Sa mort fut soudaine et constitua aussi un véritable coup de poing pour la scène viticole de la vallée de la Krems – c’était en 2018, lorsque Walter Buchegger mourut. À cinquante ans. Après le petit-déjeuner. En plein travail. Lui, l’impétueux, celui qui allait de l’avant, qui, face à l’immobilisme de la région à la fin des années 1990, tira la conséquence de produire des vins modernes, quitte à désarçonner les anciens clients et à fidéliser à ses vins de nouveaux amateurs, des amateurs plus jeunes, grâce à une gamme entièrement renouvelée – surtout dans la restauration alors en plein essor.
Après la mort de Walter Buchegger, sa compagne Silke Mayr se retrouva seule – vigneronne, mère de leurs enfants et désormais responsable de deux domaines viticoles. De son propre domaine Vorspannhof Mayr et du Weingut Buchegger, que Walter avait fondé. Cela aurait pu signifier la fin – pour l’un des domaines, peut-être pour les deux. Mais pour Mayr, femme intellectuelle et forte, la résignation n’était pas une option. Elle ne s’est pas contentée de tenir bon. Elle a pris son essor. Aujourd’hui, les noms Mayr et Buchegger sont synonymes de continuité et d’une modernité évidente et cohérente : celle de vins qui affirment leur avenir.
Qui ouvre aujourd’hui une bouteille de l’un ou l’autre de ses deux domaines ressent le sérieux et la précision, la clarté et, oui, aussi une certaine exigence. Rien de complaisant, destiné à plaire à tout prix, rien de fortuit, comme l’a longtemps prescrit une viticulture idéologique. Mais des vins qui reflètent au mieux le terroir local, lequel distingue, certes modestement mais réellement, cette petite région viticole de ses grands voisins, la Wachau et le Kamptal. L’une de ces différences réside dans les vignobles situés en bordure de la zone, là où commencent les forêts du frais Waldviertel – cette région où débute ce que l’on appelle le Massif de Bohême, le haut plateau tchèque.
Le Grüner Veltliner Ried Wolfsgraben (Vorspannhof Mayr) 2024 (9,50 €) montre tout ce qu’un vin d’entrée de gamme peut contenir d’origine : des sols de limon argileux, comme c’est souvent le cas ici, des ceps âgés de 40 à 50 ans, une cuve inox, très peu de macération – et pourtant de la substance, de la salinité, une tension délicate. Pas un Veltliner rustique et simple, mais un vin qui exprime avec justesse la délicatesse autochtone tant vantée du cépage – une délicatesse que l’on peut tout simplement décrire comme le plaisir de boire.
Le Riesling Gedersdorf Ortswein (Weingut Buchegger, 9,90 €) lui emboîte le pas : pas une copie des rieslings allemands, ce qui serait d’ailleurs impossible ici, pas un écho sucré d’une idée de vin de cabinet, mais un vin tendu, pierreux, original. Un vin qui montre comment la tendance récemment réveillée des vins plaisants se traduit, de la ferme au commerce, dans un contexte qui, pour les deux domaines, et surtout pour le Vorspannhof, reste fortement marqué par la vente directe – cet ancien marché fermier des vignerons, tenu en personne, qui vaut de l’or en ces temps-ci.
Puis le Rieling Kremsleiten 2024 (Vorspannhof Mayr, 15,50 €) : des terrasses, un sol pauvre, les vieilles vignes héritées du grand-père. Fruits à noyau, pêche, notes de firn. Massif dans sa structure, frais dans son expression. Un vin qui a du poids sans jamais paraître lourd.
Entre-temps, le Rote Veltliner Ried Tiefenthal 2023 (Weingut Buchegger, 16,50 €) : fumée, noix, noisette, groseille à maquereau, framboise. Évolué, mais jamais rustique. Argile humide, sombre, sensuel. Un Buchegger de part en part – pour un grand verre, pas pour un petit. Le Roter Veltliner n’a d’ailleurs que peu, voire rien, à voir avec le Grüner Veltliner et était déjà cultivé ici à l’époque où les chevaliers-brigands régnaient encore sur la région danubienne environnante.
Avec le Riesling Erste Lage Ried Marthal 2024 (22 €) : Silke Mayr lui oppose un contrepoint : noix, abricot, pêche, auxquels s’ajoute une note tannique qui apporte force et saveur, issue de sept heures de macération. Cuve inox, clarté, densité. Et une tension passionnante.
Le Grüner Veltliner Ried Vordernberg 2023 (Weingut Buchegger, 26,50 €): fumée, une certaine rusticité, sans rien de paysan, des ceps datant des années 1960 – provenant aussi d’une sous-parcelle au nom peu engageant d’« Ungut ». Ce qui compte ici : l’élégance que ce Veltliner déploie comme un as, surtout dans un verre bourguignon ventru.
Et pour couronner le tout : le Grüner Veltliner 3 Rosen (Vorspannhof Mayr, 37 €). Les plus vieilles vignes, une bouteille bourguignonne – et aussi une profondeur bourguignonne. Massif, sérieux, grand. Un vin qui ne veut jamais être un ornement, mais toujours une déclaration.
Buchegger était un progressiste. Il a ouvert grand les fenêtres et fait entrer un vent nouveau dans la vallée de la Krems. Sa mort fut une rupture. Mais Silke Mayr a tiré de cette rupture une ligne qui met de nouveau davantage en relief les différences entre les deux domaines qu’auparavant : deux histoires, deux écritures. Elle crée ainsi des vins qui ne parlent pas de perte, mais du présent et de l’avenir.
C’est peut-être la plus grande réussite : ne pas faire de la catastrophe un monument, mais une gamme qui vit.