par Manfred Klimek / WELT am SONNTAG
Ça sent la terre, l’étable, et aussi, que ce soit imaginé ou non, le poivre blanc. Un tracteur ronronne au loin, l’Oder et la frontière polonaise sont à moins de dix kilomètres. Rien ne laisse présager ce qui apparaîtra ensuite dans le verre — des vins remarquables ; élevés là où, en réalité, aucune viticulture ne devrait être possible. Et pourtant, elle l’est. Et quelle viticulture ! Bienvenue au domaine Patke — l’endroit sans doute le plus audacieux du Brandebourg en matière de viticulture. Un domaine doté de toutes les commodités (également d’une sorte de buvette viticole), que l’on peut rejoindre depuis Berlin en train express régional. Ici, le Nord-Est prend soudain des airs méridionaux, comme nous ne l’aurions jamais imaginé.
L’impulsion n’est pas venue du monde du vin, mais du chantier : Matthias Jahnke, producteur de fraises, entrepreneur du bâtiment, un homme qui agit avant de douter, a planté ses premières vignes en 2016. Le lieu : Pillgram, jusque-là surtout caractérisé par une agriculture conventionnelle banale et de grands espaces. Le vin n’était pas un sujet ici, bien qu’il existe d’anciens documents attestant que la viticulture avait déjà été pratiquée ici et dans la Pologne voisine — durant la période chaude de notre continent, il y a environ 700 ans.
Aujourd’hui, près de cinq hectares accueillent une collection de cépages robustes, qui semblent taillés pour notre époque : Solaris, Johanniter, Sauvignac, Regent. Tous des PiWis – cépages résistants aux champignons, sélectionnés pour réduire l’utilisation de produits phytosanitaires, pour être cultivés dans des sites difficiles, pour ce qui nous attend. On trouve toutefois aussi du pinot blanc issu de la sélection classique — notamment le « S » 2023 (actuellement épuisé, prix env. 16 euros), qui descend comme un vin du Palatinat ou de Styrie : peu d’agrumes, davantage de fruits à noyau, du coing, ce qui est rare, le tout parfaitement équilibré et étonnamment plein de sève et de puissance en bouche. Un pur plaisir !
Mais Matthias Jahnke ne pense pas seulement en termes de cépages, mais aussi en rencontres. Dans la boutique à la ferme du domaine, grande ouverte sur la plaine de la Marche, les visiteurs grignotent le salami fait maison, les fromages régionaux et descendent finalement d’un trait un liqueur de fraise de sa propre production. La scène évoque le Tyrol du Sud ou le Frioul — mais à l’extrémité orientale du Brandebourg. L’ensemble forme un micromonde rural, ralenti, mais pas tourné vers le passé.
Dans la cave, Romano Voß travaille à un style qui ne cherche pas à séduire à tout prix, mais qui plaît toujours. Les vins blancs ont du caractère : le Solaris, d’une précision saline, le Johanniter, à la tension presque alpine, le rouge Regent, caractère brut au tempérament fougueux. Beaucoup restent en cuve inox, certains reposent sur lies pleines — et tout témoigne d’une signature qui veut et peut davantage que ce que nous sommes prêts à lui accorder.
Que le Pinot Iskra (14,50 €), mis en bouteille exclusivement pour le caviste berlinois Schmidt, soit depuis longtemps devenu l’un des vins blancs les plus demandés du domaine en dit long sur l’assurance de cette nouvelle scène. Sec, fruité, avec des notes de fleurs blanches, étonnamment riche en cassis, peu marqué par la rhubarbe, il n’est pas seulement moderne — il est aussi parfaitement maîtrisé. On y trouve également le Souvignier Gris de Patke (12,90 €) : un merveilleux vin d’été.
Que désormais près de 90 % des bouteilles restent dans la région de Berlin-Brandebourg ne tient pas seulement à la proximité, mais surtout au fait qu’il n’existe ici aucune tradition viticole. Les vins sont élaborés pour le présent à venir du monde du vin — frais, nets, sans artifice. Et les visiteurs venus de Potsdam ou de Friedrichshain repartent souvent avec plus que quelques bouteilles : le pressentiment que quelque chose est en train de changer ici. Pas seulement sur le plan climatique — également sur le plan culturel.
La surface doit atteindre 15 à 18 hectares. Et lorsque le vin effervescent, sur lequel Patke mise énormément, fera lui aussi son apparition, ce ne sera pas une parenthèse, mais la continuation de ce qui a commencé depuis longtemps.
Car le domaine Patke n’est plus une expérience. C’est la preuve que les entrepreneurs du vin peuvent se procurer leur terroir. Même là où l’on ne l’avait jusqu’à présent pas reconnu. Avec du courage, de l’intelligence et un couteau bien aiguisé pour le salami.