(Claude Auguste / image animée : runwayml)
Lorsque Piero Antinori (plus encore son frère Ludwig) et l’œnologue encore largement inconnu Giacomo Tachis décidèrent, au début des années 1970, d’ignorer les règles rigides du Chianti, ce fut bien plus qu’une décision technico-philosophique. À l’époque, le cahier des charges exigeait encore des raisins blancs dans le Chianti. Antinori y renonça, misa sans compromis sur le sangiovese, ajouta du cabernet sauvignon puis du cabernet franc, et fit mûrir le vin dans de petites barriques. Le résultat fut un nectar qui perdit son statut DOC et ne put plus être vendu que comme simple vin de table. C’est précisément cette prétendue déchéance qui marqua le début d’une révolution. Les Super Tuscans étaient nés. Et avec eux, la révolution des Bolgheri Boys, qui allait commencer peu après et remodeler tout le monde du vin.
Aujourd’hui, un demi-siècle plus tard, beaucoup de choses qui étaient autrefois âprement disputées semblent presque aller de soi : le cabernet en Toscane ne choque plus personne, les barriques font (désormais plus rarement) partie de l’outillage, et le monde viticole italien s’est réinventé. Le disrupteur Tignanello, lui, est resté : il compte désormais parmi les grandes icônes des vins rouges européens et fait aussi partie des rares vins culte qui restent financièrement accessibles aux amateurs de vin engagés. Les prix sont élevés, mais ils évoluent encore dans un monde où l’on a réellement envie d’ouvrir et de boire une bouteille. C’est précisément ce qui distingue le Tignanello de nombreuses autres légendes, qui ont depuis longtemps trouvé le chemin des coffres-forts et des maisons de ventes aux enchères – un chemin vers l’erreur.
J’ai regoûté quatre millésimes : 1990 en magnum, ainsi que 1998, 2001 et 2009. Quatre vins issus de près de vingt années. Quatre instantanés de cette icône si souvent moquée et controversée.
1990 est considéré en Toscane comme un millésime chaud et très équilibré. Un été sec et une maturation régulière ont donné naissance à des vins concentrés et de longue garde, qui ont conservé jusqu’à aujourd’hui une fraîcheur remarquable. Après des années de stockage immobile dans une cave stable (cela vaut pour tous les vins présentés ici), le vin lui-même est incroyablement jeune : tomate, beaucoup de cassis, cerise, cynorrhodon, tabac humide, un peu de menthe et d’herbes de prairie, ainsi qu’un plaisir fou en bouche. L’un des meilleurs vins rouges depuis très, très longtemps. Le 1990 en magnum coûtait d’ailleurs 840 schillings en 1995 chez Morandell au Tyrol : soit environ 65 euros.
1998 est longtemps resté dans l’ombre du légendaire 1997. À tort. Un printemps doux, un été chaud et des conditions idéales pendant la maturation ont donné des vins calmes, équilibrés et d’une élégance remarquable. Le Tignanello en a largement profité – notamment parce que l’équipe de cave était alors parfaitement rodée, sereine et juste dans son travail de vinification – beaucoup disent que c’était la meilleure équipe jamais réunie sur place. Ici, au début, beaucoup de terre rouge au nez, de la cerise griotte, une brève touche de fer, puis des herbes ; ensuite seulement, également en bouche, les paramètres habituels : un fruit mesuré et de la puissance. À boire toutefois dans les cinq prochaines années.
2001 fait de toute façon partie des grands millésimes classiques de Toscane. Une année végétative presque idéale a donné naissance à des vins qui comptent encore aujourd’hui parmi les plus longévifs de leur génération. Structure, fraîcheur et potentiel de garde se sont assemblés de manière presque idéale – et je le constate dans cette bouteille : incroyablement jeune, avec un potentiel d’au moins vingt ans encore. Et fraîche au nez comme en bouche. Je l’aurais pris pour un bordeaux des années 2010.
2009 a été nettement plus chaude. La période végétative a bénéficié de beaucoup de soleil et de températures élevées, tandis que quelques nuits plus fraîches ont empêché la perte de fraîcheur. De nombreux vins montrent encore aujourd’hui un fruit mûr et une texture accessible. Mais le 2009 fut le Tignanello le plus faible de la série (et non, comme on aurait pu s’y attendre, le 1998) : une pointe lactique, une pointe de surmaturité tomatée (presque pas de cerise), une pointe d’ennui. La finale, au moment d’expirer, est grandiose – mais malheureusement seulement à cet endroit.
Mais un autre élément reste remarquable : le Tignanello vieillit différemment de nombreux grands vins rouges. Il ne disparaît pas lentement derrière le cuir, le sous-bois et les arômes tertiaires. Le fruit du sangiovese reste clairement identifiable. Il change de forme, perd sa jeunesse, mais jamais la cerise ni le cynorrhodon. Parallèlement, les composantes de cabernet fusionnent de plus en plus avec le vin, jusqu’à ne plus être perçues comme des cépages, mais comme une structure – ce qui entraîne aussi toujours un peu le goût du Tignanello vers le Bordelais.
Mais cela explique aussi pourquoi le Tignanello n’a jamais pu devenir un simple bordeaux de Toscane (même s’il a failli le devenir dans les années 1980). Le vin possède des outils internationaux, mais reste profondément toscan. Son acidité, ses notes herbacées, ses tanins à grain fin et cette signature incomparable entre cerise, terre et herbes méditerranéennes révèlent à tout moment son origine. Les quatre bouteilles de ma cave racontent donc moins l’histoire de millésimes particuliers que celle d’une idée qui, depuis plus de cinquante ans, féconde le monde du vin. Et qui restera peut-être l’un des rares Super Tuscans à survivre à la crise des vins rouges.