Desde hace casi diez años tengo un pequeño privilegio que probablemente algunos colegas me envidien. Cada semana recomiendo en WELT am SONNTAG un vino para una receta del fantástico cocinero Volker Hobl. No una vez al mes, ni como especial ocasional sobre vinos, ni tampoco solo cuando Burdeos, Borgoña o cualquier otra región vinícola reclama atención en algún lugar. ¡Cada semana! ¡52 semanas al año! ¡52 platos! ¡52 vinos!
Con ello probablemente sea el único autor de vinos del ámbito germanohablante que puede publicar año tras año 52 recomendaciones vinícolas individuales en un medio generalista de gran tirada. Y de ahí se deriva una segunda particularidad: estas pequeñas críticas se cuentan entre los consejos sobre vinos periódicos más leídos de Alemania. Aquí el vino no aparece en una revista especializada cuyos lectores ya saben qué son el Timorasso, el Assyrtiko o el Listán Blanco. Se encuentra con un gran público el domingo, durante la lectura.
Esto cambia considerablemente el trabajo. Porque cada semana la búsqueda comienza de nuevo. El vino debe combinar con el plato, estar disponible y, a ser posible, no costar lo que otras personas gastan en unas vacaciones cortas. Naturalmente, de vez en cuando puede aparecer una botella más cara. Pero resulta mucho más interesante la búsqueda permanente de vinos de entre diez y treinta euros que realmente tengan algo que contar. De variedades de uva que ahora mismo nadie tiene en mente. De viticultores que todavía no conoce todo el mundo. Y a veces del descubrimiento bastante divertido de que precisamente combina con un plato ese vino que el clásico manual de maridaje probablemente no habría previsto.
Después de casi diez años han surgido así cerca de 500 críticas individuales. Un archivo vinícola bastante grande y algo anárquico: champán con platos dulces, Welschriesling de Estiria, Syrah del Mosela, Timorasso del Piamonte, Assyrtiko de Grecia, Listán Blanco de Tenerife. Entre ellos, Burdeos, Borgoña, Riesling, Sauvignon y todos los sospechosos habituales. Nunca fue decisivo que un vino estuviera de moda en ese momento. Tiene que combinar con la comida. Y tiene que saber bien.
Aquí tienen diez de estos pequeños viajes vinícolas dominicales:
Marida a la perfección: Hace tan solo unos años, los sumilleres servían con los platos dulces casi exclusivamente vinos dulces. Pero estos pertenecen al queso —en lugar del absurdo vino tinto tradicionalmente asociado al queso—. Los platos dulces deben (!) acompañarse con champán. Y uno de esos champanes es el que siempre tengo en el frigorífico como ración de vino de emergencia: la botella pequeña (0,375 l) Cuis 1er Cru de Pierre Gimonnet & Fils, una cuvée de parcelas y un Blanc de Blancs, es decir, elaborado únicamente con Chardonnay. En nariz, pomelo blanco, lima, al principio un brioche enormemente marcado, después algo de pera y apenas grosella espinosa. En boca, megaelegante y lujoso. Un placer refinado.
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Marida a la perfección: Verano: para mí también es siempre el recuerdo de ensaladas de marisco como esta, que también son tradicionales en Francia, sobre todo a mediodía. Para acompañarla saco del frigorífico un Viognier francés, una variedad que deberíamos volver a beber más a menudo: el Viognier Réserve de Les Bertholets, del Languedoc. En nariz, mucha fruta de hueso, frutas tropicales, pomelo, pocos cítricos, después también algo de pradera estival y un toque de puerro. En boca, reforzado por una breve crianza en madera que le aporta algo de fuerza, aunque al final es un vino de verano fácil de beber.
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Marida a la perfección: Genial idea vestir una salsiccia con el atuendo de una albóndiga. Acompaño esta salchicha italiana de grano grueso y sutilmente picante con un vino excepcional: el Syrah Limited Edition 2023 de Günther Steinmetz, de Brauneberg, en el Mosela (viticultor: Stefan Steinmetz). Este vino demuestra especialmente que también esta variedad de uva, cuyas raíces se encuentran sobre todo en el Ródano, puede desarrollar un perfil gustativo particular en el Mosela. En nariz, un aroma de casis de presencia serena, muchísimo grafito, arándano, pocas hierbas de pradera, un toque de carne ahumada y también pimiento. En boca se manifiesta la excelente crianza en madera: poder y elegancia en perfecta armonía.
Por 49,95 € en www.bottle-hero.de
Marida a la perfección: La característica es el picante. ¿Puede combinarse con él un vino de picor moderado y no excesivo? ¿En lugar de uno de acompañamiento más neutro? Creo que sí, y bajo a la bodega para sacar una de las botellas más raras: el Bio-Sylvaner Reserve AOC 2023 de Jean Sipp —que en realidad todavía debería madurar unos años en la bodega—, de Alsacia, donde estuve hace poco. En nariz, primero un carácter herbáceo que recuerda a un Sauvignon, después algo de albaricoque, también membrillo inmaduro, poca pera, limón y apenas un toque de tiza. En boca, una fuerza sorprendentemente elegante, aunque este vino nunca haya visto el interior de una barrica de madera.
Por 28,00 € en www.vino45.it
Marida a la perfección: Panzanella, por tanto, una ensalada de pan toscano-umbra de origen humilde, muy interpretada y de formas diversas, que se puso muy de moda a mediados de los años ochenta entre las capas «que tintinean con joyas» (John Lennon en 1964, en el Royal Albert Hall). Aquí el acompañamiento vinícola sería fácil si no fuera por el dulce melón cantalupo, al que debo oponer un vino blanco con mucho carácter: el Timorasso Derthona Colli Tortonesi DOC 2024 de Vietti, el «Barolo blanco». En nariz, flores blancas, también un breve toque de manzanilla, membrillo, después más vegetal que floral, piel de naranja sanguina y apenas hoja de laurel. En boca predominan las hierbas y de nuevo ese toque de naranja. Una rareza desconocida del Piamonte.
Por 29,00 € en www.superiore.de
Marida a la perfección: Al leerlo, mi apetito se transforma en un hambre pura, descomunal. Al delicioso pollo de hoy, con alcaparras y limón, lo acompaña un Welschriesling estirio, pero uno que se sale casi por completo del papel de vino sencillo para beber sin más, un papel que deben soportar alrededor del 99 % de todos los Welschriesling elaborados: el Welschriesling Ried Ottenberg Veithhansl 2021 de la bodega Tement. ¿Por qué combina tan bien aquí? Porque pudo madurar en madera —aporta una potencia borgoñona— y trae consigo una salinidad maravillosamente elegante y mineral, como si el viñedo estuviera muy cerca del mar. En nariz, brevemente violeta, después zanahorias frías, el verdor de un lecho de arroyo, pera y un toque de ciruela claudia. En boca, un trago lleno de vino sin el tormento de una fuerza desbordante.
Por 26,50 € en www.weinfurore.de
Marida a la perfección: La salchicha con pimiento fue lo que inclinó la balanza. Contra ella aquí solo puede un Sauvignon Blanc, uno de Nueva Zelanda, donde elaboran los Sauvignon de Marlborough especialmente afrutados. Sin embargo, he elegido un vino algo más discreto, el Rimapere Sauvignon Blanc 2024, encargado por el fallecido propietario francés de una prestigiosa bodega Benjamin de Rothschild, que tenía más bien una visión del Sauvignon del Loira para su proyecto de ultramar. En nariz, primero un intenso aroma de fruta de la pasión, poco mango, después abundantes cítricos y un poco de lino fresco. En boca no aparece el esperado ataque de fruta tropical, sino una elegancia distinguida con fuerza suficiente para hacer frente a la salchicha con pimiento.
Por 15,95 € en www.weinfreunde.de
Marida a la perfección: Caviar: es la hueva del esturión. La Bottarga di Muggine es en Italia el sustituto sencillo y anaranjado del caviar: el caviar de la gente humilde. Pero lo que hace tan diferente y especial a la hueva de mújol en Italia es su condimentación mediante secado al aire. Y precisamente con este condimento salado combina a la perfección el salado Trenzado Listán Blanco 2025 (vino blanco) de Suertes del Marqués (Tenerife). En nariz, primero un ligero olor a petardo de Nochevieja, después pera fría, también lima, algo de grosella espinosa y piedra pómez húmeda. En boca impresiona a la perfección y con contundencia. Y todo ello con un grado de alcohol comparativamente bajo.
Por 26,50 € en www.gute-weine.de
Marida a la perfección: Un griego. Y no comparable con aquel vino griego sobre el que Udo Jürgens cantaba en los años setenta —refiriéndose con ello a las personas—. Un griego, por tanto, un vino blanco: el Assyrtiko Monograph 2025 de la bodega Gaia Wines. Lo admito: el vino griego no aparece a menudo en mi lista. Un error, como demuestra este Assyrtiko. En nariz, poca manzanilla, violeta, pradera estival, poca grosella espinosa, membrillo y un toque de piña. En boca, fruta media y la tiza de las sales de los suelos calcáreos. Combina de maravilla con las verduras. Y con el verano.
Por 15,85 € en www.weinco.de
Marida a la perfección: La Fallopia japonica, que se parece muchísimo a los espárragos verdes, está considerada en Alemania una planta invasora, es decir, maligna. Sin embargo, en mi opinión, todo lo que sabe bien puede invadir cuanto quiera. De algún modo también es invasora la variedad de uva Chasselas (Gutedel), que los viticultores del lago Lemán solo reconocen como autóctona de allí. En cualquier caso, he elegido el magnífico Gutedel Ortswein 2024 de la bodega Blankenhorn, también atractiva desde el punto de vista arquitectónico, de Markgräflerland. En nariz, mandarina suave, algo de pera amarilla, poco membrillo y después también una nota dominante de lima. En boca, una acidez maravillosamente fácil de beber, que lleva el vino garganta abajo sin arder jamás.
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