente nada sencillo. Pero Moser afirma que precisamente los suelos calcáreos dominantes en el Traisental, bastante escasos en la otra orilla del Danubio, es decir, en las regiones de Wachau, Kremstal, Kamptal y Wagram, proporcionan aquí a las variedades una base más fina y elegante para ensamblarlas.
¡Y después, Hungría!
Hablamos por teléfono durante casi una hora sobre Hungría, especialmente sobre Tokaj, donde Lenz Moser ha trabajado y sigue trabajando en varios proyectos. Ese Tokaj por el que también el ex primer ministro húngaro Viktor Orbán «había perdido la cabeza». Esta expresión vienesa de pura cepa significa, traducida, que Orbán estaba encaprichado con Tokaj. Y eso tuvo consecuencias.
Entre 2010 y 2024 estuve cuatro veces en Tokaj con Lenz Moser y visité con él casi todas las bodegas importantes y también las progresistas. Y pude comprobar cuánta infraestructura nueva construyó el sistema Orbán en Tokaj, mucha más que en otras zonas del país. Pero también viví la experiencia de que, durante nuestra visita, el cosmopolita director de la bodega estatal Grand Tokaj, completamente renovada con inversiones descomunales, fue despedido y sustituido de la noche a la mañana junto con su consejo directivo: a la mañana siguiente, en la siguiente cita, simplemente ya no estaba, había desaparecido y no respondía al teléfono. Y las personas que ahora tomarían el timón, me dijo una empleada, gozaban de más favor entre el Gobierno de Budapest. Bien: una bodega estatal pertenece al Estado. Pero era evidente que, entre bastidores, también intervenían intereses partidistas y gubernamentales ajenos a la viticultura. En Alemania y Austria también existen bodegas estatales, y por lo general hacen un trabajo muy bueno. Sin embargo, tampoco las bodegas estatales alemanas están libres de intervenciones políticas. Un relevo tan drástico del personal directivo, no obstante, es más bien inusual entre nosotros. Y, cuando ocurre, los medios lo perciben y lo siguen críticamente. En Grand Tokaj, desde luego, no fue así.
Lenz Moser también se dedica a Tokaj desde aproximadamente 2014: conoce bien la región y en detalle. Y es uno de los pocos extranjeros allí que se acerca a la región con cariño, pero también con sobriedad. Conoce sus problemas. Y quizá no podamos comparar estos problemas con los de la viticultura alemana considerándolos menores. El problema puede resumirse en una pregunta: ¿fue un error apostar exclusivamente por los vinos secos?
Evidentemente, esta pregunta no puede responderse de manera sencilla y exhaustiva. Pero quiero aventurar una síntesis a partir de la conversación con Moser y otros viticultores de Tokaj, así como con viticultores alemanes. Primero, la perspectiva histórica: todavía en 1938 solo había tres grandes naciones vinícolas en el mundo internacional del vino —allí donde se podía ganar dinero y que estaba compuesto únicamente por la costa este de Estados Unidos y el Reino Unido—. Francia (Burdeos, Borgoña y Loira). Alemania (con el Mosela, el Sarre y el Rheingau). Y Hungría, con el Tokajer y, en menor medida, con vinos tintos dulces de la región vinícola en torno a la ciudad de Eger (sangre de toro de Eger). Italia estaba muy lejos de participar en el mercado mundial del vino. España, Chile, Australia o el valle de Napa también abastecían únicamente a su región y a su nación. Esto cambió con el vacío dejado en el mercado mundial del vino por el incendio criminal de los nacionalsocialistas y la economía planificada del devastador comunismo de Europa del Este. Los vinos alemanes con azúcar residual, desde los Kabinett hasta los Trockenbeerenauslese, perdieron sus mercados. Y los Tokajer húngaros con azúcar residual, elaborados mediante un sistema de cubas similar al de los vinos dulces alemanes, fueron orientados hacia la cantidad en lugar de la calidad y concentrados por el Estado en bodegas estatales, donde la calidad no tenía importancia. El primer mercado de exportación fue la Unión Soviética, donde la nomenklatura ya se deleitaba tradicionalmente con el Tokajer desde la época zarista.
Tras el cambio de régimen y el fin de la economía planificada, en la viticultura de Tokaj se produjo exactamente la misma transformación que también tuvo lugar en la viticultura alemana a raíz del escándalo del vino de 1985, cuando se detectó el conservante prohibido glicol en vinos afrutados y dulces: en las regiones conocidas por sus vinos con azúcar residual, la viticultura se centró en los vinos secos, también a petición de los consumidores jóvenes de entonces. Y ambas variedades principales, Riesling y Furmint, son magníficamente adecuadas para ello, como demuestran los Riesling secos de Alemania desde aproximadamente 1995. Y los Furmint secos desde alrededor de 2005 también. Solo que: la comercialización internacional no funciona como debería. Y menos aún desde que la generación nacida alrededor del cambio de milenio se aleja cada vez más del vino.
Lenz Moser tiene una explicación para Tokaj que también posee cierta validez para el Mosela y el Rheingau: a las regiones y también a las naciones les falta conciencia de la grandeza histórica de antaño. Y también orgullo por ella. En Hungría, dice Moser, incluso más que en Alemania, donde el patriotismo, por desgracia, sigue siendo ideológicamente confundido con el nacionalismo. Por eso Moser, a punto de cumplir 70 años, quiere poner en marcha una iniciativa que dé una nueva voz a la exportación tanto de Tokajer secos como dulces. Y quiero aventurar en la frase final la afirmación de que se podría recuperar para el mundo del vino a la generación joven, denominada en sintonía con el espíritu de los tiempos como Generación Z, mediante vinos semisecos, magníficos vinos Kabinett y Furmint igualmente semisecos. Porque el proyecto intelectual de elaborar exclusivamente vinos secos en regiones conocidas por sus vinos afrutados y dulces, hoy podemos reconocerlo, no funciona como pensaban los viticultores y los responsables de la política vitivinícola.