(Manfred Klimek / Image animée : Runwayml)
Je poursuis mon voyage hivernal chez les vignerons, destiné à expliquer les vignerons et leur vision du monde et de l’avenir – à une époque où tous ceux qui travaillent dans le vin doivent se constituer un arsenal considérable pour réagir à un marché en pleine mutation. Aujourd’hui : le style de deux couples de vignerons. Première étape : la Hesse rhénane. Le Roter Hang est historiquement un monument des vins blancs. Riesling, schiste rouge, acidité. Le vin rouge n’apparaît pas dans les récits classiques de cette région – ou tout au plus en note de bas de page. Et c’est précisément pourquoi il vaut la peine de se pencher sur le domaine de Lisa Bunn et Bastian Strebel. Tous deux ont commencé en 2011 à reprendre l’exploitation familiale – non par impulsion romantique, mais par nécessité : conversion à l’agriculture biologique, vendanges manuelles, grands contenants en bois, fermentations spontanées. Aucun geste radical comme beaucoup en adoptaient à cette époque, mais plutôt une transition prudente vers le plus grand sérieux.
Le Nierstein Spätburgunder vom Rotliegenden 2022 (20,00 €) le montre exactement : ni mièvrerie de pinot aux sucres résiduels, ni décalque bourguignon, mais un vin élancé et précis, doté d’une tension minérale, d’un fruit délicat et d’un boisé maîtrisé : une touche de cerise noire, étonnamment beaucoup de cassis, une touche d’églantine, presque pas d’eucalyptus, une touche de sels telluriques (jamais envahissants) et un peu de chocolat noir. Un vin modèle pour les plats mijotés et le gibier.
Le Pinot Noir 2022 (11,90 €), le vin d’entrée de gamme, est remarquablement peu spectaculaire – dans le meilleur sens du terme. Propre, accessible, sans aspérités nécessitant des explications : délicieux, et vite disparu. Le Spätburgunder Reserve 2022 (26,00 €) va bien sûr plus loin : davantage de profondeur, un élevage plus long, une sérénité perceptible. Pas de démonstration de force, mais de la concentration. Et un vin à laisser vieillir longtemps.
Et puis il y a encore le Frauengarten Spätburgunder « Wie alles begann » 2011 (prix sur demande) posé sur la table. Pas un produit nostalgique, mais une pierre de touche. La comparaison directe avec les 2022 montre clairement à quel point le style de Bunn a évolué : moins d’affirmation boisée, davantage de précision, davantage de confiance en soi. Le vin tient – et raconte rétrospectivement pourquoi les millésimes actuels paraissent si assurés.
Prochaine étape : la Wachau, en Basse-Autriche. Il y a vingt ans, la décision d’ Elisabeth Pichler et Erich Krutzler, tous deux enfants de vignerons éminents, de fonder leur propre domaine à Oberloiben, était encore un pari sur l’émancipation et la visibilité. Comme pour Lisa et Bastian au Roter Hang, il ne s’agissait pas d’un geste de rébellion, mais d’une avant-garde intense, faite d’expérimentation et de liberté, qui fit la différence : beaucoup de temps dans le vignoble, une intervention très douce en cave, des fermentations spontanées et le courage de placer le terroir bien au-dessus des modes. Je n’ai goûté que des Grüner Veltliner.
Le Veltliner Supperin 2024 (34,00 €) est une déclaration de principe de cette approche : il reflète le caractère unique du site sur le plateau du Danube, ses épices salines et la densité de son sol, sans se perdre dans l’acrobatie fruitée – un vin qui montre d’abord sa structure, puis son fruit. Le Grüner Veltliner Rothenhof Alte Reben 2024 (40,00 €) laisse entrevoir ce que de vieilles vignes peuvent accomplir : davantage de profondeur, davantage de tension, une touche de complexité herbacée, portée par une fraîcheur minérale : une touche de paprika, une touche de curcuma, une touche d’armoise, beaucoup de fruits à noyau, un peu de coing et aussi une touche de letscho rafraîchi. Les deux Veltliner montrent avec quelle constance Pichler-Krutzler lit le terroir et le traduit en vin.
Le Grüner Veltliner Kellerberg 2024 (58,00 €) issu du lieu-dit phare situé au-dessus de Dürnstein est un vin serré et précis : il associe la minéralité plutôt douce des coteaux du Danube à une concentration discrète qui ne s’ouvre qu’après quelques minutes dans le verre – le résultat de ces longues périodes de végétation et de ces nuits fraîches qui caractérisent la Wachau.
Et puis le Grüner Veltliner Pfaffenberberg Alte Reben « late release » 2015 (66,00 €): un vin qui montre ce que la patience peut accomplir. Après le pressurage, le vin était réduit, minéral, presque puriste. Après des années d’élevage en bouteille, il s’ouvre désormais sur une texture dense et crémeuse, arrivée à maturité – un vin de démonstration qui montre à quel point le Grüner Veltliner supporte admirablement le vieillissement, sans perdre ni son fruit ni son poids.