(Manfred Klimek / Photo : Thomas Schwarz, Kloster am Spitz – un homme de la modernité)
C’est frappant. Pas scientifiquement — cela reste à démontrer. Pas de manière représentative. Mais suffisamment frappant pour qu’on y réfléchisse. Chaque fois que j’écris sur des vins faiblement alcoolisés ou désalcoolisés, les objections les plus virulentes viennent presque exclusivement d’hommes. Le plus souvent de ma génération. Parfois un peu plus jeunes. Rarement âgés de moins de quarante ans. Presque jamais de femmes. Les reproches se ressemblent étonnamment. Cela n’aurait plus rien à voir avec le vin. Ce serait une trahison envers une culture millénaire. Ce serait du marketing. Ce serait une capitulation. Le ton évoque moins une dégustation qu’un conflit culturel.
Pourtant, il n’est plus question depuis longtemps de qualité. Celle-ci s’est considérablement améliorée ces dernières années pour les nouveaux produits du monde du vin. Les procédés modernes permettent aujourd’hui de restituer au vin faiblement alcoolisé une grande partie des substances aromatiques extraites de l’alcool. D’un produit de renoncement est née une nouvelle catégorie de vins. Celui qui le nie ne déguste plus. Il défend une conception. Il vaut peut-être la peine, précisément à cet endroit, de regarder au-delà du vin. L’industrie automobile connaît actuellement quelque chose de similaire. Pour beaucoup d’hommes, le moteur à combustion est bien plus qu’un système technique. Il représente la liberté, le contrôle, la performance et une certaine image de soi. La voiture électrique n’est donc pas seulement discutée sur le plan technique. Elle est combattue sur le plan culturel. Il en va de même pour le vin. Pour certains, l’alcool n’est pas simplement un composant d’une boisson. Il appartient à une certaine conception de la masculinité, du plaisir et de l’assurance. Qui y touche touche à l’image de soi.
Cela ne signifie pas que les hommes boivent fondamentalement de manière plus conservatrice. Mais ils défendent plus souvent les rituels avec lesquels ils ont grandi. Les femmes semblent souvent aborder la question de manière plus pragmatique. Nombreuses sont celles qui boivent aujourd’hui de façon plus consciente, souhaitent déguster un verre de vin à midi sans être fatiguées ensuite, ou cherchent, pour une longue soirée au restaurant, des alternatives au vin classique à douze ou treize degrés. Il y a rarement une idéologie derrière cela. Le plus souvent, c’est le quotidien qui l’explique. C’est précisément là que commence la véritable occasion manquée de la viticulture.
Pendant des décennies, la filière s’est étonnamment fortement orientée vers un idéal marqué par les hommes : grands vins rouges, degrés d’alcool élevés, concentration maximale, le plus d’extrait possible. Même de nombreux vins blancs sont devenus toujours plus puissants. Ce qui était autrefois considéré comme léger est soudain apparu comme incomplet. Pourtant, les consommatrices avaient depuis longtemps changé. Elles ne voulaient en aucun cas moins de qualité. Elles voulaient souvent simplement moins d’alcool. La viticulture a longtemps écouté les voix les plus fortes. Et il s’agissait souvent d’hommes. Or les femmes comptent aujourd’hui parmi les acheteuses les plus fiables de produits alimentaires et de boissons haut de gamme. Dans de nombreux foyers, elles décident des achats, s’intéressent à l’origine, à la durabilité et à la santé, et sont souvent davantage disposées à goûter de nouveaux produits sans a priori. C’est précisément ce groupe qui a été étonnamment longtemps sous-estimé dans le développement de nouveaux styles de vin.
Il ne s’agit absolument pas de remplacer le vin classique. Les grands rieslings, les bordeaux arrivés à maturité, les blaufränkisch ou les spätburgunder évolués conserveront leur place. Personne ne demande leur disparition. Mais pourquoi un domaine viticole moderne ne pourrait-il pas tout aussi naturellement élaborer un vin convaincant à six ou sept degrés d’alcool ? Pourquoi un sauvignon blanc sans alcool devrait-il être pris moins au sérieux qu’un rosé ou qu’un Pet Nat ? Le vin a toujours connu ses plus grands succès lorsqu’il a créé de nouvelles occasions de consommation.
Il est donc très probable que nous ne vivions pas un changement de génération, mais un changement culturel. La question n’est plus de savoir si un vin contient douze ou zéro pour cent d’alcool. La question est de savoir s’il procure du plaisir. S’il accompagne bien le repas. Si nous avons envie de commander un deuxième verre. Tout le reste, c’est le marché qui en décide. Et peut-être les hommes de ma génération devraient-ils accepter une idée. Presque tout ce que nous considérons aujourd’hui comme allant de soi a autrefois été considéré comme un sacrilège dans le monde du vin : contrôle de la température, cuve en acier inoxydable, bouchon à vis, biodynamie, vin orange, vin nature. Aujourd’hui, presque plus personne ne s’en dispute.
Pourquoi pas, alors, un vin à moins de six pour cent d’alcool ? Non pas parce que le vin classique disparaîtrait. Mais parce que le monde du vin est devenu plus vaste.