(Manfred Klimek / Pic Animation : Runwayml)
Jutta Ambrositsch était déjà, avant de rencontrer Marco Kalchbrenner rencontrer une grandiose jeune graphiste carinthienne à Vienne. Une femme capable non seulement de lire la typographie, mais aussi de la penser. Marco, quant à lui, venait du texte, de la langue, de la mise en place précise du sens – et là aussi, ce Burgenlandais méridional était l’un des meilleurs. Ils se sont rencontrés dans le monde de la publicité – où ils auraient pu poursuivre très facilement leurs carrières, devenues très vite remarquables, jusqu’à créer leur propre agence. Dans les années 1990, cela aurait signifié de l’argent, des prix et des fêtes. Ils ont préféré à cela le sérieux – la viticulture.
Ce que tous deux font depuis bientôt vingt ans est tout sauf superficiel. Sur les coteaux des vignobles viennois, autour du Nussberg, du Riesenberg et du Bisamberg, ils élaborent des vins qui ne sont pas décoratifs, mais se positionnent parfois de manière dramatique. Des vins dotés d’un ordre intérieur, de clarté, d’une étonnante assurance. Certifiés biologiques, intransigeants dans le travail, autonomes dans leur expression – et surtout : entièrement autonomes. Ils n’ont eu besoin de demander à personne comment faire du vin « correctement ». Ils l’ont appris par eux-mêmes. Et c’est précisément pourquoi rien ne semble appris, rien d’étranger, rien de fabriqué. Voilà pourquoi les deux vignerons et leurs vins sont toujours singuliers.
Cette autonomie ne s’arrête pas à la cave. Elle se poursuit dans la commercialisation, dans le voyage vers l’extérieur, dans la part étonnamment élevée des exportations, d’environ 75 pour cent, surtout vers les États-Unis et le Canada. Ambrositsch et Kalchbrenner sont des citoyens du monde au meilleur sens du terme : curieux, ouverts, présents – sans chercher à se faire aimer à tout prix. Leurs vins voyagent parce qu’ils sont immédiatement compris comme exceptionnels dans les milieux urbains. Et non parce que quelqu’un doit les expliquer.
Depuis près de deux ans, un deuxième lieu s’y est ajouté. Un lieu qui ne possède pas de voisinage métropolitain, mais semble presque hors du monde : le Csaterberg dans le sud du Burgenland, un idyllique vignoble entouré de forêts, divisé en de nombreuses petites parcelles. C’est ici que se trouvent les vignes de la famille de Jutta, et c’est ici qu’une autre facette des deux vignerons se révèle. Il ne s’agit pas de tourner le dos à Vienne – plutôt d’un élargissement ; d’un complément sublime. Un lieu où l’origine, la mémoire et le présent se superposent.
De ce Csaterberg proviennent trois vins qui sont bien plus qu’un projet parallèle. Ils sont une seconde voix. Le projet est commercialisé sous le nom de « Waelder ».
Le point d’entrée s’appelle « Aufwaerts » 2024 – un assemblage de Welschriesling, de Müller-Thurgau et de Weissburgunder. Un vin pour tous les jours, oui. Mais non dénué d’ambition. Fruité, noiseté, avec cette chaleur du sud du Burgenland qui ne devient pas ample, mais qui porte. Le sol parle clairement : serpentinite, opale, une touche de schiste – une influence hongroise qui ne paraît pas folklorique, mais structurelle. Un vin qui ne conçoit pas la légèreté comme dépourvue d’ancrage.
Vient ensuite « Himmelwaerts » 2024, un Chardonnay, actuellement encore en échantillon de fût. Un vin qui prendra son temps – et l’exigera aussi. Il ne s’est pas encore tout à fait trouvé, il met encore ses éléments en ordre. Mais on perçoit déjà qu’il ne vise pas une lecture immédiate, mais la profondeur. Un vin qu’il faudrait laisser reposer. Et qu’on en a envie.
Et puis il y a « Hoellwaerts » 2024. Blaufränkisch. Des vignes âgées de quarante ans. Un seul fût de 600 litres. Dix jours sur les peaux – volontairement courts, afin que la couleur ne domine pas, que le clair précède le sombre ; et donc absolument pas infernal. Ce qui naît ici est véritablement rare : un vin qui doit plaire à presque tout le monde – tout en satisfaisant des exigences extrêmement élevées.
Au nez, des mûres, du graphite, une touche de blanc d’œuf. Davantage de cerise noire que de griotte. Du cassis tamisé, de la myrtille, une très légère note de noix. Mais tout cela est presque secondaire. L’essentiel est en bouche : juteux, charnu, dense, mais léger, toujours parfaitement sans effort (cela ne signifie pas que les vins exigeants, voire plus difficiles, n’aient pas toute leur légitimité – ils l’ont). Un Blaufränkisch avec de l’élan, une pression intérieure, cette propriété irrésistible qui fait qu’on ne veut pas poser le verre et que, tout en buvant, on lorgne déjà la bouteille suivante. Positivement populiste, si l’on veut. Un vin de soif parfait – et en même temps l’un des Blaufränkisch les plus substantiels de ces dernières années.
Pour finir, un conseil qui est plus qu’une recommandation : boire « Hoellwaerts » avec « Hetfleisch », ce projet qu’Ambrositsch et Kalchbrenner font élaborer par le jeune vigneron Christoph Wachter-Wiesler . Deux vins, deux notes d’attitude, un dénominateur commun : le sérieux sans pathos, le plaisir sans simplification. Nous consacrerons également ces prochains jours un article détaillé au travail de Wachter-Wiesler.
Ce qui reste, c’est une impression qui dépasse les bouteilles individuelles. Jutta Ambrositsch et Marco Kalchbrenner produisent des vins qui ne peuvent pas et ne veulent pas expliquer à quel point ils sont bons. Ils le sont. Et parfois – de plus en plus souvent – naît ainsi un vin qui accomplit quelque chose de plus grand : un vin qui embrasse le monde.