Llegamos a Opus One en plena vendimia. Michael Silacci tiene otras cosas que hacer, pero aun así se toma tiempo para nosotros. Nos guía por los viñedos y la bodega, nos deja probar mostos y lotes en fermentación y finalmente se sienta con nosotros a catar. En julio de 2027, Silacci se jubilará; 2026 es su última vendimia. Desde 2001 está al frente de Opus One. Elaborar durante 25 años uno de los vinos más famosos de California y del mundo es una gran carrera. Dejar el vino en mejores condiciones después de uno mismo es un logro aún mayor.
Opus One es un lugar asombroso. El edificio de Oakville, con su piedra caliza, sus arcadas y su estricta geometría, lleva genes franceses, sobre los que se extiende ese inmenso cielo californiano. La hospitalidad también funciona según ambos sistemas. La forma francesa se une a la generosidad estadounidense. En nuestro menú impreso especialmente para la ocasión aparece «Mr. and Mrs. Gerhard Retter». Pequeña corrección: Cornelia y yo no estamos casados. En este viaje tampoco fuimos espontáneamente a Las Vegas. Todavía no.
Bebemos en copas Zalto Bordeaux, mis favoritas. Sobre las copas llenas hay cubiertas de vidrio. Se retiran una tras otra para poder seguir con mayor precisión la evolución de los vinos. El chef ejecutivo Sean Koenig sirve un sabroso Mont Blanc con hígado de pato y melocotón, gougères de Gruyère con maíz y trufa, así como un gazpacho de variedades antiguas de tomate, limón Meyer y brotes de abeto. Platos pequeños, concebidos con precisión para acompañar el vino. En Opus One se deja poco al azar.
Esa era ya la idea en 1978. El barón Philippe de Rothschild, de Château Mouton Rothschild, y Robert Mondavi decidieron entonces elaborar juntos un gran vino en Napa. La primera añada salió en 1979. Opus One no debía ser un Burdeos reconstruido. Para eso, probablemente Robert Mondavi habría sido el hombre equivocado de todos modos. Y Philippe de Rothschild difícilmente habría llegado a California para producir allí un Mouton bajo las palmeras. Lo apasionante estaba en el choque entre dos culturas del vino: por un lado, la concepción francesa del origen, el coupage y las generaciones; por otro, el gusto californiano por el experimento y la tecnología.
Esa tensión se ha mantenido. Opus One no sabe a Burdeos y, en sus mejores añadas, tampoco a ese Cabernet de Napa sobremaduro tras cuya primera copa la servilleta se queda pegada a la mesa. Silacci quiere que el origen pueda delimitarse cada vez con mayor precisión en el vino: Nuevo Mundo, Napa Valley, Oakville, Opus One.
Una parte esencial de los viñedos se encuentra en To Kalon. Alrededor de 100 de las 170 hectáreas totales de superficie de viñedo de Opus One están allí. Considero To Kalon un cru, aunque en Napa no exista una clasificación europea que lo reconozca. El abanico aluvial de los Mayacamas ha dejado un mosaico complejo de grava, arena y arcilla, al que se suman zonas de influencia volcánica. Para Silacci, estas diferencias son material de trabajo. Las parcelas se consideran por separado, los clones se adaptan y las fechas de vendimia se determinan individualmente.
Ahora, lo que más le ocupa es el clima. En Napa nunca ha faltado el sol; entretanto puede haber demasiado: el calor, la sequía y las quemaduras solares se alternan con lluvias torrenciales y los famosos Atmospheric Rivers. Por eso, entre otras cosas, Opus One experimenta con el portainjerto Gravesac, cuyas raíces deberían desenvolverse mejor tanto en fases secas como muy húmedas. Se reorientan las hileras de vides. El sol de la mañana puede ser más favorable que el calor agresivo de la tarde. Drones cartografían las superficies. Un bloque situado frente a la bodega fue plantado en forma curvada y recibe internamente el nombre de «Swoosh», porque allí la luz y la sombra se distribuyen de forma más favorable. En Atlas Peak, las vides se conducen de modo que los pámpanos formen una especie de sombrilla sobre las uvas.
Todo este despliegue técnico persigue un objetivo extraordinariamente anticuado: que el vino sepa bien.
En 2022 esto se volvió difícil. A principios de septiembre, una ola de calor extrema llegó a Napa. Silacci tuvo que decidir si esperaba o vendimiaba. Y ahora Rihanna entra en la historia.
Al parecer, su canción «Umbrella» rondaba entonces por su cabeza. En ella, Jay-Z rapea: «We fly higher than the weather». Silacci decidió hacer exactamente eso y adelantarse al tiempo. Empezó pronto la vendimia. Al mismo tiempo, renunció a seguir reduciendo el rendimiento mediante una vendimia en verde tardía. Su razonamiento: con un calor extremo, la vid haría mejor en distribuir su energía entre más racimos. Menos frutos podrían haber llevado a las bayas restantes aún más rápidamente hacia la sobremadurez.
No todos en la casa estaban entusiasmados. Silacci lo hizo de todos modos.
El 2022 demuestra que la decisión fue acertada. Cassis, frutos negros, pétalos de rosa secos, grafito, oliva y madera de cedro. La madera francesa nueva, pese a los 18 meses de crianza, permanece integrada con una suavidad asombrosa. Taninos finos, acidez suficiente, fruta jugosa. Sobre todo, falta ese dulzor cocido que cabría esperar después de un año meteorológico así. El vino está compuesto por un 80 por ciento de Cabernet Sauvignon, además de Petit Verdot, Cabernet Franc, Merlot y un 0,5 por ciento de Malbec. La vendimia comenzó ya el 24 de agosto.
Me gusta aún más el 2019. Quizá nunca haya bebido un Opus One mejor. Fruta negra, enorme tensión, taninos muy finos, madera perfectamente integrada. El vino es denso y potente, pero conserva su dinamismo. El 2012 ya está más evolucionado. Cassis, suelo de bosque y grafito, taninos sedosos, una acidez todavía viva. Ha alcanzado una maravillosa edad para beberlo y, aun así, probablemente seguirá evolucionando sin problemas durante veinte años.
Antes tenemos en la copa Ouverture 2022. Antes, Ouverture se embotellaba como un vino sin añada; entretanto, también lleva una añada. 94 por ciento de Cabernet Sauvignon, 18 meses en madera francesa nueva, 210 dólares en bodega. «Vino de entrada» sería, dado este precio, una expresión del humor californiano. El Opus One actual cuesta, sin embargo, 490 dólares. Y de repente Ouverture parece casi una ganga.
Silacci ha cambiado Opus One constantemente durante sus 25 años. Se incorporaron fermentaciones espontáneas con levaduras de sus propias parcelas de viñedo, mezclas de clones, nuevas parcelaciones, otros portainjertos y nuevas orientaciones de las hileras de vides. Habla de ello sin la actitud del gran renovador. Hay una frase que permanece: nunca se llega al punto en que uno pueda decir que ya tiene «la» respuesta.
Probablemente sea la frase más sensata que puede pronunciar el enólogo de una bodega famosa.
Aún no se sabe quién sucederá a Silacci. Meghan Zobeck, directora de enología desde 2025 y la primera mujer en ocupar ese puesto en Opus One, es una de las posibles candidatas. La búsqueda es internacional. Al parecer, el propio Silacci no piensa dedicarse exclusivamente a jugar al golf después. Ha hablado con medios estadounidenses de pequeñas aventuras vinícolas propias: quizá Sauvignon Blanc, quizá Cabernet de Rutherford u Oakville. Incluso puede imaginarse estudiando interpretación de método en Nueva York. Robert De Niro is waiting.
Después de 25 años en Opus One, bien puede permitirse hacer algo diferente.
Queda la pregunta de cuánto cambio soporta un icono. Silacci la ha respondido de forma bastante convincente: bajo su responsabilidad se ha trabajado con levaduras, clones, portainjertos, plantaciones, paredes foliares y fechas de vendimia. Ahora drones de vigilancia sobrevuelan To Kalon. Y en un año difícil, hasta Rihanna puede ayudar a decidir cuándo vendimiar.
Solo hay una cosa que no debe perderse en todo esto. El vino debe seguir sabiendo a Opus One.