(Manfred Klimek)
Avant que le train n’arrive à Fribourg-en-Brisgau, dans le pays de Bade, je dois compléter ma chronique d’il y a quinze jours avec quelques vins du domaine Wachau dont il était question. Bien que le domaine vinifie à merveille un grand nombre de cépages – notamment des raisins blancs très rares comme le Neuburger ou le Veltliner rouge –, je reste fidèle au cépage autrichien le plus connu : le Grüner Veltliner. Le Veltliner Federspiel Ried Kollmütz 2024 en magnum (1,5 litre, 25,00 €) est pour moi le meilleur vin de fête de l’été, avec une véritable identité de terroir : frais, épicé, avec du mordant et du caractère – un véritable couteau suisse facile à boire. À 28,00 €, le Veltliner Smaragd 2024 de la Ried Axpoint est une valeur sûre pour qui recherche un Veltliner pas trop poivré ni épicé, mais plutôt élégant et bourguignon – qui, une fois dans le verre et avec un peu d’air, révèle tout le potentiel de sa personnalité de Veltliner. Les Veltliner Smaragd des vignobles de premier cru mondialement connus Achleiten et Kellerberg (46,00 € chacun) sont des Veltliner de grand savoir-faire, précis, vinifiés pour offrir une gorgée impressionnante : sans chichi, sans intervention à la mode et avec beaucoup de puissance, ils mériteraient davantage d’attention. D’autant plus que nous pouvons les laisser mûrir plusieurs années en cave.
Avec ces impressions en bouche, je quitte l’Autriche en direction de l’ouest. Le Danube disparaît, le paysage se resserre, s’ouvre vers le Tyrol, les montagnes s’éloignent. À un moment donné, Bâle, le Rhin et les Vosges apparaissent à la fenêtre du train – ainsi que la Forêt-Noire. J’arrive dans le Markgräflerland, cette région située à l’extrême sud-ouest de l’Allemagne, à la frontière de la France et de la Suisse, étonnamment peu connue des consommateurs de vin allemands. Pourtant, le Markgräflerland est un paradis par excellence pour les auberges et les amateurs de vin, dont la joie de vivre insouciante des habitants donne une image totalement différente des Allemands, souvent décriés comme des rabat-joie. Ici, il fait bon vivre à peu de frais.
Pour comprendre le Markgräflerland, il faut connaître un cépage que nous appelons encore le plus souvent Gutedel. C’est précisément là que réside le seul problème de ce cépage et de sa commercialisation, car Gutedel évoque les voyages organisés, les sorties de clubs et cette culture viticole allemande que l’on s’efforce de dépasser depuis des décennies. À l’international, ce cépage s’appelle Chasselas. Et c’est actuellement l’un des cépages blancs les plus intéressants d’Europe.
Le Chasselas est en réalité le grand cépage blanc de la Suisse francophone. C’est pourquoi il est considéré en Suisse comme l’un des meilleurs cépages de terroir du continent. Et pourtant : les Chasselas allemands sont parfois nettement meilleurs que ceux de Suisse. Les vignerons du Markgräflerland en prennent eux aussi de plus en plus conscience.
Sur le plan aromatique, le Chasselas refuse toute forme d’esbroufe : pas de corbeilles de fruits exotiques, pas de fruit primaire envahissant. À la place, de la poire, des fleurs blanches, du pamplemousse rose, un peu de mandarine, parfois de la fleur de tilleul, parfois de l’acacia. Avec l’âge apparaissent ces fines notes de noisette et de noix qui font des grands Chasselas de grands vins blancs.
C’est précisément cette neutralité maîtrisée du Chasselas qui rend le cépage si précieux. Même lorsqu’il est élaboré de manière plus concentrée, le vin conserve une remarquable sérénité. Il ne s’impose pas au repas, mais l’accompagne : poissons de toutes sortes, huîtres, coquillages, plats asiatiques, cuisine aux herbes, fromage de chèvre ou viandes blanches tirent profit de cette qualité – le Chasselas intensifie les arômes au lieu de les couvrir.
À cela s’ajoute un atout qui pourrait devenir encore plus important dans la viticulture des prochaines décennies : une large capacité à plaire, une texture noble et une grande buvabilité avec peu d’alcool. Alors que d’autres régions cherchent actuellement fébrilement des réponses au souhait de nombreux consommateurs de boire des vins plus légers, le Chasselas possède ces qualités depuis des siècles. Je consacrerai donc désormais plusieurs épisodes au Chasselas et au Markgräflerland.