(Manfred Klimek)
Avant même qu’on y ouvre la première bouteille, le domaine Rieger révèle déjà presque tout de lui-même. Comment cela ? Ce sont les gens qui le font. Nous sommes dans le Markgräflerland, dans l’extrême sud-ouest de l’Allemagne.
Dans la salle de la taverne du domaine, Josepha et Bernhard Rieger servent leurs hôtes. Ils ne donnent pas l’impression d’être les patrons seniors qu’ils sont, mais plutôt des personnes vigneronnes qui se réjouissent sincèrement de chaque visiteur ; et les visiteurs ne sont pas rares ici, notamment ceux de la Suisse voisine, où ils paieraient au moins un tiers de plus pour une qualité équivalente de vin et de flammekueche.
Aujourd’hui, leur fils Philipp dirige le domaine. Il possède cette agréable mélancolie que développent les personnes dont la vie a dû affronter très tôt et de manière inattendue des ruptures. Les ruptures rendent rarement les biographies plus simples, mais presque toujours plus intéressantes. C’est peut-être pour cela qu’il aborde ses crus sans le moindre pathos. Dans un secteur où certains vignerons cherchent à expliquer leur grandeur dès la première phrase, c’est une qualité salutaire.
Il y a ensuite Markus Brauchle, maître de chai et responsable de la distribution internationale. Au milieu des fûts et des cuves, la conversation dérive soudain vers la littérature. De manière totalement inattendue, il sort de son sac le livre culte viennois de Harald Irnberger, « Geil » et en parle avec le même enthousiasme que du vin, avant de me le mettre entre les mains au moment de prendre congé, afin que je le lise. Cela aussi fait partie d’un bon domaine viticole : il divertit des personnes dont les centres d’intérêt vont bien au-delà des cépages et des températures de fermentation.
Enfin, Nina est assise à mes côtés dans la camionnette de livraison. Cette jeune employée des Rieger me conduit à travers les vignes — je n’ai jamais passé mon permis —, met de la bonne musique depuis son compte Spotify et se révèle être une sorte de groupie intellectuelle du vin : l’une de ces personnes qui ne considèrent pas le vin comme une simple donnée, mais qui sont curieuses de savoir ce qui se cache derrière. Tandis que les vignes défilent dehors, nous parlons de Dieu et du monde — et assez peu de vin. De telles conversations ne se planifient pas. Elles arrivent, tout simplement.
Ce n’est qu’après cela que je commence à m’intéresser au domaine lui-même. On y travaille en bio depuis 2005 et selon les directives Demeter depuis 2010 — sans grand tralala écologique. Aujourd’hui, la famille exploite plus de 25 hectares de vignes, compte parmi les plus grands domaines biodynamiques du Bade-Wurtemberg et associe, telle que je la perçois, une vinification conséquente et accessible au plus grand nombre à une modernité remarquablement sereine — une excellence tout en décontraction.
Passons à deux vins que l’équipe Rieger-Brauchle me sert à table. Commençons par le vin le plus intéressant des Rieger à mes yeux : ce n’est pas l’un de leurs grands vins de réputation internationale, mais le Pinot Noir vom Löss encore considéré comme simple (millésime 2023, 12,00 €). À une époque où les vins rouges se vendent de plus en plus mal (mais pourquoi donc ?), ce rouge est ce que les Britanniques appellent un « burner » — un produit de consommation que nous comprenons et apprécions immédiatement. Ce pinot vaut largement plus que son prix : cerise à cœur, églantier bien mûr et légèrement amer, presque pas de prune, mais une pointe de myrtille et aussi un peu de cassis, comme dans les grands vins de village de Bourgogne, située à environ 200 km. En bouche, il est diablement gouleyant. Et le meilleur : nous pouvons aussi facilement oublier ce vin dix ans en cave. Il sera alors, grâce à sa structure acide, l’un des meilleurs vins rouges arrivés à maturité de la région. Et pour presque rien.
Ensuite, le Gewürztraminer Hitzbuck 2022 (22,00 €) : l’un des gewürztraminers les plus intéressants et les meilleurs d’Allemagne. Au nez, un peu de massepain, des fleurs jaunes, de la cerise, de la poire nashi, un peu de cyprès, puis une brise marine, de la rose et du raisin sec, de la cire. En bouche, une petite douceur fraîche, du melon miel, mais il est extrêmement plus sec qu’au nez. La petite amertume de Campari dans la finale transforme ce gewürztraminer, cépage aromatique somme toute banal, en véritable expérience. De la viticulture au niveau mondial.