(Claude Auguste / Manfred Klimek – rédaction)
La fermeture du domaine von Hövel, sur la Sarre, en a surpris beaucoup. Pourtant, le domaine n’est pas une victime directe de cette « crise du vin » tant citée, qui fait les gros titres depuis des mois. Le recul des ventes en Europe et aux États-Unis n’explique qu’une petite partie de l’histoire. La véritable raison est plus profonde : elle réside dans une crise existentielle personnelle au sein de la direction de la maison. Il n’appartient pas aux personnes extérieures de porter un jugement là-dessus. Ceux qui ont vécu à quel point de tels bouleversements peuvent être existentiels le savent : parfois, le frein d’urgence n’est pas un échec, mais un acte nécessaire de sauvegarde de soi. Les entreprises ne sont pas des machines. Elles sont portées par des êtres humains – et lorsque ces personnes, ces anciennes entreprises familiales, atteignent leurs limites, tout vacille. Il ne fait toutefois aucun doute qu’une bureaucratie scandaleusement mauvaise et les coûts salariaux exorbitants des vignobles en pente raide y ont également contribué.
Avec von Hövel, c’est toutefois davantage qu’une entreprise qui disparaît. C’est un chapitre de l’histoire viticole allemande qui s’éteint, remontant jusqu’à la sécularisation. En 1803, dans les troubles qui suivirent Napoléon (et afin de réunir des fonds pour les campagnes françaises), les biens ecclésiastiques furent confisqués et mis aux enchères. Les possessions du monastère Saint-Maximin, exploitées par l’Église pendant des siècles, passèrent entre des mains privées. La Sarre et la Moselle devinrent prussiennes, puis intégrèrent un empire dont les rieslings jouissaient d’un prestige mondial. À Londres, New York et Saint-Pétersbourg, ils étaient considérés comme plus précieux que nombre de bordeaux.
Von Hövel était un héritage de cette époque. Le domaine était lié à des lieux-dits comme l’Oberemmeler Hütte ou à des parcelles du Scharzhofberger – des noms qui ont du poids dans le monde viticole international. Il appartenait très tôt au cercle des grands domaines viticoles de qualité, bien avant l’apparition de la construction moderne des marques. Cette région vivait autrefois de l’éclat mondial de ses rieslings tendres et moelleux.
La fermeture d’une telle maison témoigne également d’un épuisement qui dépasse largement le vin. Les années post-Covid ont déséquilibré de nombreux secteurs de l’économie : hausse des coûts, salaires plus élevés, chaînes d’approvisionnement fragilisées, incertitude générale. Dans les vignobles en pente raide de la Sarre et de la Moselle, où plus de mille heures de travail par hectare et par an sont nécessaires, les hausses de salaires ont un impact immédiatement existentiel. La réalité économique se heurte ici à la tradition artisanale.
Et pourtant, une contradiction subsiste : c’est précisément sur la Moselle et la Sarre que naissent, avec les classiques vins de catégorie Kabinett, ces vins peu alcoolisés et élégants qui devraient en réalité parfaitement correspondre à notre époque. Huit ou neuf pour cent d’alcool, une acidité vibrante, un peu de douceur fruitée – des vins dotés d’un agréable débit de bouche et qui s’accordent facilement avec la cuisine. Ils sembleraient taillés sur mesure pour une génération qui consomme de manière plus consciente et se sent peu à l’aise avec les alcools forts.
Mais c’est là que réside le problème structurel. De nombreux domaines peinent à considérer ouvertement le sucre résiduel et le faible degré d’alcool comme des atouts en phase avec leur époque. Trop souvent, la douceur est interprétée par réflexe comme quelque chose de démodé, au lieu d’être reconnue comme une composante traditionnelle d’un style à part entière. Les institutions paraissent lourdes, la communication timide. Il n’existe pas de patriotisme viticole allemand allant de soi. On regarde plutôt vers la Bourgogne ou la Toscane que vers sa propre histoire depuis Napoléon. Pourtant, avant 1803, de grandes parties des grands crus appartenaient à l’Église – et ce n’est qu’avec la sécularisation qu’ils devinrent une propriété bourgeoise et une marque internationale.
Avec von Hövel, ce n’est donc pas seulement une entreprise qui disparaît. C’est un nouveau fragment de cette longue histoire qui s’achève, celle qui va des possessions monastiques à l’économie actuelle des vignobles en pente raide, en passant par la Prusse. Les vignes restent (peut-être). Les lieux-dits restent (peut-être seulement sous forme de noms qui entretiennent le souvenir). L’histoire reste. Mais un nom de moins la transmet désormais.
Peut-être cette rupture contient-elle aussi une mission : considérer les Kabinett peu alcoolisés non comme des vestiges, mais comme l’avenir. La Sarre peut être moderne – il lui suffit d’oser se définir comme telle.