par Manfred Klimek
Tout commence par un chiffre. 98. Il est là, noir sur blanc, sous un vin tel qu’il n’en avait encore jamais existé en Autriche. 98 points Parker pour le Blaufränkisch « Ried Spitzerberg – Obere Spitzer ». La note la plus élevée jamais attribuée à un vin rouge autrichien. On peut y voir une distinction. Ou une césure.
Dorothea Muhr n’a jamais vinifié pour obtenir des points ou des distinctions. Elle a travaillé pour une idée : celle d’un Blaufränkisch comme réponse discrète, profondément minérale et extrêmement élégante à un univers des vins rouges qui se perd trop souvent dans le fruit et la matière grasse. La voilà désormais avec une évaluation qui impose l’attention internationale, et un vin qui se soustrait à tout spectacle.
La genèse
L’histoire commence par un retour. Dans les années 1990, Muhr revient à Prellenkirchen, au Spitzerberg, là où elle a grandi dans une famille de petits exploitants solides. Ce qui suit n’est pas un plan de carrière, mais une confrontation avec le paysage. Le Spitzerberg n’est pas un lieu accueillant. Le sol : aride. Les vents : rudes. Les rendements : faibles. Et pourtant, elle commence à acquérir les parcelles une à une. À planter des vignes, à prendre racine. Non pas parce que c’est facile, mais parce que la montagne en vaut la peine.
Elle fermente spontanément, foule aux pieds et met tard en bouteille. La réduction plutôt que la construction. Les vins ne doivent pas sembler fabriqués. Ils doivent sembler advenus. Le Blaufränkisch, dit-elle, n’a pas besoin de masque. Il a besoin de temps et d’un terroir adéquat.
La montagne
Le Spitzerberg est l’opposé du confort. Il impose la clarté. Le vent assèche. Le sol ne retient presque rien. Les racines cherchent leur nourriture. Et la trouvent en profondeur. C’est dans cette tension que naît un style qui refuse de plaire. Salin, frais, austère. Pas un vin rouge pour la salle de cheminée. Mais pour le palais et l’esprit. Pour ceux qui ne confondent pas profondeur et densité.
Dorothea Muhr n’a pas réinventé le Blaufränkisch. Elle l’a dépouillé. Jusqu’à ce qu’il ne reste plus que l’essentiel.
Les points
Et puis arrive le moment. 98 points. Robert Parker’s Wine Advocate. Un monument du monde du vin. Soudain, l’Obere Spitzer n’est plus une adresse secrète, mais une référence. Pour certains, une consécration. Pour d’autres, un sujet d’irritation.
Car aussitôt, les voix se font entendre. Des Cassandre murmurent : ce n’est tout de même qu’une bulle. Quelques acteurs des médias et du vin se réécrivent leur propre monde. On déguste, on évalue, on attribue des points, comme si tout cela était un club. Tout le monde se connaît. Tout le monde se goûte. On se fait mutuellement monter en puissance.
Quelle absurdité !
Qui boit les vins de Muhr, à l’aveugle ou en connaissance de cause, reconnaît immédiatement qu’ici, ce n’est pas un récit qui est évalué, mais un caractère. Il ne s’agit pas d’une scène, mais d’un profil. Et il s’agit d’un Blaufränkisch qui s’élève vers les sommets contre toute gravité. Parce qu’il le peut.
La ligne
L’Obere Spitzer n’est pas seul. Les autres lieux-dits – Roterd, Liebkind (parcelle unique), Samt & Seide – révèlent eux aussi leur profil, la terre nue, la substance. Ce n’est pas un hasard si les évaluations sont élevées dans toute la gamme. C’est le résultat de la cohérence.
Ce que Muhr a accompli n’est pas seulement de la viticulture. C’est de la topographie. Elle a rendu sa voix au Spitzerberg – et nous a rendu la capacité de l’écouter.
La suite
Muhr possède un nouveau chai, avec un nouveau bâtiment d’exploitation. Réduit à l’essentiel, fonctionnel, construit à proximité de la montagne. Elle est certifiée biologique. Elle bénéficie d’une reconnaissance internationale. Et elle a une ligne directrice : le Blaufränkisch n’est pas un vin de compromis. Ni un substitut au Spätburgunder. Ni un second choix. Mais une catégorie à part entière. Une réponse autrichienne à la question de savoir quel goût peut avoir le vin rouge lorsqu’on lui retire tout ce qui l’alourdit.
L’étonnement
Ce qui reste, c’est l’étonnement. Qu’une région que personne n’avait sur son radar depuis des décennies donne soudain le tempo. Et qu’une vigneronne trace une nouvelle ligne – contre le vacarme et en faveur de la précision. Et cela dans les temps les plus difficiles que le vin rouge ait probablement jamais connus. Mais le voilà de retour. Au moins pour un temps, au moins dans les gros titres. Au moins, tout de même.