(Manfred Klimek / Foto de Uwe Schiefer por Andreas Durst)
Todo comienza con una cifra. 98. En blanco y negro, bajo un vino como nunca antes había existido en Austria: 98 puntos Parker para el Blaufränkisch «Ried Spitzerberg – Obere Spitzer». La valoración más alta concedida jamás a un Blaufränkisch austriaco. Quien lea la cifra únicamente como una distinción pasa por alto algo decisivo: es un punto de inflexión. Y afecta a la variedad que conoce dos caminos, dos voces —Dorothea (Dorli) Muhr en el este y Uwe Schiefer en el sur—. En la modernidad actual. Por supuesto, hay otros reyes del Blaufränkisch: Velich (100 puntos de Suckling), Wachter-Wiesler, Kollwentz, Triebaumer y muchos más. Pero Muhr y Schiefer, dos personas radicalmente diferentes, han otorgado en 2025 a esta variedad centroeuropea un valor comparable al de los grandes Pinots. Y, sin embargo, sus caminos no podrían ser más diferentes.
Muhr nunca ha elaborado vino por los puntos ni por las distinciones. Trabajaba por una idea: El Blaufränkisch como respuesta silenciosa, profundamente mineral y sumamente elegante a un mundo del vino tinto que con demasiada frecuencia se pierde en la fruta y la grasa. Generaciones de bebedores de vino tinto lo saben, pero durante mucho tiempo el Blaufränkisch fue para ellos una nota al margen, una ubicación marginal, un estilo marginal. Dorli Muhr vive y trabaja en el Spitzerberg, un terreno que no es un mito: árido, ventoso, desalentador en cuanto al rendimiento, pero preciso en su expresión. Aquí encontró lo que muchos ignoran: suelos que no regalan nada y, por tanto, no pueden ocultar nada. Fermenta espontáneamente, pisa las uvas con los pies y embotella tarde. Sus vinos nunca parecen fabricados, suceden. El Blaufränkisch, dice Muhr, no necesita una máscara. Y el Obere Spitzer es la prueba: un vino que no recubre, no disimula, sino que muestra hasta dónde puede llegar el Blaufränkisch cuando se le da todo lo que necesita en profundidad. Y nada que lo embellezca.
Y luego está Uwe Schiefer, un viticultor cuya historia también habla de una dedicación radical, pero en una tonalidad completamente distinta. Schiefer fue en su día camarero y sumiller en el Steirereck, uno de los templos gastronómicos de Europa, antes de decidirse a seguir su propio camino. En 1990 fundó su bodega en el sur de Burgenland, en Welgersdorf, junto al célebre Eisenberg, esa colina roja cuyos suelos ricos en hierro y pizarra exigen más sonido que comodidad. Desde entonces produce Blaufränkisch, pero no un Blaufränkisch en el sentido habitual. Introdujo un credo en el mundo del vino tinto austriaco: «Less is more» —en el viñedo y en la bodega. Desterró las barricas de barrique en favor de grandes fudres de roble, comenzó pronto con las fermentaciones espontáneas y renuncia a la filtración o la clarificación. Lo que queda es una apertura radical a la uva, al terruño, a la propia variedad. Estos vinos no quieren agradar, quieren contar —y lo hacen con una pureza que por fuera parece fría y por dentro está profundamente entrelazada—, escribe uno de sus fieles distribuidores.
Los Blaufränkisch de Schiefer son distintos de lo esperado; provocan sin esconderse. Los críticos los describen como analíticamente precisos, con una acidez fresca y especiada y un tanino fino, un estilo que recuerda más a un Pinot Noir de alta categoría que a los vinos tintos tradicionales de Burgenland. Los vinos de parcela Ried Reihburgy el Blaufränkisch Lutzmannsburg V.V. han obtenido las máximas valoraciones internacionales —hasta 96 puntos o más— y se consideran una referencia del Blaufränkisch del Eisenberg en el mundo.
Cuando se coloca a Muhr y Schiefer uno junto al otro, se hace visible un patrón: dos extremos que se encuentran en el centro. Muhr nos dice lo que el Blaufränkisch puede ser, cuando se elimina todo lo superfluo: profundidad, mineralidad, ligereza a pesar de la complejidad. Schiefer nos muestra lo que el Blaufränkisch puede permitirse ser, cuando se le deja espacio: estructura, claridad, precisión sin desaparecer. Ambos se apoyan en la propia variedad —no en la moda, no en la técnica, sino en lo que la uva ha aprendido durante décadas bajo sus respectivos suelos y lo que ofrece.
Y, sin embargo, se diferencian en un punto decisivo: Muhr forma hoy parte de un discurso internacional en el que se trata de lo nuevo en la sutileza. Schiefer forma parte de un discurso que busca lo nuevo en la claridad . Estos dos modelos marcan un paso cualitativo en la evolución del Blaufränkisch: no solo pensar a mayor escala, sino ser más preciso y más independiente.
Este desarrollo no es casual. Es el resultado de una década en la que Austria ha redefinido su lugar en el universo del vino tinto —sin retorcerse, sin repetir viejos dogmas, sino confiando en la variedad y percibiéndola como tal—. Muhr y Schiefer no son solo nombres, sino hitos. Marcan un momento en el que el Blaufränkisch —considerado durante mucho tiempo un vino secundario, marginal, de segunda categoría— ha alcanzado realmente una relevancia propia y europea: como vino tinto preciso, vivaz y tomado en serio a escala internacional.
Tal vez sea esta doble exigencia —la búsqueda de profundidad y y de claridad— la que explique por qué precisamente ahora dos interpretaciones tan diferentes del Blaufränkisch se sitúan al más alto nivel. No es casualidad que el vino de 98 puntos de Muhr y las referencias clásicas del Eisenberg de Schiefer se mencionen en el mismo contexto. No son un compromiso. Son la expresión de una variedad, cuyos viticultores han aprendido a mostrar toda su amplitud, y a hacerlo de una manera estilísticamente y geográficamente inconfundible.