(Manfred Klimek)
Il existe généralement deux éléments qui font les grands vignerons. Premièrement : leurs vins. Deuxièmement : leur influence sur la viticulture de leur pays. Anton Kollwentz, le vigneron au chapeau, réunissait les deux. Cela n’a pas seulement fait de ses vins des icônes, mais aussi de lui-même une figure emblématique : cet homme âgé, toujours aimable, affable et intelligent, que je connaissais depuis ma jeunesse, depuis le milieu de sa vie, lorsqu’il était encore dans la force de l’âge, et que, après le scandale du vin de 1985, je commençais justement à chercher de nouveaux vins. Je les trouvais principalement chez de très jeunes vignerons de ma génération. Mais aussi chez ces « vieux briscards » comme Kollwentz, qui avaient compris qu’il ne fallait laisser aucune pierre en place si la viticulture autrichienne voulait survivre.
Il a survécu, maîtrisé la crise et renaquit de ses cendres. Dans les années 1980, les vignerons et les associations viticoles autrichiens se sont tirés d’affaire tout seuls. Et l’un de ces vignerons, loin d’être le moindre, était précisément Anton Kollwentz.
Anton Kollwentz, de Großhöflein, sur le Leithaberg, est mort le 4 mars 2026 à l’âge de 85 ans. Avec lui, la viticulture autrichienne perd l’un de ses précurseurs discrets mais décisifs — un homme qui n’a jamais eu besoin de grands gestes pour produire un grand effet ; mais qui parlait des sols, des cépages et des fûts avec une tranquille assurance, donnant toujours l’impression que la viticulture était avant tout une question de patience et d’expérience. Ce qui est d’ailleurs vrai.
Né en 1940, pendant la guerre, et ayant connu les privations durant son enfance, Kollwentz assuma très jeune des responsabilités dans l’exploitation familiale. Et très tôt déjà, son flair pour les évolutions se manifesta. En 1958, il planta la première parcelle importante de Zweigelt destinée à la production dans le Burgenland ; quelques années plus tard, il élabora le premier Ausbruch en dehors de Rust. Mais son importance véritable pour la viticulture autrichienne se situe ailleurs. Elle réside dans son travail stratégique et constant à la cave comme dans les vignes. Alors que l’Autriche devait se battre pour sa crédibilité sur la scène internationale, un nouveau sérieux impressionnant naquit dans de nombreux domaines. La viticulture autrichienne était « dans la merde », et Kollwentz fut l’un de ces vignerons expérimentés qui donnèrent alors une direction.
Surtout pour les vins rouges. Et surtout, un peu plus tard, pour les vins blancs.
À une époque où l’Autriche était associée presque exclusivement aux vins blancs sur la scène internationale, Kollwentz travaillait déjà à révéler le potentiel du Burgenland pour les grands vins rouges. Au début des années 1980, il obtint même, contre la résistance des autorités, une autorisation spéciale pour planter de manière provocatrice du Cabernet Sauvignon — une décision alors presque révolutionnaire. Parallèlement, il resta attaché au Blaufränkisch qu’il a toujours considéré comme l’un des grands cépages de la région.
De ce travail sont nés des vins qui comptent aujourd’hui parmi les icônes du pays : Steinzeiler, Point, Setz et Dürr (rouges), ainsi que Tatschler, Neusatz, Katterstein, Gloria et Steinmühle (blancs) ; des noms qui sont devenus, pour des générations de buveurs de vin, synonymes de grands vins du Burgenland — des cuvées premium iconiques.
Une part décisive de ce style résidait dans le travail du bois. Bien avant que l’élevage en barrique ne devienne une évidence dans la viticulture autrichienne, Kollwentz expérimentait intensivement avec des fûts de chêne français et la fermentation malolactique. Au fil des décennies, il en résulta une expérience de l’élevage sous bois qui confère encore aujourd’hui au domaine une longueur d’avance particulière. Chez Kollwentz, le bois n’a jamais été une mode — mais un outil pensé comme moderne pour façonner la structure, la profondeur et l’aptitude au vieillissement.
Quiconque buvait les vins de Kollwentz comprenait rapidement qu’ils étaient le fruit d’un travail mené avec une grande constance. La puissance était permise, mais jamais sans équilibre. La maturité était importante, mais jamais sans équilibre. L’équilibre est et demeure le grand bien du domaine.
Au-delà de sa propre exploitation, Kollwentz s’engagea également pour la viticulture du Burgenland. En 1995 fut créée l’association Renommierte Weingüter Burgenland dont il fut président pendant dix ans. Dans ce rôle, il contribua largement à faire reconnaître le Burgenland sur la scène internationale comme une origine de grands vins rouges.
Aussi reconnue que fût son influence dans le secteur, Anton Kollwentz resta personnellement, fidèle à sa nature, un homme plutôt réservé. Un homme qui préférait parler du vin plutôt que de lui-même. C’est précisément là que réside la grandeur de son œuvre.
Car beaucoup de ce qui semble aujourd’hui aller de soi — la reconnaissance internationale des vins rouges du Burgenland, la confiance accordée aux origines et aux terroirs, l’emploi précis du bois dans l’élevage — a été préparé et façonné par des vignerons comme Kollwentz. Et lorsque nous ouvrons aujourd’hui une bouteille de Steinzeiler, Dürr, Tatschler ou Steinmühle elle ne raconte pas seulement l’histoire d’un millésime et d’un vignoble, mais aussi, dans une large mesure, celle de ce jeune couple du Burgenland qui, consciemment ou non, allait imprimer sa marque sur la viticulture du pays.
Et c’est cela qui fait des bons et des très bons vignerons de grands vignerons. Boys to Men : Anton Kollwentz en a fait partie très tôt. Je le remercie pour de nombreuses heures de bonheur et de grandeur.